服装厂技术部先进事迹

服装厂技术部先进事迹（共8篇）

服装厂技术部先进事迹 篇1

争做服装技术拔尖人才

本人于某年某月参加工作，一直从事服装加工行业，历任某公司总经理。本人自担任该公司总经理以来，审时度势，励精图治，不负公司和企业职工的重托，敢为企业发展改革的先锋。凭着长期的工作经验，科学地分析了公司所面临的机遇与优势，以科学发展观为指导，创新企业管理模式，走改革发展之路，努力提高企业竞争力，本着“锐意改革、机于应变、适应市场、抢抓先机”的总体管理思路,逐步实现企业管理规范化、科学化。多次被市、县评为优秀企业管理者、服装行业科技能手等。

一、基本情况。

本人于某年某月某日出生，民族汉，籍贯某地人，政治面貌党员，文化程度大专，现任某公司总经理。目前所经营公司占地总面积200亩，建筑面积 8万 ㎡，职工人数9000人，机器设备2000台套，年创产值1亿元。

二、加强政治理论学习，不断提高自身素质。

几年来，本人始终坚决贯彻执行党各项方针政策，坚决拥护共产党的领导，热爱祖国和人民。能够认真学习马列主义毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，不断提高自身素质。在思想上、政治上、行动上始终与党中央保持高度一致，认真践行“三个代表”重要思想和科学发展观的要求，甘当职工的公仆，积极参加政治理论

1学习。努力改造世界观、人生观、价值观，遵纪守法，团结同志，扎实奋进，锐意进取。

三、取得的突出成绩和贡献。

本人具有良好地职业道德和奉献精神，自投资企业以来，围绕工业企业发展，在促进城镇道路建设、转变经济发展方式、社会和谐稳定等方面成绩显著。

1、整修道路，做奉献。

自投资企业至今，八年来，累计投资500万元，修建镇村公路20公里；整修本村街道13公里。

2、支援灾区，献爱心。

本人2008年6月，为支援汶川地震灾区捐款5万元。

3、转变企业经济发展方式，增强竞争力。

本人作为公司领导以身作则，勇于探索，善于钻研，在平凡的岗位中做出了不平凡的成绩。

一是查阅大量的专业书籍，如《服装设计与管理应用》、《服装裁剪》、《服装管理技术知识》等，及时浏览大量相关信息；二是积极参加相关培训，同时走出去，到上海、温州、杭州、北京等地参观学习，开阔视野和思路，并在工作中不断加强实践能力，结合实际学以致用。

某年某月，面对公司流水线的积压，只身到上海、杭州、北京等地进行实地考察，参观了单件流生产线和产品设计工作室。回公司后，将小组计件改为个人计序，效果显著。不

但提高了产能，保证了质量，而且大大减少了公司流水线的占压现象。

为了提高产品效益，本人又对更新机器设备产生想法，于是应邀参加了上海缝制设备展，参观了自动裁床、铺布机和各种专用设备。截止至今，本公司陈旧机器设备陆续更新了1200台套。

目前，公司所有设备均更新为电子缝制设备，公司60条生产线在全县乃至全市都是一流的。60个班组长管理水平过硬，全公司职工技术过硬，原因是:公司每个月从北京、杭州、上海等地聘请专业讲师给他们培训，主要内容有《缝纫工艺及检验标准》、《缝纫裁剪技术与设计》等。

4、和谐稳定促发展。

本人始终以严谨的工作作风，在保证企业正常经营的情况下，以企业的和谐稳定为基础，为企业职工解决实际问题。如：某年某月，资助困难职工夏某之子张某，完成中学到大学毕业资助助学款共计10万元；某年某月，本公司职工李某之子患尿毒症，本人拿出3万元帮其解燃眉之急。本人严于律己，善待职工。经常深入车间及职工家中了解情况，发现问题及时解决，将不稳定因素消灭在萌芽状态，做到了防患于未然。同时，公司制定了各种规章制度，要求公司干部、职工共同遵守。该公司至今未发生一起个访和群访事件，公司稳步发展。

四、勤奋工作，获得丰硕成果。

本人经过认真学习、勤奋工作，勇于进取，换来了丰硕的成果。通过学习培训获得了【服装管理高级技师资格证书】、【服装技术与培训结业证书】。连续10年被评为市级平安企业，连续8年被评为市级十星级文明企业，连续5年被评为市级十佳企业。去年该公司又被市科委认定为科技型企业，申请专利2件。

该企业始建于1991年，公司本着“锐意改革、机于应变、适应市场、抢抓先机”的经营理念，凭借与A国际服装有限公司、B服装有限公司、C外贸服装有限公司、D进出口有限公司等多年长期合作稳固的业务关系，经受住多次金融危机的冲击，立于全市服装行业于不败。该企业以生产羽绒服，滑雪装，棉服、户外服等为主，年生产8000万套件。产品主要出口俄罗斯、日本、韩国、英国、法国、意大利等国家。该企业属于出口创汇型企业。今后，该企业将视市场行情，进一步扩大规模，加大投入，力争三年内建成职工人数达到12000人，机器设备达到3000台套、年创产值1.5亿元的大型服装企业集团。

服装厂技术部先进事迹 篇2

随着我国计算机技术和社会经济的发展, 现有的二维服装CAD技术已经不能满足纺织服装业CAD应用要求。成衣生产的多样化化、时装化、快速化、短周期的发展趋势, 使服装CAD迫切需要由目前的二维设计向立体三维设计发展。三维服装CAD技术, 是指在电子计算机上实现三维人体测量、三维服装设计、三维立体裁剪、三维立体缝合及三维穿衣效果展示等全过程, 其最终目的在于不经制作服装, 便可由虚拟模特试穿, 完成着装效果的预先演示, 从而大大节省了时间和财力, 不仅有助于服装生产率的提高, 更有助于服装满意率和设计质量的提高。目前, 国内外学者主要研究的内容分为以下三大块:人体测量、人体建模、虚拟模特;三维服装设计;三维服装展示。技术工作流程图如图1所示。

1 人体测量、人体建模和虚拟模特

这一阶段主要就是:经过CCD或CMOS成像实现三维人体尺寸的非接触性测量, 属光电法。通过对人体全身的3万个测量点进行测量而得到精确的人体虚拟三维图像, 以获得精确的人体三维尺寸。这些三维数据在计算机内重新构造人体模型, 进行人体仿真, 实现电脑中的虚拟模特。它可用于:在虚拟模特上进行虚拟三维服装设计和立体裁剪, 得到三维服装纸样;在虚拟模特上进行虚拟三维服装展示, 展示服装穿着效果, 有利于服装样板的修改和穿着效果的确认。具体效果如图2所示。

人体测量技术已经发展了几十年, 经历了由接触到非接触, 由二维到三维, 并向自动测量和利用计算机测量处理和分析的方向发展, 弥补了常规的人工人体测量的不足, 更加准确可靠。

