寿司之神（共5篇）
寿司之神 篇1
在东京银座有一家名叫“数寄屋桥”的寿司店,只有十来个座位,也不卖其他菜品,只有寿司,却能让全世界的食客趋之若鹜。
曾有位记者不服气:“寿司嘛,无非就是饭团上加一块鱼或虾,新鲜一些而已。”结果,在亲自品味了一番后,他觉得的确大为不同,于是打包了几个去向专家请教。
专家指着其中最不起眼的比目鱼寿司做了点评:这种寿司取的是新鲜比目鱼的侧腹肉,放在饭团上做成。和其他品种相比,材料并不算名贵,但吃起来却是喷香满口。这种寿司的美味来自于比目鱼肉中的一种油脂,这种油脂集中在比目鱼侧腹处,越嚼越香。一旦鱼肉不够新鲜,这种油脂就会氧化变味。但仅仅新鲜还是不够,如果吃出鱼腥味,寿司的味道要大打折扣了,这家的寿司在鱼肉与米饭之间夹了一片紫苏叶,既去了腥味,又别有一番风味。
这家店里的饭团也很特别,做的时候加入了米醋和糖,有解腻去腥的效果。米饭的温度也很重要,温度过高,就会变相对鱼片加温,影响其味道;如果过低,吃着会不舒服。“数寄屋桥”的做法是一边准备好极新鲜的鱼片,一边把饭团放到微凉,然后压上鱼片和紫苏叶。送到客人面前时,饭的温度还来不及传导到鱼片上。吃的时候,鱼是冷而新鲜的,饭团中心却是微温的,加上淡淡的米醋与糖的味道,咀嚼起来回味无穷。
而说到底,一个小小的寿司店能有这么大名气,关键是因为他们店有小野先生——被称作“寿司之神”的小野二郎。小野先生今年88岁了,他26 岁开始做寿司,至今精神矍铄。
每天,他都会站在寿司台前,亲手给每位客人捏寿司。一天下来,他要做800个寿司。他还设计出了寿司的最佳赏味顺序:第一乐章是经典寿司,比如三文鱼、比目鱼;然后是即兴的第二乐章,品尝时令海鲜,比如针鱼、章鱼;结尾是一些传统菜式,比如海鳗、煎蛋糕。客人全部吃完以后,小野带着62 岁的长子祯一站在门口,和每位离开的客人鞠躬告别。每天睡觉时,他都要带上一双手套来保护双手,以保证制作寿司的时候不会丧失敏锐的触感。2011 年,美国好莱坞导演大卫·贾柏为他拍摄了一部纪录片《寿司之神》,还在柏林电影节上参展。
小野的团队一共有6 个人,刚进入的学徒要学习的是手工拧毛巾送给客人。只有学会拧毛巾了,才能学习碰刀和鱼。再这样10年过后,才会让你学习煎一个蛋糕。小野的长子祯一已经62 岁了,现在还未真正出师。
有趣的是,曾经吃过小野所做寿司的食客,描述各不相同,连寿司所用米饭的软硬也说法迥异。直到采访了本人,才算弄明白其中原因。原来,小野制作寿司是真正的“看人下菜”。同一种寿司,给女士,他会做得小一点;而对上班族,则会选择把饭团捏得紧一点,因为这些人都是用筷子夹着吃的,以免吃的时候散掉。
认识小野的人都认为,他之所以能被称为“神”,并不仅仅是从业时间长,关键在于他对这个行业的用心体味。到他的店里来,吃的不仅仅是食物,更是文化,还有一份谦恭的敬业和奉献之心。正如小野所说:“你必须爱你的工作,你必须要和你的工作坠入爱河。”
(摘自人民网)
寿司之神 篇2
寿司の神様について感想
寿司の神様の映画を見た後、小野次郎の精神に触れました。彼の寿司屋の数寄屋橋次郎は東京で人気がとてもあります。もしそこへ行きたい寿司を食べて、もうすぐ一ヶ月前に予約します。それから、食事の時間は15分以内に限定します。小野次郎は寿司の神様と呼ばれます。
