梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《关於蘋果》

梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《关於蘋果》（精选4篇）

梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《关於蘋果》 篇1

梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《关於蘋果》

我一向不爱吃苹果，倒不是为了西方人传说夏娃吃了禁果而犯了世世代代的滔天大罪，亚当吞了苹果而卡在喉咙里变成为喉结，因而产生反感。我对这秀色可餐的果实发生反感，是因为幼时在北平只有在过年的时候才有机会亲近它的颜色，年关将届预订的苹果便盛在糊纸的笼筐里挑到了家门，五只成一单位放在高脚锡盘上，佛龛前四盘，祖先牌位前四盘，白里透绿，绿里透红，看得孩子们馋涎欲滴，要等到正月十五撤供，才能每人分上一两只，那时节由于烟薰火燎，早已成为金玉其外败絮其中了!

这种苹果后来好像渐渐被淘汰了。苹果，像许多其他的水果一样，大概不是我们中国固有的。《本草纲目》：“柰与林檎，一类二种，实似林檎而大，一名频婆。”频婆即苹果，是梵语，据西方辞典所载苹果最早见于高加索一带，后来才繁衍至其他各处，传至中国好像是很晚近的事。柰字见说文，可是柰究竟是否今之苹果，不敢确定，因为这一科的植物品类甚多。看我们国画花卉蔬果一类，似无苹果，想来大概不是有悠久历史的东西。我后来旅居山东，知道烟台一带产量甚丰，但是色香味已非我幼时所见苹果那样，显然是新的外来的品种，有所谓香蕉苹果者，风味特佳。

韩国的苹果，大而无味。我在三十年前途经仁川，购得一篓，携归船上，码头上恶少成群，公然攫夺，到得船上只剩了半篓。这是韩国给我的小小印象之一。

苹果传到美国不到两百年。约翰·查普曼(1774—1845)绰号“苹果种子先生”，他推广苹果的种植近于热狂。现在华盛顿州雅奇玛一带是美国盛产苹果的地区之一，已有一百年历史。果熟时来不及摘取，常有大批的墨西哥人以较低工资前去应雇。顾客自行动手摘取，亦在欢迎之列。苹果种类多达三千，最著者则不外红黄二种，品质佳者甜脆多汁，入口稍加咀嚼即有浆汁汩汩下咽。遇到苹果园主人制作苹果汁，则常被邀饮，浓浓的，混混的，甜甜的，那风味不是瓶装罐头的可以比的。苹果产量太多，所以商人就捏造了一句箴言“日食苹果一个，医生不需看我”，上口合辙，居然腾播于众人之口。其实这只是商业广告的噱头，毫无事实根据。苹果对人健康之主要贡献乃其纤维质，有清肠之功，然此种纤维质在杂粮蔬菜之中所在皆是。

低徊于苹果树下，不禁忆起儿童读物中所描述的牛顿。牛顿二十四岁时在苹果树下，看见苹果落地(说得更戏剧化一些则是苹果正好打在他的头上)，于是顿悟，悟出了万有引力的.道理，其实这是误会。科学上的一项重要原理，焉能于无意中得之，天下哪有这样便宜的事?牛顿在看到苹果落地以前，早在穷搜冥讨，考虑月亮、地球及其他星体运转的问题，他早已有所发明，看到苹果落地不过给了他灵感，他从而获得新的印证而已。否则落地者岂止苹果，看到苹果落地者又岂止牛顿一人?

那棵苹果树早已死了，好事者把那棵树的木头一块块的锯下来，高价出售，作为纪念品。

梁实秋的吃与不吃

梁实秋既是一位文学家，同时也是一位美食家，写了很多关于美食的文章，是个典型的吃货，尤其喜欢吃八宝饭。

晚年的梁实秋得了糖尿病，不能吃有甜味的东西，可是美味诱人，“管住嘴”确非易事，梁实秋也不例外，时不时地还是要大快朵颐一下的。

一次，梁实秋和朋友们在一家餐馆小聚，事先梁实秋就了解到这家餐馆的八宝饭最负盛名，于是就想在这里大饱口福一下。

开饭了，端上来的是冷盘，梁实秋说自己有糖尿病，忌食甜的东西，熏鱼里有糖，他不吃，只是看着朋友们吃;紧接着端上来的是热菜“冰糖肘子”，梁实秋说里面放了冰糖，所以碰不得，还是不肯动筷子;第三盘，端上来的是“什锦炒饭”，梁实秋还是说不能吃，因为米中的淀粉会转化成葡萄糖。这也不吃，那也不吃，还来餐馆干什么，大家都感到纳闷。