三维人体建模作为计算机人体仿真的一个组成部分, 一直是人们研究的热点之一。关于人体建模的一个普遍问题就是如何系统地模拟各种不同的人体。在大多数情况下, 研究者都会选择构建一个所谓的人体模型模板或标准人台, 然后依照不同的需要对其进行修改。人体建模方法划分为线框建模、实体建模、曲面建模、基于物理的建模等方法。线框造型法构造的人体模型很难区分遮挡情况, 其实感的表示较差, 而且不能实现无二义性的表达三维人体, 无法实现对剖切图、消隐图、明暗色彩图等的加工处理。使用实体建模的方法对人体建模时, 由于它增加了三维人体的实心部分表达, 使其信息更加完备, 从而使得三维人体得到无二义性描述。并且实体建模方法提供了人体几乎所有的几何和拓扑信息, 因此它可以支持对表达人体的消隐、真实感图形显示。曲面模型是和计算机图形学最活跃、最关键的学科分支之一。它主要研究具有一定光滑程度的曲面外形的数学描述。使用曲面模型的方法对人体建模时, 曲面模型能提供三维人体的表面信息, 并进行隐藏线消除和真实感三维人体模型显示, 但曲面模型方法也存在着缺陷, 由于没有明确定义三维人体的实心部分, 因此曲面建模方法不能进行剖面操作。传统的人体建模方法对静止人体的建模是非常成功的, 但对于人体动态建模却相当乏力, 正是针对这一问题, 人们尝试将人体的物理特性和人体所受的外部环境因素引入到传统的几何建模方法中, 形成了全新的基于物理的建模方法。一种三维人体建模方法能否在具体人体模型实现中发挥作用, 要由建模方法本身设能和实现方法 (如计算机程序的质量) 两方面共同决定。实现方法的好坏很大程度上依赖于建模方法的原理, 因此对人体建模方法本身进行理论上的分析研究, 寻求一种好的建模方法是非常重要的。

虚拟模特是目前三维服装领域里最为先进的研究成果, 人体的动态仿真科技在国外的研究己经达到很高水平, 而国内对动态仿真的研究还不多。日内瓦大学实验室就创建服装设计和模拟的交互环境所提出的一个功能强大、机械式基础的服装仿真系统, 并表现出十分完美的虚拟模特的服装展示。

2 三维服装设计

在三维人台上直接进行服装设计, 包括三维服装的修改和自动裁剪, 服装二维三维的交互式修改等等, 其中自动裁剪是指三维服装到二维衣片的自动转化。如图3所示。

三维服装设计是指直接在三维服装上进行的设计操作, 比如修改衣服的长度、腰围、袖长或添加分割线、配饰等等。而且在修改三维服装的同时, 二维裁片上也应该有相应改动。这就使得服装具有一定的可控性, 必然是要在服装上定义一些特征曲线和型值点, 如何将可控服装与织物悬垂力学特性结合是一大难题。服装衣片的三维展平也是一个研究的热点, 主要有中心点法和网格平面法。前者主要适用于简单曲面, 如圆锥曲面;后者通常应用于复杂曲面, 如半球面三维衣片产生以后, 根据表面造型的复杂程度, 可以考虑可展曲面的第一次通近及展开, 然后再考虑第二次的局部曲面展平。首先用回台等可展曲面来作第一次通近展平, 接着考虑运用开省的方法把服装造型上较为复杂的部分展开, 如女性胸部进行第二次展开, 使衣片最终成形。在完成所有的衣片之后, 再将新衣片转换成三维服装造型来进行模拟和修改。中心点法, 就是在曲面上选一定点, 联系省道部位的结构线, 并旋转到给定的二维坐标平面, 计算出线段长度与坐标轴的夹角。并由省道开始, 一一展平, 最后留下缝隙正好生成省道, 考虑到面料的弹性和压缩等特性并将三维衣片展开成二维。网格平面法, 将服装曲面划分成四边形网格, 将每一个单元用相应的四边形来代替, 并考虑面料的弹性和压缩性能等, 按与前面类似的原则, 由省道线开始逐一向外扩展, 直至形成衣片平面网格映射图, 再用样条函数方法拟合出衣片边界。樊劲提出了一种通用的二维三维映射算法, 该算法基于弹簧质点变形模型, 能较好地解决计算机辅助服装设计的过程中立维三维的映射问题。Charlie C.L.等提出基于能源的表面展平, 采用三角片模型来表达一个曲面, 然后建立一个基于能量的模型将三维曲面展开为二维片。在这一过程中, 曲面展开的局部精度较易控制。

3 三维服装展示

将设计好的二维衣片, 在三维人台上进行自动缝合并展示三维成衣效果, 进行三维面料填充及效果显示。更为先进的是, 将设计好的衣片穿在虚拟模特的身上进行虚拟的动态时装表演。如图4所示。

将设计好的二维衣片, 在三维人台上进行自动缝合并展示三维成衣效果, 这一过程的关键是三维服装模型的建立, 由于纺织材料的各向异性和变形模拟的难度, 织物变形模型的建立很复杂。B.K Hinds和J.Mc Cartney提出了一种在人体模型的基础上定义一系列位移曲面片 (即服装曲面) 的3D服装造型方法。这是一种典型的基于几何技术的造型方法, 它没有考虑织物的物理性质, 仅集中于外观的表现, 不能准确表现局部结构。Terzopoulos所提出的基于物理的弹性变形模型是织物模拟技术的里程碑。该模型从连续介质力学的角度考虑物体的变形, 认为变形体的变化遵循牛顿力学和经典弹性力学原理, 将问题归结为一个微分方程, 求解方程得到物体上各点的空间几何位置。其后的研究都秉承了这种动力学思想, 提出了许多模拟技术, 如Thalmann小组和Okabe分别提出的粒子系统技术, Celniker, Eichen分别提出的有限元方法以及Provot和Howlettp利用弹簧———质点模型的模拟技术等等。这些模拟技术已经被广泛应用于织物模拟、虚拟演员着装和动画等, 取得了良好的效果。国内在这方面的研究也已经广泛开展, 浙江大学计算机科学与工程系对虚拟服装设计进行了研究, 对弹簧质点模型作了进一步的改进。西北工业大学自动控制系采用能量法进行了真实感布料的仿真。但是这些模拟方法缺点在于都需要求解复杂的微分方程, 运算效率较低, 在普通的计算机上做到实时比较困难。但在实际应用中, 如虚拟试衣镜、模特服装展示动画等, 都要求三维服装的造型与仿真达到实时运算, 在用户的忍受范围内完成, 这些方法有待进一步改进。

衣片的缝合问题, 即曲面的拼接, 可以通过两曲面取相同的型值点来解决。东华大学信息学院测量与控制实验室从人台上取得构造曲面的型值点, 通过曲面插值算法, 实现了三维衣片的构造与缝合。二维衣片的缝合也会遇到一些特殊情况, 如省道、褶皱的处理, 对位与不对位缝合的情况需要分别处理。

使用纹理映射技术填充的服装表面面料, 在服装曲面上实现图案纹理效果, 实质上就是织物图案在物体表面上的映射。其原理是首先根据纹理图案和物体的边界定义, 确定一个映射函数, 然后使用逆向映射将图案映射到服装曲面空间。先将纹理图案空间点通过投影逆变换成服装曲面上的点, 参数化成三维坐标, 由此可以把纹理元素的光亮度值作为该图像元素的明暗值。这一过程实际上是一个坐标转化过程。

4 结语

人们对服装的质量和合体性、个性化的要求越来越高, 使服装CAD迫切需要由目前的二维设计向立体三维设计发展。因此, 三维服装CAD技术在服装工业生产中具有非常重要得作用。随着这项技术的成熟必将会给我国生产加工带来一场大的变革和发展。

参考文献

[1]赵错平等.服装技术发展与展望[J].天津纺织工学院学报, 19 (5) .

