不分白昼与黑夜诗歌

不分白昼与黑夜诗歌（共2篇）

不分白昼与黑夜诗歌 篇1

不分白昼与黑夜诗歌

地上星星点点

走路扶墙

路上好似有水

又像是很多坑

走一路

跌倒又爬起来

方向不对

东南西北

转了好几圈

正要倒地

一盆冷水从头到脚淋下

眼前无数太阳照射

太阳后面还是星星

难道地球翻转

让人不知是白昼还是黑夜

这白昼一片漆黑

黑的是我找不到方向

不知何去何从

这黑夜把我照亮

让我勇往直前

一去不复返

我要白昼

但我不要黑暗的白昼

这样的.白昼我还不如

在黑夜里摸索、挣扎

这不知是白昼还是黑夜

星星、太阳

你告诉我

我该何去何从

一醉方休永不醒

不!

不做懦夫

勇敢面对白昼中的黑暗

终有一日

黑暗将被打破

戳破云端

翻身做主不欺负

威尔士的黑夜与白昼 篇2

我陷在沙发深处，手拿着从Cwtch餐厅带回来的红酒，Eva、Mike和我各分一杯。这是在Roch城堡占据大半个二楼的起居室里，隔壁是设计得更简洁的餐厅（抱歉，这里并没有厨房，古堡空间不大，只能做做简餐，人间烟火无处升起，私人正餐必须定制）。从餐厅的玻璃门出去，就是古堡旧时的嘹望台。此刻夜深人寂，层云压境，只有稀疏的灯火。风里有淡淡的海的味道和田野的味道。

城堡的一楼，12世纪古堡初建时的巨大砖石裸露着，护在玻璃墙后，成了一道气势恢宏的装饰，壁前的圆形沙发上有牙白的花瓶和一枝粉花，添了些别致。每个楼面都极其紧凑，客房在楼上或者楼下。

我要回自己的房间，得向上爬两层，楼梯窄而陡，每转到原先塔楼的位置，就能遇见一两张沙发，配着一个花瓶，给客人看书或休息。房内设计简约，深木色配着白，现代风。像所有的古堡一样，Roch占据着广阔田野上唯一的山丘，像石头里长出来似的。就在这日傍晚，我推开客房的小窗时，大海在视野的尽头与天汇成一色，田野上有袅袅的炊烟。夜深，享用这起居室的只我们三人。别小看这座古堡，在17世纪40年代的英国内战时，曾经发生过激战，攻防两次易手，有不少流传本地的英雄故事。古堡的主人不断变化，代代相传也代代改变，逐渐改造成现在的样貌。Mike是地道的卡迪夫（Cardiff）男孩，不过说起威尔士语就要不断地在Whatsapp上请教朋友，我们倒也不在乎聊的是正史还是轶事。

先前，在Cwtch餐厅里大家都已经喝得不少，这是个只能容纳50人的小餐厅，不过它的大名就饱含着热情，这个词在威尔士语中是“拥抱、依偎”的意思。在St.David's这样的旅行者天堂，常住人口只有2000人，却有四家大名鼎鼎的《美食指南》上榜餐厅’此地人明白，光有美景不足够，必须安置好旅行者的胃。

Cwtch餐厅就在主街上，晚上8点顾客盈门，慕名而来却没定位子的，要么先喝一杯等位，要么就得打道回府。在游客里通行的指南上，这里的食物被称为“美味且诚实”。厨师们喜欢本地配方、当季食材，再混搭点新摩登英伦风，招牌菜是炖肉汤，也有让人惊艳的本地海鲜，据说有个覆盆子起酥，样子特别香艳。

菜品分量很实在，小馆子设计得也不浮夸，黑板上写着菜单，架子上有书，桌子之间的距离不大，很容易就其乐融融。

建筑师的意大利之梦

在Roch城堡里过夜的前两天晚上，我一个人喝光了房间里散装在小玻璃瓶里的雪利酒。那是在波特梅里恩小镇（Portmeirion），靠近湖边的蓝色的房间里。

晚餐时，大家一直在讨论要不要试试猪血布丁’我没下得了决心。白天乘高地蒸汽火车时，看见那些在岩石边跳来跳去的小羊，就想好晚上要尝尝。（我真心没法变成素食者。）这个小镇规模不小，体现了传奇的伯特伦·克拉夫·威廉斯一埃利斯爵士（Sir Bertram Clough Williams-Ellis）的意大利梦。他从1925年到1975年，用了整整50年来打造这个北威尔士的意大利。我的房间就在湖边，不过这湖模拟的是波托菲诺（Portofino）迷人的海岸，而顺着山势向上的，有意大利乡村式样的五颜六色的房子，也有小镇中心广场边有着巨大露台的私人别墅，一开窗就看到笔挺的松柏穿云而上，罗马立柱撑着的大型柱廊边上有剧场和浮夸的教堂建筑。开始时，不能理解这位建筑师的疯狂举动，后来看了越来越多的威尔士，我开始明白那可能是喝了不少雪利酒后的伟大梦想，不要那么严谨端庄，要把骨子里的风情万种拿到表面上。