最后上桌的是“八宝饭”，大家相视一笑，这八宝饭又有糖又有淀粉，不用说，梁实秋肯定不会吃。出乎大家意料的是，梁实秋这次没有拒绝：“这个我要，这个我要!”朋友对此大惑不解：八宝饭里的糖那么多，你不是血糖高，需要忌口吗?梁实秋笑着解释说：这你就不懂了吧，先前的那么多美食我都不吃，是为了把配额留给我最喜欢的的八宝饭呀!面对美食，我管不住自己的嘴，得管理好自己的嘴。

不吃是为了吃，这就是一代文学大师梁实秋在吃上的一番高论。

梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《关於蘋果》 篇2

提起黄酒，南方人应无人不知，我被针刺屁股也就是被它所累。那一年阿婆(奶奶)尚还健在(以她生前曾摔倒瘫痪向前计算，那年的我应不超五岁)，有一天，不知出于什么原因，她用碗盛黄酒给我喝，因为黄酒味甜，吃后我仍吵着向她要——不知是心痛她的孙女我，抑或是客家人爱黄酒的原因，当她看到孙女儿爱喝时，她老人家也就不管三七二十一，给我再添了一碗。

一个黄毛丫头，一连两碗黄酒下肚，这还得了!第二天(也许是当天下午)我便全身出疹(好像是全身起了红斑类的东西)，然后便有了开头所说的针刺屁股了。

记忆如此简单，除了那两碗洒，现在的我连阿婆的半点印象都没有了，而至今仍怕针头的我也忘了那次我曾否因恐惧而呼天呛地地痛哭，又或滚地三圈以避开针筒?

慢慢长大，慢慢长大，黄酒的记忆便越来越淡，越来越淡，最后被父亲的白酒(米酒)代替了。

父亲好酒，童时虽然家穷，他还是喜欢餐前喝上一两杯，而只要他餐前喝酒，他都会让我和妹妹各呡上一两口，美其名曰：培训我们的喝酒能力，以后用得着(即：月子酒)。

小孩子对每样东西总是好奇的，那会儿的我们也一样，父亲斟好酒后，我们姐妹俩先呡，然后假装酒辣，装模作样地吐吐舌头，咯咯笑完后返还给他，然后便急速扒饭了……

记忆还在，酒香还在，好酒的他却走了，走之前还留下半酲黄酒。

黄酒是大嫂月子时剩下，爱女心切的他在他孙女儿满月后不久便用(水)泥密封，至今已多个年头。

上面是家酒的记忆，现在的我在数次醉酒后，早已失去了酒兴，特别是白酒，闻之头晕!

梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《关於蘋果》 篇3

大家都知道北平月盛斋的酱羊肉酱牛肉，制作精良，名闻遐迩。其实夏季各处羊肉床子所卖的烧羊肉，才是一般市民所常享受的美味。月盛斋的出品虽然好，谁愿老远的跑到前门户部街去买他一斤两斤的肉?

烧羊肉和酱羊肉不同，味道不同，制法不同，吃法不同。酱羊肉是大块羊肉炖得烂透，切片，冷食。烧羊肉完全不一样。烧羊肉只有羊肉床子卖。所谓羊肉床子，就是屠宰售卖羊肉的店铺，到了夏季附带着于午后卖烧羊肉。店铺全是回教人的生意，内外清洁，刷洗得一尘不染。大块五花羊肉入锅煮熟，捞出来，俟稍干，入油锅炸，炸到外表焦黄，再入大锅加料加酱油焖煮，煮到呈焦黑色，取出切条。这样的羊肉，外焦里嫩，走油不腻。买烧羊肉的时候不要忘了带碗，因为他会给你一碗汤，其味浓厚无比。自己做抻条面，用这汤浇上，比一般的牛肉面要鲜美得多。正是新蒜上市的时候，一条条编成辫子的大蒜沿街叫卖，新蒜不比旧蒜，特别嫩脆。也正是黄瓜的旺季，切成条。大蒜黄瓜佐烧羊肉面，美不可言。