[2]徐继红.三维服装技术现状综述[J].扬州职业大学学报, 6 (1) .

[3]徐军.虚拟三维服装研究技术及发展[J].上海纺织科技, 2002;30 (3) .

服装三维技术教学探析 篇3

三维技术教育主要是指3D服装设计的教学研究，是立足于二维的基础上针对服装造型、结构、面料特征、颜色及图案等要素的空间设计。相对传统教育模式，改变了服装设计教学模式，不再是单一的理解服装造型和结构。而是通过三维技术激发学生的空间造型能力和解剖能力。现在的服装产品从服装产品本身的属性发生了巨大的改变；造型元素多元化、系列品种多样化、制衣制造模块化等的革新，改变教育模式增强三维服装技术利于服装专业人才的培养。

关键词：

二维技术 三维技术 教学改革

中图分类号：G423

文献标识码：A

文章编号：1003-0069（2015）06-0099-02

一 二维服装技术在教学中的应用

二维服装技术是指服装造型结构等的平面设计；在教学中的应用手段包括手工设计和计算机辅助设计，二维服装技术在我国服饰文化史中由来已久。无论是古代的袍服还是现代的西式服装均在二维服装技术的背景下产生，直至上个世纪80年代逐步将计算机应用到服装生产和教学领域，才使得二维服装CAD技术教育得到空前发展。服装CAD技术其本身的属性是借助计算机强大的计算功能进行设计服装，二维服装CAD技术是基于二维软件的应用。计算机服装设计和手工服装设计均为设计手段的变换，其目标相同。计算机辅助设计效率高于手工设计，特别是在服装结构设计方面尤为突出。手工设计主要用于服装制造；即人机结合式的制造，在服装立体制衣的时代还未到来时手工作业仍是主要制衣模式。

我国服装CAD技术教育是从无到有、从一般软件教育到专业软件教育的发展过程。服装CAD技术的优点是精确度高，速度快。摆脱了手工制图、排版、推放等工程技术误差大的缺点。目前，服装CAD技术教育主要包括；款式设计、面料设计、结构设计、放码设计、排料设计五大系统。基本涵盖了服装产品制造的所有环节；服装款式、结构、面料、放码、排版等要素都能在计算机软件下得以最大的发挥。譬如；计算机的复制粘贴、剪切、编辑、扫描读图等功能提高了服装产品开发的速度。

二 二维服装技术在教学中存在的问题

（1）服装教材与CAD软件的教学问题

我国大多数服装院校在服装和CAD技术教育方面存在两个主要矛盾问题；一是服装专业教材不规范，二是服装用软件鱼龙混杂。譬如；服装制图这门课的教材，这门课要解决的主要问题是服装样板制作。所涉及到的专业知识有人体、制图规格、制图方法、工业样板的制作等知识点。这门课程的教学形成了各自为政的院校派教育模式，以老师为主导的差异化专业教育模式。特别是在制图方法上没有统一的格局，如比例法、定数法、原型法、胸胸度法等方法参与教学。往往使学生难以掌握，不知应用那种方法最为科学。导致教而全学不精的教学局面，从未考虑企业用人才和行业用人才，对人才培养的目标大而不准确。

虽说二维服装技术从客观上解决了服装设计效率的问题，但是在教学中需要学生掌握多方面的专业软件，无疑增大了学生的学习负担和课时量。同时，又有许多学生基于多种软件的学习反而削弱了服装设计的创新能力，脱离了本专业人才培养目标的实质要求。不符合服装设计专业人才培养的基本规律，CAD技术只不过是一个工具，一种完成设计的手段和方法。不能混淆设计为何和工具为何的主导思想，工具是借助其本身的环境进行服装创作，设计是思想的核心，服装设计就是以服装产品开发为教学出发点进行创造。引导学生积极地展开构思和创造活动，设计本身就是对教育水平的检验，也是对个人能力的检验。服装设计和CAD技术两者存在既矛盾又统一的内在联系，基于创新的思想服装设计与CAD技术是矛盾的，因为设计是先确立了造型思想而不是先确立CAD技术；如果基于设计的后期制作则服装设计与CAD技术又是统一的。现在服装CAD技术的开发证明了服装设计的后期制作，正如前面所谈到的五大模块。所以说，增强学生创新能力观念的教育远远高于CAD技术的教育。

（2）创造性思维和程序性思维在教学中的问题

什么是创造性思维？何为程序性思维？在服装教学中必须搞清楚这两种思维的主导位置。创造性思维是指重新组织已有的知识经验，提出新的方案和程序，并创造出新的思维成果的思维方式。创造性思维是思维的高级形态，是多种思维方式的综合体现。而程序性思维是指用现成的规律和程序直接去解决问题。两者间有共同的关键词，就是程序。创造性思维是对思维系统的重新建立，具有某种未知领域的思维混合。这种混合可能是有效的，也可能是无效的，但毕竟是一种创造。注重奇特和违背常规的基本规律，而程序性思维是清晰的，是以现有的方法和规律去解决问题。在思维的整合上并不积极，多采用一种惯性思维去解决问题。只有在问题解决不通的情况下会重新整理思维，抉择新的思维系统。从教学实践来看多数技术类课程的教育属于后者，注重了学生程序性思维的培养忽视创新思维。服装技术在教学中的问题就是不知如何进行创新性思维培养的问题，在教学中不乏有一些教师口头上不断讲要创新而实质就没有行之有效的教学创新改革，仍然老腿走老路。

创造性思维的培养应符合其本质，服装创造性思维教育应遵循创造思维的一般规律。譬如，激发学生的创造热情、培养学生的造型意念、强化学生的发散性思维和形象思维，并在教学中采用形式多样的教学手段激发学生的设计思想。这是人才创新教育的基本规律，在这里服装创造性思维的核心是造型和技术手段的创造，它和服装美的创造有所区别。服装造型是创造新型的服装产品，而服装技术创造就是采用何种新型的技术手段解决服装造型的解剖问题使之成为合格的服装样板，两者的共同特征是创造性思想。不同的是针对的问题不同，造型创造多是以形象思维的创造，而技术创造则是以形象为对象的技术方法创造。也可以说是技术程序思维的重新编排，就是程序性思维的创造。

二维设计的特点是以平面视觉为对象的图形图像设计，如平面款式图设计就是二维的，服装制图是二维的。二维设计的思想核心就是图形内外轮廓的改变。外轮廓是指服装款式和结构外形设计，内轮廓是指款式和结构以内的部件设计。款式设计具有创造的丰富含义，结构设计具有数字形象化的创造，因为服装造型学就是以服装为对象培养学生的创造水平。同时，服装款式还包括了面料、色彩及图案的设计。所以说服装款式设计是创造思维的深化，是整体设计的第一要素。服装结构设计是款式设计的延伸和发展，是款式的解剖术，具有遵循和约束性。那么，工艺设计应属于服装成衣制作环节，是对设计的检验和修正。款式设计和结构设计均为二维设计范畴，只有工艺设计属于立体设计。所以，现代的二维服装CAD技术五大系统均为二维设计范畴。从这一论断不难发现二维服装设计的缺点缺少空间创造能力，因为学生在创造过程中无法判断立体形态，而导致设计的作品和后期成衣作品出现的误差，致使设计失败及创新力度削弱的现象。

