傣族女子服饰文化研究（共4篇）
傣族女子服饰文化研究 篇1
一、锡伯族历史文化研究
(一) 锡伯族的历史起源。锡伯族是发源于我国东北的古老的少数民族之一, 史称“席伯、西伯、席北”。锡伯族数千年繁衍生息在大兴安岭、嫩江和松花江一带, 以捕鱼为生, 后来历史上有两次较大的迁徙使锡伯族分居于新疆维吾尔自治区和辽宁省两大地区, 呈大分散、小聚居的形式。16世纪编入蒙古“八旗”后, 其社会格局与形式发生变化, 生产方式转入农业经济, 18世纪中叶, 清政府为巩固西北边防, 将部分锡伯族迁往新疆, 锡伯族人西迁展现了锡伯族人民艰苦朴素、坚忍不拔、团聚和睦的优良品质。
(二) 锡伯族的文化融合。锡伯族从民族的迁徙到现在稳定社会的形成, 始终以一种包容的心态去吸收异族的文化, 这是兼容并包的良好品质。在迁徙的过程中, 既保留鲜明的锡伯族本民族的文化特质, 又吸收多样文化, 体现出锡伯人面对外来文化融入时那种坦荡的心胸和平和的心态。辽朝时期, 契丹族压制于辽, 契丹和锡伯族同是东胡鲜卑遗族, 故在文化上没有很大的冲突, 更多的是融合。女真兴起后, 受女真文化的影响很多, 后来又吸收了满族、维吾尔族、哈萨克族以及汉族的文化。
二、锡伯族女子服装配饰
(一) 锡伯族女子日常服装。锡伯族的服饰文化既吸收了其他外来民族的精华, 又有自己民族古老的特色。锡伯族年轻妇女的服饰与其他民族一样款式较多, 她们平日里多穿滚边旗袍, 由各色花布和方格布制成, 讲究色彩搭配, 将不同颜色、滚边的旗袍套着穿, 在前胸和下摆四周处绣有牡丹、莲花、花鸟蝴蝶图案, 寓意生活美好。与旗袍相配的还有坎肩, 侧开衩的大襟坎肩或者对襟无袖无领、无袖有领的坎肩, 显示自己婀娜多姿的身材。坎肩的款式有圆领、方形领、梨形领、桃形领、鸡心领等, 有的口袋便于装随身物品, 或起到装饰作用, 缝花边、绣花等。下装女子则扎裤脚、穿白袜和穿绣有植物、花卉、动物等图案的绣花鞋, 这一身的搭配寓意了女子对美好生活和事物的向往。
(二) 锡伯族女子婚嫁服装。锡伯族女子的盛装是新娘服饰, 绣满吉祥花卉图案的红色长袍, 跟满族差不多的盛装礼服。长袍上会佩戴一种特殊的饰物“腋饰”, 从长袍右衽的腋窝下到脚面, 样式大概为3-5个荷包组成一组, 有好几组, 每只荷包与丝带的接口处配玛瑙、琥珀、铜镜、水晶石、玉石等各色珠宝装饰物, 光彩艳丽、寓意吉祥。每个荷包都绣有牡丹、桃花, 蝴蝶、藤蔓等色彩鲜艳、图案丰富, 再搭配小铃铛、银饰、小镜子、中国结, 使得新娘妖娆动人, 表达了对未来生活的美好寄托和祝福。
三、锡伯族刺绣工艺
传统的民间锡伯族刺绣艺术风格是原始、古朴的, 又孕育着古老的民族文化, 展现了锡伯族日常的生活习俗。由于长期与其他民族杂居, 所以其刺绣图案和纹样吸收了其他民族优秀的刺绣手艺, 如蒙古粗犷而又均匀的手法;满族以红、黄、蓝为主色调的上下穿刺;汉族强烈的色彩与面料对比等, 还有本身配色大胆、别出新格, 互补色对比强烈、饱满均匀、修饰性强, 或淡雅朴素或艳丽诱人, 因此形成了刺绣的多样性。其刺绣图案都来自于生活的自然环境, 把种植的莲花、牡丹、藤蔓等刺绣到服饰上, 传达了锡伯族人民纯朴、自由、活泼的真性情, 寄托着她们对大自然的热爱与保护。
四、锡伯族女子节日服装及文化传承
(一) 锡伯族女子节日服装。锡伯族有个特别值得庆祝的日子就是每年农的四月十八日的西迁节, 各地的锡伯族同胞们从四面八方赶来团聚。贝伦舞是其中一项重要的娱乐活动, 经过历史的沉淀与文化的传承, 形成了独具特色、生动活泼的舞种, 它源于古代锡伯族人在艰苦生产劳作中模仿生活、生产的姿势, 人们穿盛装载歌载舞。同时举行骑马、射箭活动, 女孩子也不例外, 骑射时锡伯族女子大多下装穿裤和靴, 上面也会有精美的刺绣图案, 上装穿短一些的袍子, 外套坎肩, 既精致干练又舒适美观。西迁节的庆典仪式也是一种文化展示, 张扬了锡伯族的民族个性和文化特色, 增强了民族自豪感。