小野次郎は一生寿司を握っています。毎日毎日、寿司を作ったり、作り方を改善したり、テクニックを磨きます。彼はずっと進んでいます。彼の成功の秘訣は簡単です。寿司を堅持して、専念して、作っています。私は彼のひたむきな態度に敬服します。簡単なことを極めてやって、最後、絶対に成功します。
小野二郎：寿司之神 篇3
这位老人，就是日本的“寿司之神”小野二郎。
吃到小野二郎握出的寿司后，奥巴马忍不住赞叹道：“我曾吃过许多美味的寿司。今天，我终于吃到了一生中最顶级的寿司。”
小野二郎的店名叫“数寄屋桥次郎”，位于银座地铁旁一间地下室，面积很小，最多只能容纳十位客人。然而，就是这家颇不起眼的小店，从2008年开始，连续6年被评为米其林3星餐厅。店里没有常规菜单，只有当日主厨制定菜；店里不卖其他菜品，只有手握寿司。
小野二郎捏寿司的技法举世无双。运用左手，小野二郎可以灵活自如地把握力道，即便是最普通的食材到了他手里，也能化腐朽为神奇。这种独创的左手技巧被同行们称为“二郎神技”。对于“二郎神技”，小野二郎笑着说：“哪里存在什么神技，无非是比别人多一倍的努力、多三倍的思考罢了。”
聚
焦
小野二郎曾说：“一旦你选定职业，你必须全心投入工作之中。你必须爱自己的工作，你要穷尽一生磨炼技能，这就是成功的秘诀，也是让别人敬重的关键。”这个世界上有一种人，从入行之初开始做一件事情，然后反复磨炼，不转行、不跳槽、无职业规划、不和人竞争。突然有一天，他们声名鹊起，就成了传奇高手。小野二郎就是这样的人。
《寿司之神》观后感 篇4
纪录片《寿司之神》，记录片拍摄于20xx年，小野次郎时年八十五岁。记录片以日本美食作家山本为讲述者的视角，伴随着小野次郎本人、继承其衣钵的两个儿子、徒弟们的讲述以及各类工作、生活场景所展开。
小野次郎终其一生只做寿司且至今九十多岁仍然坚持每天到店为食客制作，他的寿司店只接受预订且至少需提前一个月预订，一个只有十个座位的寿司店曾被授予米其林三星餐厅，米其林三星厨师年龄最大的吉尼斯世界记录保持者，被两个儿子及徒弟认为永远不可能被超越的小野次郎的确可以被称之为“神”。
虽然是简单的食物，但仍旧从构成其的每一样食材的选取开始，加工制作过程的每一个环节、步骤都有严格的标准，并且不断地去精进制作的每一个动作;曾用十年时间苦心研究赏味顺序用以体现日本“抑扬顿挫”的饮食文化;他服务食客的细节“令人发指”——他会根据食客的性别选择不一样的用量，确保结伴的男女食客能够同时吃完、他观察到食客是左撇子后会把做好的寿司放至客人左侧方便取用;山本称他是“极简的纯粹”，说他的寿司一餐食像是“一支协奏曲”;他时至今日仍旧每天不断地去创新，甚至在梦中会出现好的点子;他最大的享受是在店里工作，全年只在国庆节主动休息一天……当一个人在一件事情上永无止境地去精益求精，这样的行事作风仅用“匠人精神”去描述，明显不够有力，唯有封“神”方能体现敬意。