三 三维服装技术教学研究

（1）三维服装技术在教学中的现状

三维服装技术是指以服装为设计对象的立体设计，也称之为三维角度设计。是在二维服装技术发展的基础上发展起来，三维服装技术包括人工智能化三维设计和手工三维设计。人工智能化三维设计是指计算机模拟设计，通常采用计算机辅助设计。手工三维设计是指服装借助人体或者人台进行现场操作的空间设计，两者共同点都是采用多种维度进行创作。不同点是直接和间接，计算机辅助设计是间接的。

我国服装三维技术起步晚发展较慢，从教育的角度来看，应用三维软件进行设计服装的教学机构并不多见。究其原因是教育观念的问题，有的教师认为服装设计没必要进行三维设计。二维设计能满足服装产品的开发和制造，应用三维设计是多余的，这种思想落伍不科学。岂不知三维设计具有增强学生思维空间能力的设计，譬如二维的设计学生只能模糊地判断服装成型后的大概样子，而不能准确判断。三维就能很清楚地看见或者判断服装内外层次结构和造型程度。从三维软件的发展来看，我国很是落后。至今采用外来的三维软件进行设计，没有自己的专业软件。另外三维教育观念跟不上，教育体制不健全，教师队伍技术落后。造成三维服装设计难成体系，影响高级人才的培养。

（2）三维服装技术在教学中的探析

由于二维服装设计存在一定的偏差，弥补二维设计的不足依靠三维服装设计是当今服装设计专业学生培养的主要方向和任务。也是保证服装产品顺利开发的重要手段，三维服装技术在教学中的探讨主要是针对服装的造型、结构、面料等立体造型和内部结构及面料的物理性能。三维服装技术教育创新是提升学生设计水平和扩大设计思维空间能力的最好路径，轻视不得。从设计心理学的角度分析是解决三维旋转识别的问题…，让学生通过不同造型体面识别整体结构和内部关系，能很好地进行创造和分解。本文章所讲的三维技术是指一切空间的造型术，如服装立体裁剪就属于三维造型术。同时，利用纸型、雕塑、编织等一切手段进行空间造型均属于三维设计的范畴。

三维服装技术的科学价值主要表现在学生的认知论中，是多元化的设计。如应用坯布在人台上的动态样衣立裁提高了学生对造型的判断能力，采用三维技术解决服装结构设计中各种部件对接问题，以及最终的造型效果是否清楚是该技术的主要特征。这就是二维裁剪中学生所想象不到的，通过三维立裁清晰了设计思维，稳定了造型和结构之间的对接关系和线性形态。同时针对二维设计的不足做了进一步的补充，虽说学生通过三维立裁掌握了样板结构特征和造型要求。但是通过教学实践发现学生对于立裁掌握水平不高，仍然存在教学难度。究其原因是学生对造型复杂性难以掌握，需要抽象思维的参与。所以，三维立体设计能激发学生的创造性思维，提高想象力，但针对一些造型复杂的样衣在操作上仍然存在学习难度。解决此问题的方式应从造型和解剖术出发，提升学生抽象思维，强化学生的解剖能力。能在立裁之前就能对服装造型从思想上有一个较为准确的技术分解，该技术分解是对服装造型和样板之间建立了思维通道，大脑虚拟储存的样板利于进行立体裁剪。

另外，借助计算机技术进行模拟立裁，也可以解决该问题。从目前的三维技术教育应用来看，服装三维技术已是教育的发展方向，但应用面不够广阔，原因是服装三维技术教育体系尚未成熟。加之三维服装专业软件又是外来品。没有本土软件，导致服装计算机教育大多数停留在二维基础上。正因如此强化服装三维技术教育是当务之急，最好利用现有的通用软件进行模拟教学。可以改变以往不足的教学现象，如3D之类的软件可以用在教学中。最好形成统一的教学格局，排除以往各自为政的教学模式。便于学生、教师、企业、行业、国际之间专业技术交流和沟通。3D技术教育是服装专业教学的主要工作，是长期的一项科学项目，是高级人才的基点。同时不断地进行教学改革和创新，教学改革应始终坚持本专业的专业特色，抓好平面设计和立体设计并举，理论与实验教学并举，以服装产品开发为教学内容的特色体系，同时与企业和市场接轨。不断提升学生的设计、开发、艺术和技术、创造力等方面的能力。

最后，服装三维技术改革包括教育体系创新和知识教育创新；三维服装技术教育改革首先是教育理念的革新。作为教育机构建立三维教育体系，加强教育观念、构建师资、完善硬软件建设、强调创新思想是发展服装三维技术教育的保障。三维服装技术教育改革的主要任务是教会学生应用三维技术手段进行创造服装产品，发展能实现人体、造型、样板、假缝、试衣、调整等各个环节的无缝对接技术是三维技术教育的主要内容。这样服装设计才能真正走向个性化发展的时代，走向三维生产指日可待。

小结

服装培训及加工业女能手事迹演讲 篇4

大家好！我叫陈景营，是ｘｘ县窝落沽镇人，从事服装培训及加工业。今天能在这次研讨会上与大家交流经验、共同提高，感到很高兴，也很激动。

本来，我只是对服装事业有种特殊偏爱的一名普通农家女，凭着不怕吃苦、执著追求的性格取得了一点小小的成就。挣了点钱的我，开始满足于这种“小富即安”的日子，我的事业也开始停滞不前了。在这种情况下，是妇联组织鼓舞了我继续前进的信心，又一次激发了我的创业热情。各级妇联 领导 安排我参加各种学习培训班，向我介绍全县农村妇女从业、创业情况。不仅帮我开阔了眼界，更让我知道：在这个社会上，还有很多人需要帮助，我要努力发挥自己更大的作用，帮助那些需要帮助的人。一人富不算富，带动帮助更多的妇女姐妹共同致富，才是最高的理想和追求，也是人生价值的最好体现。

1993年，在各级妇联组织的支持下，我冲破重重阻力，创建了富联裁剪学校。刚开始，来校学习的学员并不多。因为什么呢？我自己心里非常明白：因为大家不相信我，不相信一个土生土长的农村妇女真能办好学校，能教出优秀的学员来！

为了让大家信服我，更为了让我的学员真正掌握服装裁剪技术的精髓，用最短的时间、最高效的方式，把服装裁剪技术教给我的学员。我不断研究揣摩服装裁剪技术，购买了大量与服装裁剪有关的书籍和报刊。白天没时间看，我就等到晚上家人都睡下了，自己趴在书桌前仔细研读，往往是丈夫睡醒一觉后，看到我还坐在书桌前，弄得他闹不清楚自己是做梦呢，还是醒了。在此基础上，我还多次赴唐山、天津、北京等地拜师学艺和参观学习，把他们的技艺和自己掌握的技能相结合，做到博采众家之长。每琢磨出一种新颖别致的服装款式，我就让我的学员、朋友、亲戚作我的免费模特，结合当地的着装习惯，精心为她们量身定做，让她们做我的“活广告”。那时候我的眼里边除了服装再没有别的，就连做梦，梦到的都是服装，有时候刚打个盹儿，冷丁想起一个新的服装设计方案，我就立刻从床上爬起来，画出图样，操起剪刀就剪，还要把睡梦中的丈夫叫起来，让他给我做评价，丈夫为此没少笑话我，说我学裁剪学神经了。就这样，我的裁剪技术有了突飞猛进的进展，并逐渐形成了自己独特的风格，很多学员都是慕名而来。与此同时，为了让更多的姐妹学到技术，我立下了一条规矩：学员中身体有残疾或者家庭贫困的，免收培训费；是 计划 生育独生子女户或者下岗女工的，收取半价学费。对每一位学员，我都手把手地教，耐心细致、从不厌烦。从93年至今，我根据学员数量及构成特点，每年安排学员培训4—12期，每期1—3个月，累计培训学员4000余名。学成的学员有的开了服装店，有的进了服装厂，都凭着自己的一技之长为家庭和社会做出了应有的贡献。