(二) 锡伯族女子服饰演变。随着时代的发展和社会历史的变迁, 锡伯族服饰也在慢慢演变。清代锡伯族的服饰受满族影响, 与满族旗袍服制很相似。清代中后期, 汉族的服饰元素逐渐融入锡伯族服饰之中, 汉族妇女以上衣下裙为时尚, 样式及品种越来越多, 锡伯族女子也接受了这样的服装样式。近代受辛亥革命的影响, 出现了中山装和旗袍等代表进步思想的服装。从20世纪20年代至40年代末, 旗袍在中国大地流行开来, 款式几经变化, 展现着女性的体态美和S型曲线, 被封为时尚的风向标。现在的锡伯族少女们还喜欢穿各种改良款式的旗袍, 款式花型更大胆和潮流, 当然, 也会穿连衣裙、迷你裙和休闲夹克、牛仔裤, 还会自己动手设计和改良服装款式。锡伯族文化在保持自己特色的同时, 紧跟时代的步伐, 使民族文化得到传承和发展, 如此才能具生命力。
摘要：锡伯族服饰可以看作是一个民族活态文化的展演, 是内蕴深厚、彰显本民族文化的服饰系统。本文结合锡伯族的历史文化对锡伯族女子服饰进行研究, 剖析其民族特有的服装款式、配饰以及刺绣工艺等, 旨在探讨这一民族服饰背后的文化及形成这一文化的溯源, 使锡伯族文化服饰在保持自己特色的同时, 得到传承与发展。
关键词：历史文化,服装配饰,文化传承
浅谈土族女子服饰文化 篇2
土族历史悠久, 可追溯到公元280年, 主要生活在青海省东部湟水以北以及黄河两岸, 他们是河湟谷底养育的儿女。目前, 土族是主要分布在我国青海省及甘肃省特有的少数民族之一, 有“彩虹之乡”的美誉, 目前人口大约近29万。千百年来, 土族人民经过了漫长的探索与迁徙, 最终发展为今天的具有鲜明民族特色的独立群体。
二、土族女子服饰概况
土族妇女服饰花样繁多、色彩绚丽, 是土族民族文化中的璀璨明珠。土族地区之所以被誉为“彩虹之乡”, 与土族妇女色彩明亮的民族特色服饰是分不开的。
土族妇女在过去对头饰非常讲究, 比较复杂的有扭达、“包头”, 较简单的有毡帽、拉锦锁毡帽、礼帽等。关于扭达及“布特”的来源, 有专家学者认为, 有很大的可能是来源于古代的头盔, 由戎装逐渐演变而来, 是古代土族戎装的移位或缩影。
土族妇女最具代表性的服装称为“秀苏”。“秀苏”即花袖衫, 并不是一件完整的服装, 是用象征太阳、大地、蓝天、生命、宇宙和阴阳的红、黄、蓝、绿、紫、黑、白七色布或绸缎夹条缝制而成的套袖筒, 缝接在坎肩或长衫的肩背部。与花袖衫相配的服饰有黑色、蓝色或紫红色镶花边坎肩, 绣花头散带或“达包普斯尔”和“木耳格普斯尔”, 腰鞋、“拉云子”等绣花鞋, 织锦、花边、金丝等镶边的“拉锦锁”毡帽, 灵巧多样的小配饰等。
土族女子的裤型大多数为大裆裤, 然而土族妇女却大多喜欢穿着裙子, 土语称为“胡尔美”, 主要有两种式样:一是青海互助等地区的红色蝴蝶裙。另一种是青海民和地区的百褶花裙, 这种裙子较短, 色彩按穿着年龄有红、绿、蓝、三色相配。
三、影响土族女子服饰的发展因素
1. 地域环境
土族人民主要聚居在在青海甘肃一带, 其海拔平均为2800米, 地处青藏高原和黄土高原的过渡地带, 崇山峻岭, 植被贫瘠, 地貌复杂多变, 终年平均温度仅为5摄氏度。严峻的生活环境决定了土族衣饰必需要具备耐寒保暖, 挡风避雨的功能。因此, 以羊皮、羊毛为主要面料的土族服饰由此流传下来。
2. 自然崇拜
生活在高原地带的土族人民, 并没有受恶劣的自然环境影响, 而是顺势而居, 利用当地的畜牧资源, 形成了集体游牧式的生活方式, 自给自足。这种靠天的吃饭生活方式, 完全依赖于大自然, 由此土族人民形成了质朴的自然崇拜观念。勤劳智慧的土族人民赋予高山流水、花鸟鱼虫、日月星辰以生动的人文内涵, 认为世间万物皆有灵魂。