离开北平，休想吃到像样的羊肉。湖南馆子的红烧羊肉，没有羊肉味，当然也就没有羊肉特具的腥膻，同时也就没有羊肉特具的香气，而且连皮带肉一起红烧，北方佬看了一惊。有一天和一位旗籍朋友聊天，谈起烧羊肉，惹得他眉飞色舞，涎流三尺。他说，此地既有羊肉，虽说品质甚差，然而何妨一试?他说做就做，不数日，喊我去尝。果然有七八分相似，慰情聊胜于无，相与拊掌大笑。

听梁实秋侃京味儿美食

中国现代文坛上的文学大师梁实秋，原籍浙江杭州，他生于北京，在北京生活长达30多年。

梁实秋出身在书香门第家庭，父母都精于烹饪饮食之道，这对梁实秋的影响非常大。年轻好学的梁实秋在饱览京城风物景致的同时，也尝遍了京城的美食。

梁实秋去过许多北京的名菜馆，如全聚德、便宜坊、宝华寺、忠信堂、玉华台、厚德福、正阳楼、致美斋、东兴楼、春华楼、润成楼、砂锅居、烤肉宛、烤肉季等等。

梁实秋不仅在一些名馆就餐，并且还对一些地方的历史背景、人文环境进行过一些考证和介绍，比如，梁实秋在介绍“铁锅蛋”这道厚德福制作的河南名菜时就曾这样描写：

厚德福饭庄“名气不小，是当时惟一老牌的河南馆。本是烟馆，所以一直保存那些短炕，附带着卖些点心之类，后来实行烟禁，就改为饭馆了。时值袁世凯当国，河南人士弹冠相庆之下，厚德福的声誉因之鹊起。嗣后生意日盛，但是风水关系，老址决不迁移，而且不换装修，一副古老简陋的样子数十年不变。”

“芙蓉鸡片”是东兴楼的独特拿手菜。在介绍“芙蓉鸡片”时，梁实秋也介绍了东兴楼的来历：

“东兴楼在东华门大街路北，名为楼其实是平房，三进又两个跨院，房子不算大，可是间架特高，简直不成比例，据说其间还有个故事。当初兴建的时候，一切木料都已购妥，原是预备建筑楼房的，经人指点，靠近皇城根儿而盖楼房有窥视大内的嫌疑，罪不在小，于是利用已有的木材改造平房。据说东兴楼的厨师来自御膳房。在北京山东馆子里，东兴楼无疑的当首屈一指。”

梁实秋还介绍了另一个名菜馆致美斋：

“因生意鼎盛，在对面一个非常细窄的尽头开辟出一个致美楼，楼上楼下全是雅座。但是厨房还是路东的致美斋的老厨房，做好了菜由小伙计提着盒子送过街。”

在提起北平的白切肉时，梁实秋又描述了一番砂锅居。他说，“砂锅居是俗名，正式的名称是‘居顺和’，坐落在西四牌楼南边缸瓦市路东，紧靠着定王府的围墙。据说所以有此名称是由于大门口设了一个灶，上面有一个大砂锅，直径四尺多，高约三尺，可以煮一整只猪。这砂锅有百余年的历史，传说从来没有换过汤!”

京城的哪条胡同中有什么名吃食、哪家馆子里有什么风味菜，梁实秋几乎都能说得出来。

梁实秋在《雅舍谈吃》一书中，描写了许多京城美食中的杰作，有全聚德、便宜坊的烤鸭;正阳楼、烤肉宛、烤肉季的烤羊肉;厚德福的铁锅蛋、瓦块鱼、核桃腰;玉华台的水晶虾、汤包、甜汤核桃酪;致美斋的锅烧鸡、煎馄饨、爆双脆、爆肚;东兴楼的芙蓉鸡片、乌鱼线、虾籽烧冬笋、糟蒸鸭肝;忠信堂的油爆虾、盐焗虾等等。

梁实秋在一篇提到吃鱼的文章中说：“故都虽然尝不到黄河鲤，但是北平的河南馆子制鱼还是有独到之处。厚德福的瓦块鱼便是一绝……瓦块鱼是河南馆的拿手，而以厚德福为最著。”