2003年，我被推选为河北省“双学双比”女能手协会会员。通过参加一年一度的省“双学双比”女能手协会年会，我积极主动地和其他女能手交流经验、取长补短，使自己的眼界不断放宽。为了更好地开办裁剪学校，我投资80万元建起了集服装设计、制衣、制作、教学、销售于一体的ｘｘ县富联布艺商城，实行“以企养校、以校促企”。在经营过程中，我把自己的加工业务分发给我的学员和有一定裁剪基础的妇女姐妹，我统一收活放活在全县裁剪创建并推行“基地+农户”的经营模式。这种模式既能让我腾出更多的时间和精力做大企业，又能让更多的姐妹不出家就能通过自己的劳动挣钱，实现了我和姐妹们的“双赢”。凭借着我们精湛的技艺和良好的信誉，2004年，我在开展各种服装加工业务的同时，又招标承揽了全县大部分中小学校定做校服的业务，使我的经营规模不断发展壮大。现在，我每年支付给姐妹们的加工服装费用就达20多万元，每人每年的收入最低也在5000元以上，在全县形成了具有辐射带动作用的服装产业链条。

看到我的成功，有的人说我能干，有的人说我抓住了机遇，也有人说是我命好。但我知道：我的成功，离不开各级妇联的大力支持，离不开各级女能手协会的帮助与引导。我惟有加倍的努力，才能回报各级妇联组织的关怀，回馈各位妇女姐妹的厚爱！

现在，我们赶上了中央重视农业农村，全国上下开展新农村建设的大好形势，我想，自己更应该抓住机遇做点什么，下面我就将自己下步的粗略设想和大家做一下交流，希望能和在座的姐妹取长补短、共同进步。

第一，依托各级妇联的组织优势，以特殊困难群体为重点，不断扩大学员培训面。

妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，而我们女能手就应该成为妇联联系妇女姐妹的桥梁和纽带。没有妇联的帮助，就没有我们女能手的成长。为了更好地回馈社会，下步，我准备依托妇联的组织优势，与各级妇联组织联合办学，以残疾人、下岗女职工、特困家庭这些特殊困难群体为重点，让她们 体会 到妇联大家庭的温暖，帮助她们克服困难，发挥优势，携手共建社会主义新农村。在此基础上，我准备与妇联结合，每年联系救助一名贫困妇女，从资金、技术等方面进行有效扶持，使她们摆脱贫困，走向富裕。

第二，依托女能手协会的信息优势，广泛拓宽联系渠道，不断扩大市场份额。

女能手协会是农村妇女之间传播技术、沟通信息、优势互补、共同提高的有效载体，作为省、市女能手协会会员，我准备充分发挥女能手协会的人员信息优势，充分利用省、市女能手协会召开年会的有利时机，结识各界女能人，广交朋友，密切联系，学习她们先进的经营理念和经营模式，使自己不断提高经营管理水平。同时，充分利用自己认识各地各界女能人的优势，一方面通过女能人与其他各地妇女姐妹联系，争取把服装裁剪技术培训班开到全县、全市乃至全省各个地区，我要让我的裁剪技术走出ｘｘ、走出唐山；另一方面，通过协会中从事服装业的女能人，通过女能人结识、联系各界从事服装业的企业、集团，与他们建立固定的供需联系，签定用工协议，把经过培训合格后的熟练工输送到大中城市企业就业，通过这种方式帮助农村剩余女劳力走出农村，走上离土创业之路。

第三，依托自己的企业和自己的技术，帮助姐妹们树立自立自强的精神，为新农村建设做贡献。

从我自身的创业经历中，我深深 体会 到：只有树立自尊、自信、自立、自强的信念，才能有所作为，才能更好的参与和推进社会主义新农村建设。我的学员中就有这样一个姐妹，她因为小时侯得过小儿麻痹症，一条腿有残疾，原来去过好几家企业应聘，都因为她身体有残疾没被录用，后来她就一直抱着“破罐子破摔”的想法，认为“嫁汉嫁汉，穿衣吃饭”，就应该靠丈夫养活。而她的丈夫也只靠种地为生，一家人吃喝挑费都要花钱，生活很艰难，两口子没少吵架。我了解这个情况后，主动找到她，跟她讲女人什么时候都不能自暴自弃，而应该树立积极乐观的心态，靠自立赢得自尊。慢慢的她的思想观念转变过来了，主动要求跟我学裁剪，现在她已经成了一个熟练工，每年都可以挣近8000元工资。下步，我准备充分发挥自己广泛联系妇女姐妹的优势，帮助妇女姐妹在参与中移风易俗、陶冶情趣，引导更多的妇女姐妹用自己的勤奋智慧，为建设美好的新农村添砖加瓦。

怎样学习服装制版技术 篇5

人体是服装设计之源

服装是为人体设计的，深入地了解人体体型和人体活动特点是学习服装的重要入门课。

一个专业的服装制板设计人员要学习的是人体的比例和人体的轮廓构造特点。人体的比例是指人体各部位长度和人体各部位胖瘦的关系。人体的轮廓构造特点是指人体体表起伏变化的一定结构规律。特别是对人体着装起着很大制约的人体重点部位，如人体的肩部、颈部、背部、胸部等许多重点部位的外形特点及其骨肉运动肌理特点。

了解人体，是因为服装必须满足人体两大功能要求：第一，服装必须满足美化人体的功能；第二，服装必须满足人体运动性的功能。

服装不是对人体外形形状的简单复制，而是对人体复杂的外形轮廓的简化、平整化及打扮、修饰等。服装要按照人体制作，而又不能完全等同于人体。

人体体表是十分复杂的，若不借助专业器械就只能进行一般性的测量。如果不借助于专业人员的大量研究成果，就很难从整体上对人体进行准确把握。

人体是服装结构之源，但对于普通学习者抛弃服装结构图样而单纯去做人体研究却完全没有必要。

制板技术要从原型学起

何谓高级制板技术？

必须关注两个属性：一是在结构上必须能自如变化、千变万化、随心所欲；二是在细部结构处理上要十分到位，独具匠心。总结起来，只有灵活运用，“不死板、善变化”的服装技术才是真正意义上的高级服装技术。

服装制板难吗？一门实用技术，有它自己的复杂性，也有它自己的规律性，能抓住本质的东西，就能很快抓住关键，就能学得明白，做得顺利。关键在于学到本质、学到规律、学到原理。重要的是从源头学起，那么就能省时省力，不感觉困难。许多初学者从一件一件的服装款式学起，学会一些比较确定的东西，这固然很有必要，而且很传统，但在结构变化上往往不灵活。学习了一件一件服装的款式裁剪，掌握了服装的一些要领，就要开始学习更深层次的结构规律和结构原理，从而学会结构变化，才能最终解决结构方面的疑问，才能渐入技术佳境。