最能代表土族女子服装特点的“秀苏”可以清晰地反映出自然崇拜对其的影响:黑色代表对土地的眷恋;绿色代表对生命的渴望;黄色, 寓意对丰收的期盼;白色, 象征着土族人民纯洁的心灵;红色, 则是对太阳的敬畏;紫色, 代表着整个宇宙;蓝色, 则代表着蓝天等。“秀苏”色彩从远处看如彩虹一般, 土族人民将彩虹色的美好寓意穿在身上, 传递出土族人民积极面对生活的乐观精神。
3. 宗教信仰
在新中国统一后的近现代, 土族人民的宗教信仰多以藏传佛教和萨满教为主, 宗教信仰的痕迹渗透在土族人民生活的每个角落。
在藏传佛教中, 白色代表释迦牟尼, 在佛典中, 释迦将白色赋族服饰中经常应用的盘绣纹样与萨满教的传统纹样相类似;土族女子腰饰上的盘绣图案与藏传佛教中的万字纹基本相同以及土族女子的太极形盘绣纹样来源于道教中的太极八卦图。这些都是宗教信仰对土族服饰影响的有力证明。
4. 民族迁移及族源的多元化
土族是一个命运多舛的民族, 从公元280年开始, 土族人民经历了漫长而艰苦的大迁徙。土族先民在晋太康年间在首领吐谷浑的带领下, 从慕容鲜卑中分离出来, 西迁至今内蒙古阴山一带。元朝建立后, 相继有多位蒙古宗王出出镇青海, 其所属的许多蒙古部族也随之迁往青海地区, 相当一部分人在当地安家落户, 生根发芽, 成为现如今青海地区土族的重要族源之一。
土族漫长的民族迁移造成了其族源的多元化。而最具代表性的多民族混合说是笔者认为目前最能解释其服装特点的学说。土族女子穿着的大裆裤就与藏族、蒙古族的传统女裤廓形相类似。
5. 满足生产生活的需要
随着生产力的发展, 土族人民在适应了青藏高原复杂多变气候环境与严峻恶劣的地理环境后, 形成了其最早的生产生活方式——集体游牧。游牧民族大部分时间都生活在马背上, 为了满足平日的劳作, 在服饰方面, 除了继承土族先民的传统服饰, 采用款式肥大的长袍, 长襟两侧的开叉也是为了便于骑马与劳作。土族服饰中的腰靴和所扎的绑腿带不仅有御寒的作用, 还可以防止长期骑马磨损小腿肚, 满足了生产生活的需要。
6. 征战说
伴随着漫长的民族迁徙的必然是战乱的纷扰。相传, 古代的土族不同于今天的男耕女织, 土族妇女骁勇善战, 驰骋沙场。而后来随着生活的逐渐稳定, 由定居放牧过渡到以农业为主的兼营畜牧业, 妇女们慢慢操持家务及农业生产, 繁重的农耕生产和家务劳动不适宜穿古装, 便把战袍改制成适合于劳动的服饰, 并保留其特点, “秀苏”便是古装演变而来的。
7. 性差说
性差说, 从字面意思理解来说, 是两性的差异, 引申为吸引异性说。实际上, 是由于原始人对“性”“性感”以及“性爱”的追求, 为了吸引异性才产生服装。土族的男子服装多以黑、蓝黑、白或咖啡为主, 配饰方面业无更多的彩色装饰。反观土族女子的服饰则是色彩绚丽, 纹样清晰, 与男子的服饰形成了鲜明的对比。生活在高原山区的土族, 植被匮乏, 终年阳光照射强烈, 生活环境色彩单调, 土族女子服饰灿烂艳丽的色彩则显得格外醒目, 更容易吸引异性的目光。
四、结语
在外来文化冲击我们传统文化的今天, 能否坚持本民族文化的传承性是一个严峻的问题。自十八大以来, 在习近平主席倡导弘扬传统文化的大方向下, 民族文化的维护与传承将会成为未来中国走向世界的重要名片。因此, 作为中国人的我们, 有义务来维护我们的传统文化, 针对土族服饰的特点, 在继承传统的同时能够结合现代元素来进行推广和传承, “取精去糟, 古今融合”是符合全球化大时代的新继承。当然我们也要对经典传统的土族服饰文化加以保护, 否则, 一旦失传, 那将是子孙后代的巨大损失, 也将是这个时代的遗憾。
参考文献
[1]张捷丝.青海土族盘绣视觉元素及其在当代平面设计中的应用研究[D].重庆大学, 2012.