在《雅舍谈吃》一书中，梁实秋还描写了许多具有地方风味的菜肴，从春华楼的火腿煨冬笋、松鼠黄鱼，到砂锅居的白肉、中兴楼的咖喱鸡;从淮扬菜馆的狮子头、红烧大乌，粤菜馆的红烧鲍脯、红烧鱼翅、芙蓉干贝，到闽菜馆的佛跳墙、红糟鱼肉，鄂菜馆的炝青蛤、蓑衣丸子，还有江浙菜馆的爆鳝和过桥面等等，梁实秋都娓娓道来。

在谈到北京的烤羊肉时，梁实秋就比较正阳楼、烤肉宛以及烤肉季这几家著名烤肉馆吃法上的各自不同之处。梁实秋说，烤肉宛烤肉炙子特别大，“十几条大汉在熊熊烈火周围，一面烤肉一面烤人”。从中可以看出中国北方人豪放的性格。而在正阳楼这座已经注入了近代北京士商阶层悠闲气息的饭馆中，其所用的“烤肉炙子比烤肉宛、烤肉季的要小得多，直径不过二尺，放在四张八仙桌上，都是摆在小院里，四围是四把条凳。三五个一伙的围着一个桌子，抬起一条腿踩在条凳上，边烤边吃边说笑，这是标准的吃烤肉的架势。”在这里，“烤肉用的不是炭，不是柴，是烧过除烟的松树枝子，所以带有特殊香气。”

梁实秋在描述北京东兴楼和致美斋的名菜爆双脆时，也提到了爆肚儿：

“馆子里卖的`爆肚儿以肚领儿为限，而且是剥了皮的，所以称之为肚仁儿。爆肚儿有三种做法：盐爆、油爆、汤爆。盐爆不勾芡粉，只加一些芫荽梗葱花，清清爽爽。油爆要用大量芡粉，黏黏糊糊。汤爆则是清汤氽煮，完全本味，蘸卤虾油吃。东安市场及庙会等处都有卖爆肚儿的摊子，以水爆为限，而且草芽未除，煮出来乌黑一团，虽然也很香脆，只能算是平民食物。

梁实秋不仅对名馆的大菜难以忘怀，对北京的各种风味小吃更怀有特殊的情感。梁实秋曾在青岛居住过一段时间，他在一篇文章中说：“我在青岛住了四年，想起北平烤羊肉馋涎欲滴。”梁实秋还特别喜欢喝豆汁儿，他在文章中说：“自从离开北平，想念豆汁儿不能自已。”

对于北京的传统小吃酸梅汤和糖葫芦，梁实秋也是非常喜爱的。他说，信远斋卖蜜饯、冰糖子儿、糖葫芦，以糖葫芦为最出色。梁实秋曾感慨：“离开北平就没吃过糖葫芦，实在想念。”梁实秋深爱故乡，深爱故乡的各种风味美食。

1926年，梁实秋留学归国，在前门东火车站一下车，“乃把行李寄存车站，步行到煤市街致美斋独自小酌，一口气叫了三个爆肚儿，盐爆油爆汤爆，吃得我牙根清酸。然后一个青油饼，一碗烩面鸡丝……”梁实秋说，这顿“生平快意之餐，隔五十余年犹不能忘”。

梁实秋自从1949年离开大陆后，思念故乡之情一直萦绕着他。在台北回忆说：“我如今闲时沉思，北平零食小贩的呼声俨然在耳，一个个的如在目前。”

据说，几十年来，梁实秋的早餐一直都是以烧饼油条为主。他说自己对这些东西“天天吃也吃不厌”。在《雅舍谈吃》一书中，像饺子、烙饼、薄饼、满汉细点、煎馄饨、汤包、豆腐、八宝饭、菜包、韭菜篓、炸丸子以及各式酱菜等也都有过生动、形象的描写。

梁实秋对当年老北京的各种干鲜果品也非常想念，“三白的大西瓜、蛤蟆酥、羊角蜜、老头儿乐、鸭儿梨、小白梨、肖梨、糖梨、烂酸梨、沙果、苹果、虎拉车、杏、桃、李、山里红、子、黑枣、嘎嘎枣、老虎眼大酸枣、荸荠、海棠、葡萄、莲蓬、藕、樱桃、桑椹、槟子……不可胜举，都在沿门求售。”