总之，中国服装正处在打破服装制板旧体系，建立和完善新体系的非常阶段，没有完美无缺，服装制板技术正处于一个非常重要的发展上升阶段，中国服装技术体系的建立和完善尚需时日。

我在教学中发现一些学生由于实际工作经验不足，被本来很简明却被复杂化了的东西弄得很痛苦；而一些学生基本的知识都掌握了，在实际工作中还是制不出好板型；一些学生反复地学习各种制板方法，一个老师教一套方法，最后很多种混在一起，走了很大的弯路；有人说，要想成为一名优秀的服装制板师，必须具备六个方面的素质：

一是要掌握比例裁剪方法，但不是完全照搬照抄传统的比例；二是要精通服装原型，打好服装原型的底子；三是要学习欧洲板型，吸收欧板原型的精粹，与亚洲板型互为引证，为我所用； 四是要熟知服装工艺，在服装制板中要知其然，也要知其所以然，把制板与实践结合起来； 五是要花大力研究人体比例和国家服装标准，做到通晓规律、善于变化、善于运用；六是要把握市场行情和服装变化潮流，及时调整结构设计理念，使板型与市场需要接轨。

对于初学者来说，“学制板”是学什么?这必须明确。上述六大素质的要求确实有一定的道理:比例裁剪方法是大家常用而且一直在用的东西，不了解就难了解中国服装的全局，就不知道别人在干什么，就没有横向可比性；学习服装原型，是打好服装基础，掌握服装与人体关系，确立服装基础造型的关键，是所有有志于学习服装制板技术者的首选；学习欧板是对亚洲板型的补充，各种板型互为利用，能帮助大家更好地

理解复杂的人体与服装结构之间的内在关系；而熟知服装工艺又是服装学习的另外一个重要基础，是正确把握板型细节，正确处理制板与缝制关系，提高板型质量的重要途径；细致而具体地研究人体结构比例是提高制板标准化程度的必要保证，那么把握市场行情变化和市场潮流走向，才能使我们的板型符合大众的需求，反映市场的需要。所以，学习制板是多元性和综合性的有机结合，是一个可以不断提高和不断加强的过程。

事实上，方法不对，学习是要走弯路的。在这里举一个例子来说明问题，例如，在服装肩斜问题上，我国服装界意见不一：一些人赞成用常数定落肩的方法，有的把女装前落肩定为4.5cm、后落肩定为4cm；而有的资料则推荐更大的落肩，把女装前肩斜定为６cm，后肩定为５cm；还有一些采用胸度法确定，根据胸围大小计算出落肩值；而一些人则强列建议用角度确定的方法，认为采用落肩的方法不科学，特别制定出15:

5、15:6的角度确定方法，但后来又出现15:

6、15:6.7的确定方法。当然这些方法都是为了解决一些特定的问题而提出来的，都是解决问题的一些特定方法，是肩斜不同变化状态下的不同表现形式，具有一定的适用范围，无疑都是很有价值的，有些问题可能用这种方法解决比较好，而有些问题可能用那种方法解决比较好。但令人头疼的是:总得有一个原因啊！这些不同的方法，大小不同，方法不一，出处原因和出发点不是很明确，使初学者一头雾水。本来就不是很复杂的“肩斜确定问题”就这样被搅糊涂了，怎么学习？怎么掌握？所以，我们在学习中就要寻找规律：首先要弄懂服装肩斜度与什么因素有关系？在制板中最基本的制板方法是什么？寻找根源，弄清与之相关联的所有因素，譬如：后肩省、胸省发生变化后，肩斜度应该怎样变化等等。

这就要涉及到服装原型这个重要问题了。

什么是服装原型？服装原型是符合人体基本穿衣要求的、没有款式特点的最基本的服装纸样。而这个最基本服装纸样结构最初是通过人体调查、立体裁剪和反复试样得到的。

先是选定一系列的体型作为研究对象，选用特定的布料，在人体上直接进行立体剪裁造型，然后一边缝制一边调整，反复对比，进行综合，当然还经过多方面的研究改进和长期的使用调整，最终确定一种纸样——这种纸样：胸围肥瘦度适宜，各种比例搭配恰到好处，其效果是一般立体剪裁难以达到的，是立体剪裁的最佳结果。将会使用到的这个纸样，作为服装制板的模板，也就进一步确立了服装和人体之间的基本关系，根据这个关系去进一步处理不同款式的服装纸样，从而发现和发明采用这种纸样进行服装结构变化的基本方法，形成一个完整的体系，我们所需要的服装原型和原型制板方法就这样诞生了。

有了原型，服装每一个部位的裁剪就都有了根据。有了这个根据，我们也就不会发生服装技术上的混乱。

一是解决了服装加放量的确定问题。原型的加放量是一个最可信赖的参照，它通过立体试样，反复修正而得，又经过长期试用而确定下来的，非常好地符合了理想人体的基本穿衣要求，基本解决了立体裁剪中的量化处理难题；

二是较好地解决了平面制板中的立体塑型问题。由于原型是立裁和试样的结果，其领口、肩、袖等都直接从人体获得，并反复校对，使制板者在制板时能够通晓服装与人体之间的基本关系，有了可以信赖的参照，使他们一边对照原型，一边画纸样，很容易、很直接、量化地在制板中全面与人体对比，形成紧密联系人体的制板方法，提高了制板速度，也提高了制板质量。

三是给平面服装结构设计提供了一个源头。服装结构应该以人体为依据，但是人体是实体，不是服装，不能直接作为服装结构的源头，只能作为间接的源头。直接的源头只能是作为人体着装基础反应的原型纸样。原型纸样总结抽象出服装结构的一般规律，形成平面的表达方式，能直接为平面结构设计所用。

确立合理的制板方法

用什么样的方法来制板呢？是偏重于“立体裁剪”方法，还是偏重于“平面裁剪”方法？

这主要是一个认识问题。

制板的最终目标是获得“平面的纸样”。不管是“立体裁剪”，还是“平面裁剪”，都是为最终取得 “平面纸

样”而进行的。对此，品牌服装公司的制板方法值得我们学习借鉴，他们的一般制板过程是这样的：

第一步，根据原型制出服装平面纸样（通过初步纸样的获得）；

第二步，用得到的平面纸样进行裁剪，然后将裁片拿到人体模特上进行组合试样，缝口处可以用大头针别起来,边组合边调整（立体裁剪试样过程）；

第三步，然后按照调整的情况对平面纸样进行修正（板样修正过程）；

第四步，把调整好的纸样送去缝制样衣（试板过程）；

第五步，对缝制好的样衣进行评审，特别是要组织市场营销和专业技术人员进行反复评审，提出修改意见（评审定板过程）；

第六步，根据审定意见，再次对纸样进行修正，然后可能要经过多次缝制样衣，多次修正纸样，才能得到最终的纸样（反复评审定板过程）；

第七步，为了方便修板和便利指导样衣缝制，以上所打出的纸样一般不能先加缝边，把这种没有缝边的样板叫做“实样”,一旦最终的纸样确定以后，再加上缝边形成毛样，以毛样为基础进行推板，从而完成所有纸样制作工作（推板过程）。