这种戏谑和玩笑在餐厅的细节里也能窥得一二，带着新古典的风貌。就在我们用餐的小厅，一边墙壁是面巨大的镜子（看得不算清晰），让房间看似练功房，或小小的舞厅。在我们用正餐时，外面的房间里觥筹交错，可是等各自回房休息时，已经寂静无声。各位走回独住大宅的人，要穿过树木林立的小径才能回去，心里紧得慌。

我住在小镇最底，临近湖畔，也是离餐厅最近的房子，虽说停车场有点煞风景，但还是听得到潮涌。那时我还没听过“湖里的夫人”的传说，也仅仅潦草地翻过“亚瑟王和梅林”的故事，所以丝毫不怕。不远处就是威尔士的最高峰，而我们一路抵达就是坐了最有趣的高地蒸汽火车。“爱我的人坐火车来”，正是最恰当地进入此地的方式呢。在我喝完那杯酒后突然来了精神，很想披上毛毯去星夜的小广场坐坐，不过窗外淅淅沥沥下着小雨，湖水退了下去，露出浅色的沙岸。

威廉斯-埃利斯爵士肯定不是个疯子，他有著名的小说家太太，而他的儿子也是一位艺术家。我坐在起居室白色亚麻布装饰的沙发上，望着卧室里维多利亚式的柱床，蓝色的墙壁、雪白的床单，感觉自己正变身成另外一个人。这大概就是爵士希冀在这几千年未变的深山里，带给人们的一点点欣喜。

雪利酒之后的晚上，我在小酒馆里喝了一杯加冰的威士忌，因为白天略淋了点雨，喝它据说有助睡眠。（呃，可是加冰？）

小酒馆里照样很黑，就算白天有自然光，大概也是暗沉沉的。壁炉、飞镖盘、骏马（还是骑马的人）身上的银色装饰品，是地道的乡村酒吧模样。

小酒馆是Talbot酒店底楼的一部分，底楼的另一侧是餐厅。最近几百年间，酒店算得上Tregaron城最好的酒店，就在城中街心广场旁边。单从立面看不知道它进深很大，内里藏着美丽的乡村小花园。就是这里，可以把你带回到17世纪，人们赶着牲畜穿过坎布里安大山（Cambrian）的起点，目的地是遥远伦敦的Midlands和Smithfield市场。

先前那顿丰足的晚餐中，我点了小羊肩，算是顺理成章。餐厅应该刚完成整修不久，壁炉里还没有火的痕迹，倒是随意放着几件石雕。餐厅以前是牲畜过夜的地方，牛羊们不知道未来的命运是穿山越岭，走上英格兰人的餐桌，在这里还可以有一夕甜梦。

不过这里最出名的故事主角却是大象。1848年7月，Batty'sMenagerie马戏团来了，他们的大象病死了就埋在酒店的后院。1986年，美国前总统吉米·卡特在这里度过了无可比拟的时光（他喜欢钓鱼），而且两年后重访此地。大象和卡特成了主人不厌其烦地讲给客人的故事。最近在挖掘那头理应沉睡在院子里的大象，不幸的是，大象不在那儿。请问大象去哪儿啦？

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“不要温和地走进那个良夜”

两天后的夜晚，我是在Dauoleddau上游河口处彭布罗克郡海岸国家公园（Pembrokeshire Coast National park）深处的Slebech Park度过。

就在太阳未落山前，我站在三岔河口拍摄逆光里的小岛，据说河水水位低的时候，能走上小岛去摸那几棵大树。这座私人领地有243公顷，而这座两层的湖岸别墅在此处仿佛时光静止之宅。

大宅里有18世纪罕见的露台花园，房间里的布置简单、风雅，巨大的玻璃窗外可以看见另一座旧屋和大片的翠绿草坪。群山环绕，各种栖鸟呜叫（季节不同，候鸟迁徙，这里的鸟儿也不同），光线仿佛随着潮汐变化。夜深人静，若有星空就是唯一倾诉心事的对象，而美食是安慰剂，主厨DavidBleay爱用当地出品的野味及蔬菜为客人烹饪佳肴。

有趣的不是别的，是湖边大宅边的那座破败的小礼拜堂，夕阳那么斜斜地照过来，Mike说他刚刚发现了几座墓碑，是以前修道院的修女和仆从的，那上面的铭文写得很深刻。风起时回到大宅里，背后的湖水已染成墨色，好像可以走上湖心岛。

夜深时刻，我坐在凸窗边听音乐，此夜无星，手机里正巧跳出鲍勃·迪伦的曲子，来威尔士之前，我并不知道鲍勃的名字来自托马斯·迪伦，他喑哑的嗓音里有沧桑惆怅，就像之前看到的托马斯的照片。