小野次郎从十几岁开始做寿司。如果说最开始是为了生存为了养家糊口，而后始终坚持只做寿司并且做到别人达不到的高度，那一定是有一种强大的力量作支撑，我认为这种力量是“热爱”与“自律”。记录片中次郎的长子小野祯一说：“我们并不是说想成为高高在上的人，我们的技术也不是什么不传秘技，我们就是单纯地每天重复着一件事，然后为之不断努力。有些人生来就具有天赋，比如说敏感的味觉和嗅觉，这就是人们所说的“天赋”，而在我们这一行，只要肯努力，手艺就会日渐娴熟，但想要再更上一层楼的话，就需要天赋，剩下的，就看你有多努力了。”这是作为当事人的谦逊之辞，而我认为，老天给人“天赋”的时候也是看到这人的自律与勤奋。换言之，如果没有自律与勤奋作为前提，“天赋”也终会被埋没。就像山本评价小野次郎说的那样：“他对自己非常苛刻，树立了自律的标准，他永远向前，对自己的工作从不满意，他总是想办法把寿司做得更好，或者提高自己的.手艺，即便到现在，他也依旧在想着这点，日日夜夜，不曾懈怠”。
小野次郎的一生是极致的一生，他找到了自己钟爱的事业并为之不懈奋斗，很难说是他的热爱成就了他的极致，还是他的极致成就了他的热爱。无论怎样，他的故事让我惊叹的同时也激励了我。可能我们无法在一开始就选择到我们的最爱，但是一旦选择了就要全力以赴，对自己的选择负责，不轻言放弃。面对自己选择的路，是得过且过着走还是全力以赴的走，最终到达的终点是完全不一样的。而通往成功的的路上自律是一个关键因素，工作的方式方法可以学而习之，如果能够严于律已，才能将学到的技能迭代升级，成为自己的制胜法宝，同时我相信自律也会加持好运气。
最后用小野次郎在片子一开始的一段话作为结束，也用于勉励自己：
“一旦你决定好自己的职业道路，就要全身心投入其中，你要热爱自己的工作，千万不要有任何怨言，你要穷其一生磨练自己的技能，这就是成功的秘诀，也是赢得别人敬重的关键。”
寿司之神 篇5
先成“职人”，才能“封神”
2014年4月，在位于东京银座地下的“数寄屋桥次郎”寿司店，日本首相安倍晋三以非正式晚宴的方式款待访日的美国总统奥巴马。“数寄屋桥次郎”只有十个座位，洗手间在外面，2007年之后就一直在东京版的米其林美食指南中位居三星。不过，奥巴马吃到一半就大谈贸易问题，而安倍则将20个寿司吃得一干二净，毕竟这是89岁的小野二郎亲自手握的。
被封“寿司之神”的小野二郎入行一甲子，对工作有近乎基督徒般的信仰。70岁心脏病发作前，他每天亲自去鱼市选材;坚持将虾子煮到顾客上门前，以便客人体验其温暖甜润的口感。他根据客人的性别调整寿司大小，还会精心记住客人的座位顺序，甚至记得客人的左撇子习惯，调整寿司摆放的位置。制作过程中，小野二郎一言不发，举手投足都有仪式般的庄重感。
日本美食家山本益弘不止一次说过，在这里用餐不仅充满期待和崇拜，更多的是紧张。
在小野二郎的店里做学徒也非易事。所有的学徒要从学会拧热毛巾开始，逐步着手处理和准备食材，10年后才有资格煎蛋。小野二郎店中最年长的学徒中泽大祐花了四个月、经历200多个失败品后终于做出第一个合格的煎蛋。当小野二郎说“这才是应该有的样子”，终于承认中泽为“职人”时，他高兴得想哭，“想挥拳庆祝”。
事实上，美食之间的差距并不在于花哨的噱头，只是在简单细节上的精益求精。而“寿司之神”更多代表着生涯仕事的“职人精神”：“你必须要爱你的工作，你必须要和你的工作坠入爱河。即使到了我这个年纪，工作也还没有达到完美的程度。我会继续攀爬，试图爬到顶峰，但没人知道顶峰在哪里。”