当然，一些普通厂家的制板过程要简化得多，往往是平面制板后直接进入缝制样衣过程，然后经过审查认定就算定板了。但这种过于简单的程序难以创造精品，不适合品牌厂家生产。

从制板的整体来看，整个程序是平面和立体结合的过程。在实际制板中，有的人可能更喜欢立裁的方法，有的人可能更喜欢平面的方法，应该说两种方法各有优缺点。立体裁剪虽然被许多人誉为“魔幻裁剪法”，但对模特的过分依赖性和“量”的把握上的难度，以及高昂的制板成本使初学者望而却步。

当然纯平面的制板方法也是有一定的缺陷的，许多有经验的制板师一边用平面制板，一边想象立体造型，能把板型打造得很漂亮，是基于他把平面和立体结合起来的结果，但对于人体结构知识缺乏的制板者，用平面方法制板需要一个由平面到立体不断总结经验的过程，一下子难于达到比较高的境界。平面制板必须“脑子里有立体造型”，能用平面的方法解决立体的问题，这是最便捷的方法。如果能与立体试样结合起来，就会成为较完美的制板方法。

要得到好的板型，不能片面追求“立体”造型，也不能片面追求“平面”性，要处理好“平面”与“立体”的关系。服装并不是立体感越强越好，事实上过度追求立体效果会损害服装的整体造型。我曾经不只一次地看到一些款式由模特穿上还行，但穿在人体上却显得很松弛，“过度的立体感”导致“结构松弛”。所以，适度的“平面感”有助于整体结构显得紧凑和谐。

一些人对于习惯了的方法死守不放，一些人则迅速地顺应变革，从而出现了不同的声音，不同的观点，各种体现不同观点的书籍层出不穷，给读者增添了喜悦，增加了亮点，但由于观点太多也给读者带来了混乱，特别是一些作者不充分论述，其观点没有充分展开，留下了很多疑问。这样一来就有好多问题解决不了，使得大家都在寻找答案。

为什么会有这么多的方法产生呢？不是别的，正是因为大家都在寻找答案，大家都想很好地解决一些困扰已久的问题，从而踊跃研讨，但解决问题的角度不同，出发点不同，从而不可避免地产生了不同的解决方法。

第一，主要受传统裁剪方法的拉动，大家总想把外部取得的原型用我国的比例裁剪方法进行改造，打造出具有中国特色的裁剪方法，这样自然而然地受到极大的影响，从而创制出一系列的比例裁剪方法，也涌现出了一些极具成就的导师们。

第二，苦于原型裁剪方法的前期理论不足，在制板过程中往往出现这样或者那样的疑问，不得不进行变通改造，心得不同，变通处理的方法便有差异，这样不同的观点便产生了，一些很有体会的导师们开始质疑，有疑问就有创造，这期间应该说是硕果累累。

第三，一些制板师痛心于我们没有自己的服装原型，千方百计想创立自己的民族原型，先后推出了一些具有特色的服装基本板型。

第四，也有一些怪现象发生，一些从事服装教育的人出于商业目的，在服装技术方面要么故弄玄虚，要么有意复杂化、有意使服装技术显得扑朔迷离，特别是一些个人在招生宣传中采用贬低的手法，贬低一

切现行的制板方法，提出一些未经验证的“另类”观点，增加了技术上的混乱。

男装、女装制板方法的区别与联系

在服装行业里有“男活”和“女活”之别。一是因为男女体型有别，穿衣特点有别；二是由于做工要求不同，工艺设置差异所致。

而在制板方法上当然是男装有男装的方法，女装有女装的结构。

第一，男装重用“撇胸”，女装重用“省道”。

“撇胸”是服装纸样前横开领处的偏进量，主要受人体胸部造型的影响，它主要塑造服装胸部造型，能使服装胸部造型饱满。男体胸部肌肉越发达，“撇胸”量要略为增加，反之要减少。而女体由于乳胸鼓起，胸部中心线（简称“前中”）处并不比乳点处鼓起，所以，如果使用太多撇胸，服装前门襟处就会很松弛，此时前门襟就会向下垂，造成前门襟“豁开”。

“省道”是边缘收缩而中心鼓起的一种造型，主要用于塑造立体造型。男体由于胸部比较平整，如果使用省道会使服装前胸不平，整体造型会受破坏。而女装使用省道后，胸部呈现立体造型，较好地符合了女子体型特点，能使服装结构严谨、匀称、平服，增强服装的美感。所以有“省道是女装的灵魂”之说。

对于胸部特别鼓起的男士，可以加一个领省或胸腰省，对于挺胸体女士，可以考虑使用撇胸。另外，由于服装要容纳内衣，随着内衣厚度增加，外层的上衣则越来越离开人体，内衣修改掩饰了人体的轮廓，这时的女体前中心线处被服装垫高，前中心线变长，这时可以使用一定量的撇胸。

第二，男女服装的基本加放量不同。

男装和女装的基本加放量取决于两个方面：

一是要能满足人体正常活动的需要。

人体是一个运动体，运动时骨骼在皮肉下滑动，产生相当大的变形现象，而为使包裹在外层的服装适应这个变化，与人体必须有一定的活动空隙以满足人体动态扩张需要。

二是要能适应男女服装各自的风格特点。

男装要潇洒舒展，女装要温馨合身。典型的男装讲究平直挺括，高雅的女装讲求线条柔美。从这个意义上讲，男女服装各有各的“道”，各有各的要求，男装必须用较大的放松量来体现“平”和“挺”的要求，只有设计充足的加放量才能满足这个要求，而女装采用较小的放松量则显得干练美丽，如果设计得过于宽松，会失去女性的着装风格。

第三，男女服装板型轮廓绘制的异同。

由于男装加放量比较大，服装不贴身，没有必要把服装轮廓做得十分弯曲柔和，而要根据男装的粗犷和宽松平直的风格，在制板中讲究轮廓线条的刚直硬朗，制板中的线条一般要绘制得比较平顺，这样才能呈现男装的大气之风。

而合体女装结构必须极力打造“线条感”，极力突出女性优美的身材，恰当地多做一些收腰处理，采用有变化的曲线造型，能充分体现女性的气质特点。

服装产业物流信息技术的应用 篇6

近年来中国服装行业发展迅速，取得了令人瞩目的进步。但同时服装生产企业也面临着激烈的竞争，众多服装企业也在探求降低成本提高效率的新途径。现代物流依靠其强大的信息网络，专业化的运作模式，高效率的配送系统和全方面的服务模式，已经在提高产品流通频率，降低企业库存成本方面显现了巨大的作用。物流产业的发展成为服装行业中很重要的一本分。在我国服装加工企业里，人们往往重视设计和生产么人作为对服装生产系统提供支持的、必不可少的物流系统则没有受到重视。随着现代物流管理理念、方法、技术的进步和广泛应用，服装生产加工企业开始关注自身的物流系统。

服装产业作为国民经济的重要行业，物流技术也开始逐渐得到应用。物流非常强调信息技术，可以说，正是因为有了信息技术，物流才开始有了生命力。目前，条目技术、数据库技术、POS系统技术、电子订货系统、电子数据交换、快速反应及有效的客户响应、企业资源计划等技术逐渐得到应用。在服装产业中。条形码技术和POS系统应用最为广泛。服装商品的多样性（款色，颜色，尺码）决定了商品管理的复杂性。如果销售渠道多，销售链稍长的话，难度会更大。再加上季节性的退货，在商品管理中往往会出现混乱。而条形码和POS系统的应用，可以在很大程度上解决这个问题。