梁实秋《雅舍谈吃》散文集:《关於蘋果》 篇4

北平的点心店叫做“饽饽铺”。都有一座细木雕花的门脸儿，吊着几个木牌，上面写着“满汉细点”什么的。可是饽饽都藏在里面几个大盒子、大柜子里，并不展示在外，而且也没有什么货品价格表之类的东西。进得铺内，只觉得干干净净，空空洞洞，香味扑鼻。

满汉细点，究竟何者为“满”何者为“汉”，现已分辨不清。至少从名称看来，“萨其玛”该是满洲点心。我请教过满洲旗人，据告萨其玛是满文的蜜甜之意，我想大概是的。这东西是油炸黄米面条，像蜜供似的，但是很细很细，加上蜜拌匀，压成扁扁的.一大块，上面洒上白糖和染红了的白糖，再加上一层青丝红丝，然后切成方形的块块。很甜，很软和，但是很好吃。如今全国各处无不制售萨其玛，块头太大太厚，面条太粗太硬，蜜太少，名存实亡，全不对劲。

“蜂糕”也是北平特产，有黄白两种，味道是一样的。是用糯米粉调制蒸成，呈微细蜂窝状，故名。质极松软，微粘，与甜面包大异其趣。内羼少许核桃仁，外裹以薄薄的豆腐皮以防粘着蒸器。蒸热再吃尤妙，最宜病后。

花糕、月饼是秋季应时食品。北方的“翻毛月饼”，并不优于江南的月饼，更与广式月饼不能相比，不过其中有一种山楂馅的翻毛月饼，薄薄的小小的，我认为风味很好，别处所无。大抵月饼不宜过甜，不宜太厚，山楂馅带有酸味，故不觉其腻。至于花糕，则是北平独有之美点，在秋季始有发售，有粗细两品，有荤素两味。主要的是两片枣泥馅的饼，用模子制成，两片之间夹列胡桃、红枣、松子、缩葡之类的干果，上面盖一个红戳子，贴几片芫荽叶。清李静山《都门汇纂》里有这样一首“竹枝词”：

中秋才过近重阳，

又见花糕各处忙。

面夹双层多枣栗，

当筵题句傲刘郎。

一般饽饽铺服务周到。我家小园有一架紫藤，花开累累，满树满枝，乃摘少许，洗净，送交饽饽铺代制藤萝饼，鲜花新制，味自不同。又红玫瑰初放(西洋品种肥大而艳，但少香气)，亦常摘取花瓣，送交铺中代制玫瑰饼，气味浓馥，不比寻常。

说良心话，北平饼饵除上述几种之外很少有令人怀念的。有人艳称北平的“大八件”“小八件”，实在令人难以苟同。所谓“大八件”无非是油糕、蓼花、大自来红、自来白等等，“小八件”不外是鸡油饼、卷酥、绿豆糕、槽糕之类。自来红、自来白乃是中秋上供的月饼，馅子里面有些冰糖，硬邦邦的，大概只宜于给兔爷儿吃。蓼花甜死人!绿豆糕噎死人!“大八件”“小八件”如果装在盒子里，那盒子也吓人，活像一口小棺材，而木板尚未刨光。若是打个蒲包，就好看得多。

有所谓“缸捞”者，有人写做“干酪”，我不知究竟怎样写法。是圆饼子，中央微凸，边微薄，无馅，上面常洒上几许桂花，故称“桂花缸捞”。探视产后妇人，常携此为馈赠。此物松软合度，味道颇佳，我一向喜欢吃。后来听一位在外乡开点心铺的亲戚说，此物乃是聚集簸箩里的各种饽饽碎渣加水揉和再行烘制而成。然物美价廉不失为一种好的食品。“薄脆”也不错，又薄又脆，都算是平民食物。

“茯苓饼”其实没有什么好吃，沾光“茯苓”二字。《淮南子》：“千年之松，下有茯苓。”茯苓是一种地下菌，生在山林中松根之下。李时珍说：“盖松之神，灵之气，伏结而成。”无端给它加上神灵色彩，于是乃入药，大概吃了许有什么神奇之效。北平前门大街正明斋所制茯苓饼最负盛名，从前北人南游常携此物馈赠亲友。直到如今，有人从北平出来还带一盒茯苓饼给我，早已脆碎坚硬不堪入口。即使是新鲜的，也不过是飞薄的两片米粉糊烘成的饼，夹以黑糊糊的一些碎糖黑渣而已。