由艺入道的旨味协奏曲
寿司在日文中用汉字鮨或鮓来表示。鮨在中国指剁碎的鱼肉，鮓则是一种将鱼肉以盐和米发酵、剁碎而成的食物。后者已有寿司雏意，不过外形还稍显凌乱。
严格意义上说，近代日本寿司的出现是在十九世纪的江户时代。文政年间，一间名为华屋与兵卫的餐厅对寿司进行了改良，用东京湾的鱼、贝，即席为顾客手攥寿司。这种“握寿司”的大小合适，一口吞，味道鲜美，很快风靡于世。到了明治维新时代，握寿司得到大力推广和普及。
小野二郎倾其一生制作的就是这种握寿司，他由艺入道，如艺术大师一般创造了许多新的寿司品种和独特搭配。小野二郎追求的不是满足口腹之欲，而是“让米饭和鱼肉水乳交融，捏出完美的寿司”，从而使享用它的人品味到醍醐灌顶般的“旨味”。
在小野二郎那里，20只寿司就能组成一部“协奏曲”：先从口感纤细的白肉鱼开始，如比目和乌贼，再到富有色泽的拟鲹和幼鱼师;然后用脂肪含量递增的金枪鱼层层推进，前半段巅峰已成。此时顾客口中已满是肥美与滑腻，立刻上一贯幼鰶，使味觉得到紧缩;接下来是应季时鲜品种，鲍鱼竹荚对虾都可，而充满麦秆熏香与鲜嫩多汁的鲣鱼寿司，就是第二个巅峰了。最后，以炭火烘烤有海苔浓香的海胆，贝柱及鲑鱼子“军舰卷”压轴，再用最经典的鳗鱼与烤蛋卷收官。
至此，你已得到体会一贯寿司的所有奥义：饭要适度糯软，但每一粒都饱满充沛;鱼也处理妥当，应季时鲜。一口吃下，原本成型的米粒迅速四散，从酱油的咸香厚润，到鱼的鲜美滑腻，中间穿插着山葵的凛冽甘甜，一件寿司蕴藏着的土地的扎实感与海洋的生命力，鲜美绝伦，尽收舌底。
大济南的寿司“马斯洛”
在位于马鞍山路的龙川汀日式会席料理，创始人韩善博将新旧和不同种类的米混合，放入铁质羽釜蒸制，熟后置于湿润的食案上，一口气混上调配好的混合醋，不断翻动后放竹篓里静置，待到“人肌”温度时，便可“整装待发”。
步骤看似简单，却需严格控制蒸饭时间、分量和加醋、搅拌、静置等环节。饭团捏握方法更是颇有讲究：米饭饭团按压多长时间才能既保持细嫩口感而又不失质感？将鱼肉按进米饭时要用多大的力道，捏成的寿司才能一口尽入，浑然一体，不会太紧？
韩善博在日本留学、工作多年，回国后先后在天津等地开出地道的日料店。今年初，他将日式会席料理引入家乡，寿司是其中的重要组成部分，也是他个人钟爱之事。“日料重原味，讲究七分食材，三分技艺。”从蓝鳍金枪鱼到酱油等调料，龙川汀的大部分食材原产日本。大米不能进口，便选用大连种植的越光米，“因大连与原产地纬度和气候相似”。当然，韩善博的“地道”也会遇到无奈：前不久有客人索要成管的芥末膏，因为店中需自己研磨的芥末“太麻烦”，为了解释天然山葵与合成芥末的区别，韩善博还真费了一番口舌。
实际上，醋饭和鱼生的组合给厨师最多的创意可能，也满足人们对于简单和健康的饮食追求。目前，济南人既可在回转寿司、京樱料理等连锁日料店品尝到大众寿司，也可光顾鱼心寿司等专门寿司店，老板同样留日归来，提供较为完备的寿司体验：口中四散，犹带生猛活力、新鲜甘美的生鱼，清新微酸、捏得结构松紧恰到好处的醋饭，以及画龙点睛般巧妙扮演着提味提鲜功能的山葵、姜葱末等调味料，逐渐交织成种种看似对立冲突、却又彼此和谐共鸣的滋味口感，在舌齿间相互激荡交欢，这是同时满足马斯洛需求金字塔顶层和底层的味觉体验。