服装生产技术文件的编制 篇7

服装生产技术文件是服装生产及产品检验的技术标准。服装企业在批量生产前, 为了保证批量生产的顺利进行以及最终成品符合客户要求, 技术人员会做很多技术准备工作, 如:样板的制作、样衣的制作、生产技术文件的制作, 三者相辅相成、相互制约。其中的生产技术文件是服装生产的技术规范和质量控制的核心, 一套全面、准确、完整、可操作的服装生产技术文件是打好服装生产线组织和管理的基础, 能有效地发挥作业指导作用, 为服装生产提供可靠的依据, 确保产品质量稳定, 提高企业效益。从服装生产技术文件编制的依据、内容及原则等方面, 对技术文件的编制进行可行性研究, 总结出一种服装生产技术文件的编制模式。

1 服装生产技术文件的概念

服装生产技术文件是在国家标准和行业标准的基础上, 根据企业质量目标和客户订单要求制定的某一订单服装的专用技术规范, 详细规定了订单产品的要求 (数量、规格、裁剪、缝制、检验标准、包装要求等) 及生产过程中的特殊工艺 (服装辅料搭配、线迹密度、粘合参数等细节) , 是指导订单产品生产、验收、包装的依据, 更是产品质量控制的核心。

2 服装生产技术文件的编制依据

2.1 订单

客户提供的订单要求, 包括样品、产品效果图、款式说明、规格数量、技术文件、验收标准、交货时间等。

2.2 样品

经客户确认的试制样品, 包括确认样及修改意见等。

2.3 相关技术标准

包括与服装相关的国家标准、行业标准、企业订单品种服装的通用生产技术文件、企业相关标准等。

2.4 企业生产能力

企业具备的生产能力条件, 包括生产厂房、设备状况及操作人员技能水平等。

2.5 材料供应

原辅材料供应情况, 包括供应商的供应能力及材料检验报告、理化试验报告等。

2.6 样板

包括裁剪样板及工艺 (定位、扣烫) 样板等生产所需样板。

3 服装生产技术文件的编制内容

3.1 封面

技术文件封面应包括公司名称、订单产品名称、合同编号、产品编号、生产车间、受控标识、编制审批程序、生效时间及保留时间等。

3.2 款式说明

产品款式说明除必要的文字说明外, 还应包括产品的正面效果图、背面效果图, 侧视图或部件分解图, 突出服装的工艺特征, 使产品款式更加直观。

3.3 生产计划

生产计划单是生产车间安排生产任务的依据, 包括产品名称、生产编号、客户名称、生产车间、加工总量、交货日期、主要面料、使用设备名称及数量、生产班组、完工时间、产品配码及成品包装要求等。

3.4 材料领用通知

生产材料领用通知单应包括产品名称、生产车间、加工总量及各种原辅材料的名称、规格、用途、单耗、领用数量等信息。必要时, 还可附对应的样品。

3.5 裁剪工艺要求

裁剪工艺要求应包括产品名称、裁剪数量、样板使用号、面辅材料基本情况及单耗、裁剪要求、人员安排及技术部门提供的主要面料排版参考图等。

3.6 粘合工艺要求

粘合工艺要求应包括粘合衬名称、粘合部位、通过粘合试验得出的粘合主要技术参数 (温度、压力、时间) 及粘合质量要求等。

3.7 工艺流程及技术要求

生产工艺流程及技术要求应包括缝纫线及其他辅料的基本情况、缝纫质量要求、工艺流程及技术要求、标准工时的核定及人员、设备、工具的配备。

3.8 检验规程

产品检验规程应包括产品主要部位规格尺寸及极限偏差、总体质量要求、检验工具、检验 (测试) 方法、出厂检验规则等。

4 服装生产技术文件的编制原则

服装生产技术文件规定了某一具体款式服装的工艺要求及技术指标, 是服装生产及产品检验的依据。因此, 技术人员在编制服装生产技术文件时, 应注意文件的完整性、准确性、适应性及可操作性。

4.1 完整性

生产技术文件的内容必须完整, 应包括文件封面、款式说明、生产计划、材料领用、裁剪工艺、粘合工艺、生产流程及技术要求、检验规程等全部内容, 使生产全过程受控。

4.2 准确性

生产技术文件的表述必须准确, 不能模棱两可、含糊不清。在文字难以表达的部分, 可以配上图示, 并标明数据, 做到图文并茂、一目了然。在编制过程中要做到逻辑严谨, 措词准确、严密, 紧紧围绕工艺要求、目的和范围, 条理清晰。在使用术语时, 应执行国家服装术语标准 (GB/T 15557-2008) 的规定, 做到统一、规范, 以免产生错误理解。

4.3 适应性

生产技术文件的编制必须符合企业实际, 与国家、行业颁布的服装标准相适应, 与本企业的生产能力、设备状况、操作人员技术实力、产品批量、交货时间、质量要求相适应, 与产品销售地区的风土人情及生活习惯相适应。

4.4 可操作性

生产技术文件的要求必须有可操作性, 文件的编制必须以客户的订单要求、确认样的工艺及修改意见、企业实力为依据, 未经试验的原辅材料和操作方法, 均不能写入技术文件。

5 结语

根据服装的国家标准、行业标准、企业生产实际、产品特点和加工合同等编制的服装生产技术文件, 把产品在制造过程中采用的技术、加工方法、作业标准等用文字和图形的形式加以规定, 进而要求职工依此规定实施, 对服装生产有很大的指导作用, 能进一步规范操作人员的工作, 从而实现“人、机、料、法、环”的合理利用, 最大限度地减少浪费、降低生产成本、提高生产力及企业的市场竞争能力。

参考文献

[1]万志琴等.服装生产管理 (第三版) [M].北京:中国纺织出版社, 2008.

[2]冯翼等.服装生产管理与品质控制[M].北京:中国纺织出版社, 2004.

[3]刘国联.服装厂技术管理[M].北京:中国纺织出版社, 2003.

服装长效固香工艺技术 篇8

1、加香工具及原料：电动加香机一台或数台（220v电压、50HZ），带插头插座长30米的电线一根，塑料胶袋若干只，各种长效微囊芳香剂若干（香型有国际香、桂花香、茉莉香、玫瑰香、玉兰香、夜来香、檀香等）。

2、加香步骤及方法：经插电检验，把正常运转的电动加香机储料盒打开，选择任意一种香型的香料倒入储料罐内，再把它旋紧备用。将需加香的洁净服装平摊在工作台上或挂在衣架钩上，把电动加香机的喷嘴对准衣服（距离20厘米左右）的袖口、腋下，按下按钮1～2分钟，使香料通过压力迅速渗入衣服的纤维内。然后，立即把衣服折叠好，装入塑料袋内，扎紧袋口，密封5～7天以上即可。给塑料花卉、毛巾、布娃娃、手帕等各种日用品加香，也和上述操作过程相同。如给汽车、房间加香，则宜选择纤维靠垫、坐垫、衬板、布艺、吊坠及窗帘、地毯、挂毯、塑料花卉等部位进行加香，然后同样用胶袋加以密封。对窗帘、地毯等面积较大的物品，可进行线状喷涂，再把它们打结用胶袋密封或辅上塑料纸粘合密封。操作完成后，用酒精或洗衣粉加水对加香机进行清洗，以免堵塞喷孔。