作为一位39岁离世的伟大诗人，纵酒抹杀了他英俊的容貌，传说他生前最后一句是“我喝了18杯威士忌”。让他重回大众视野（2014年是他诞辰百周年）的是诺兰的《星际穿越》那首永恒的诗歌一一

“不要温和地走进那个良夜，

老年应当在日暮时燃烧咆哮；

怒斥，怒斥光明的消逝。

虽然智慧的人临终时懂得黑暗有理，

因为他们的话没有迸发出闪电，他们

也并不温和地走进那个良夜。”

在康威城堡（Conwy Castle）附近的Bodysgallen Hall庄园大宅，我们度过了第一天的午饭时光。餐厅在大宅外的附属建筑里，是向下建的，地上只有一层。可是冲进大宅前厅，就瞬间回到了17世纪的乡村庄园。这片土地的历史可追溯到5世纪Gwynedd王统治的Cadwallon Lawhir时期。（以我的那点儿威尔士知识，我怀疑这里该跟亚瑟王的传说能搭上一点关系。）不过后来，曾成废墟，荆棘丛生。直到17世纪初的主人建造了这栋大宅的核心部分，粉色石灰岩立面，加竖直的窗棂。不过它最美的还是那80公顷的花园，是17世纪时曾流行的荷兰式花园，低矮的灌木植成迷宫，这种花园在当时的大不列颠特别流行。而今天这里依然有低矮的植物迷宫，东边有巨大的围合的玫瑰园，而另一层花园则在荷花池畔。

Bodysgallen Hall所坐落的Bryn Pvydew山西面的缓坡，周围依然是羊圈和石合，确实跟千年前并无二致。

环海徒步的壮阔风景

坐高地蒸汽火车一路上所见到的山林美景自列入国家保护区后，就再未被人工沾染过；这样的例子还有写作《爱丽丝漫游奇境》的小镇，从附近的山丘望下去，跟几十年前的照片里几乎一模一样；还有海岛畔的出海码头，那些海豚和海象世世代代生活在那里，在大海中自由游弋，而那些海鸟，占着山林和悬崖，当作自己的家；还有长长的可以环威尔士全境的栈道；还有St.David's的大教堂。

St.David's大教堂边的主教官，至今还只留建筑四壁，它丢失的屋顶据说曾装饰得美轮美奂，被贪婪的主教卖掉了。不过在那些赴大教堂音乐会的虔诚的人群中，除了打扮优雅的绅士和淑女，还能看见哥特风格的粉红头发、黑色嘴唇的少女。一切还是来到了现世。

环海徒步小径上的小礼拜堂，灰褐色的山岩还保持着对海眺望的姿势，如今路过的我们并不祈祷，而只是看一眼壮阔的风景。那个有着英雄传说也有忠犬故事的小镇，今日大多时候聚满了外来的背包客。

Porthoain的Sloop Inn坐落在彭布罗克郡（Pembrokeshire）海岸小径旁边（这里曾是20世纪最繁忙的工业港口），而今光顾这座18世纪老房子最多的是渔人们或徒步者。大家还是喜爱炸鱼和薯条，不过我们可以打包带到白沙滩上享用。在第一次尝试徒步的时候，我们整队人就分成了海派和山派，而我作为山派里的最后一名，只有看着Mike和另外三位勇者向我示威，其实我就差不多在他们脚下3米，被阻在差不多倾斜70度的岩石下面。可是失之毫厘，差之千里。

这正好验证了一个真理，旅行里有你所要寻找的一切，舒适、困境、温柔、激烈，只能靠瞬间点选，就再无从后悔。你不会得到所有，大概也不会错失很多。不过，你需要早点知道什么是自己的最爱。

在旅行版图上，威尔士还是被低估的地方。Mike说，我们缺少一部《勇敢的心》，缺少一个世人瞩目的英雄。但是，就算再拍一部那样的电影，也无法把龙带到大不列颠的国旗上，虽然每个人都把大不列颠王储叫作威尔士亲王。历史故事可能都应该让位给风景，威尔士最好的名片是白天绚丽的海景，还有神秘的夜色。Mike说你可以环绕走遍威尔士的海岸栈道，哪怕是私人领地，只要有徒步小径，你依然可以畅通无阻。

在威尔士的最后一晚，卡迪夫的“千禧文化中心”里正有哈利·波特的扮演者丹尼尔主演的《战马》，白天狂奔看完博物馆加卡迪夫城堡后，我已经筋疲力尽。人们绕着通往港口的高大石柱拍照，夜色很快就笼罩了这片海湾。

这座艺术中心外立面有着类似古罗马铭文一般的雕刻，内容是威尔士女诗人格温妮丝·刘易斯（Gwyneth Lewis）的诗句，其中一句是威尔士语的：“CREU GWIR FELGWYDR O FFWRNAIS AWEN”（真理就如同被火焰铸成的玻璃），另外一句是英文的“IN THESE STONESHORIZONS SING”（在这石堆中，地平线在歌唱）。