满洲饽饽还有一品叫做“桌张”，俗称“饽饽桌子”，是丧事人家常用的祭礼。半生不熟的白面饼子，稍加一些糖，堆积起来一层层的有好几尺高，放在灵前供台上的两旁。凡是本家姑奶奶之类的亲属没有不送饽饽桌子的。可壮观瞻，不堪食用。丧事过后，弃之可惜，照例分送亲友以及佣人小孩。我小时候遇见几次丧事，分到过十个八个这样的饽饽。童子无知，称之为“死人饽饽”，放在火炉口边烤熟，啃起来也还不错，比根本没有东西吃好一些。清人得硕亭《竹枝词·草珠一串》有一首咏其事：

满洲糕点样原繁，

踵事增华不可言。

惟有桌张遗旧制，

几同告朔饩羊存。

从梁实秋说吃谈起

我已经多次撰文，在吃的问题上，好拿梁实秋先生说事。说老实话，绝无攀高的念头，因为还没资格。而是确确实实，觉得先生对吃很有研究，造诣很深。先生不仅会吃，而且贵在会嚼，能嚼出色、相、味道;还能嚼出笔墨文采。吃而且会嚼，这人才就难得，难能可贵，非同一般了。所以，不提先生，还能提谁?此言不诬吧?

譬如先生吃肉，不光吃白肉，吃腊肉，吃火腿，吃狮子头，吃炸丸子，还吃烧羊肉，烤羊肉，吃锅烧鸡，芙蓉鸡片，咖哩鸡，吃烧鸭，拌鸭掌，糟蒸鸭肝，吃鸽，吃爆双脆，吃铁锅蛋，还吃炸活鱼，吃鱼丸，吃黄鱼，醋溜鱼，两做鱼，瓦块鱼，乌鱼钱，以至于炒鳝鱼丝，鲍鱼，鱼翅，海参，吃蟹，吃水晶虾饼，烧青蛤，吃干贝，吃西施舌，直到吃先生所说的“一锅煮得稀趴烂的高级大杂烩”佛跳墙。

以上这些许菜品，都是荤菜，没包括先生吃过的素菜，素菜都还没排队点名。先生也不是嘴上随便说说，而是白纸黑字，有笔供文字档案可以查验，没有一点虚头，绝对不会翻供(也办不到了)。如此说来，先生不列为吃货(冒昧，对不起啦)一类，又是什么?

先生嚼肉，那就更是色、相、味全品，嚼得鲜美无比。就以先生嚼金华火腿为例：“在上海时，每经大马路，辄至天福寺得熟火腿四角钱，店员以利刃切成薄片，瘦肉鲜明似火，肥肉依稀透明，佐酒下饭为无上妙品。至今思之犹有余香。”足见先生嚼出味道，馋唾水一直在滴个不停，不算馋胚，又作何谓?

不过时代不同，按现在的眼光，先生的吃具有两大特点：一是主要吃自己的，难得遇到亲朋好友邀吃。故所以，吃得心安理得，光明正大，没感觉吃下去说不出;二是尽管多在酒楼饭馆吃，基本上还停留在吃大路货的范围之内。不象如今有些专吃公家白食的吃货馋胚们，自己不掏分文，却专门挖空心思要吃穿山甲，吃鹿肉，吃熊掌等等，直吃到除了人肉不吃，屎壳郎不吃，好吃的样样都吃。

吃本来是人的天性，所谓“民以食为天”，不吃咋活?有好吃的，大家当然都想吃。问题在于这世上还有人没得吃，联合国秘书长潘基文最近还在说，全球现在还有八亿人口存在吃饭问题，这吃饭问题不仅仅是生存问题，已经成为人类公平不公平的问题了。我估计，大吃公家白食的吃货馋胚们，脑子里根本不会有这个问题的影子。现在我国也还有脱贫问题，这脱贫问题的背后，也就包含着吃饭还是个问题。有些干部就有把官帽拿在手里的态度：只要本地区不在规定时间内消除脱贫问题，奔向小康，就把帽子主动上交，说明自己工作没有做好。这就是一种工作决心，虽然这种决心还不能说是特别象样，总比没决心好多了。