[2]赵苡辰.土族服饰——“秀苏”的色彩语言与现代时装设计[D].天津师范大学, 2014.
[3]星全成.七彩衣衫竞风流[J].中国土族, 2002 (1) .
傣族妇女服饰形制基本特征 篇3
服饰由头饰、衣饰和足饰三部分组成。头饰又称冠帽, 有冠、帽、巾、帕等形制,其功能是保护头部;衣饰即有袍、 衫、褂、裙、裤等多种形制,就我国古代服饰的基本形制来看,上身着服装为衣,下身着服装为裳;足饰指脚上的衣着, 有靴、鞋、袜等,目的是保护脚不被冻伤和受创。
一、头饰
傣族常戴笠。笠是西南民族特别是雨水较多地区的一种服饰,且形制多样。其帽面要比帽圈大二寸多,固定在上下支撑的竹条上后,才会有中间似塔尖高耸、帽周圆略往上翘的优美造型。斗笠是傣族妇女心爱之物。斜戴额前既可遮阳又防晒避风雨。傣族未婚少女戴一顶镶满银泡,帽沿缀满银芝麻铃的小圆帽;已婚女子结发于脑后,缠上一串串银铃、 银泡,外戴尖顶的竹编漆质笠帽。
二、衣饰
傣族妇女中上衣由长内褂和短外衣两部分构成。上衣身短袖子长。身穿无领无袖右襟内褂,前胸成排缀满上千颗闪亮银泡,衣领由一条宽约两寸镶满银泡的布条挂在颈部;外套为无领直襟青色短衫,比内褂稍短,穿上外套,正好将内衣镶满银泡的衣边显出来,外套左右两边到颈部镶有一排约两寸的银泡,衣下摆绣有宽约四寸的各色条纹及花纹,色彩艳丽、明快,袖口由红、绿、黄、蓝、紫等绸缎装饰而成。
三、筒裙
傣族妇女下穿筒裙,一至三条不等,习惯从上向下套穿, 裙摆镶嵌彩色花边,数条裙子重叠着穿,一条比一条短,让每条筒裙下摆花边外露,每条裙摆向左提,形成左高右低。 筒裙用一米多长,饰有植物、几何纹的绣花腰带逐条裹在腰间束紧。腰系三块至五块呈长方形,有青色布打底花围裙, 上绣有彩色花边,数条围裙重叠,一件比一件低,显露每件花边。傣族女子臀部缠戴一块三角形或梯形镶满银泡和各色绒花的布块,银泡上有成条的珠片,横竖交叉形成菱形图案, 并在交点处装饰毛线绒球。傣族女子将其系于腰部向下覆盖三分之二的臀部。将三角形饰物斜缠于后腰部。四、足饰
傣族妇女过去多穿自制自染布鞋,黑色或者红色。现多是在市场购买布鞋、皮鞋等。
五、发式
傣族妇女其椎髻立于头顶。其过程,先束发盘绕于头顶, 把头簪子插在发中固定,再用一条长丈余、宽两寸的青布头帕将头发裹住,再用一条一尺长、四指宽,两端绣有各色花纹图案的青布护耳,加一条鲜红缨穗垂于两耳,又用一块自织的长半米、宽半尺的红色条纹布从前额沿头顶披至后脑, 再用一条宽两寸、两端绣有花纹的青布条捆稳,又将披于前额和后脑的红色条纹布撩起别进头帕内,再用一条长两尺宽三寸、上面缀满银泡、银穗的青布条围绕头部披在前额上。 打好的发髻是直立的就像古代中原秀才或宫女头顶高高耸起。
幼年: 编发并盘于头上为饰。少女: 发型同幼年。凡出嫁者,发辫变为发髻,用一极长的条形青布包头,缠裹于头部,外以丝条束紧在头上,包好后可高达30厘米左右,像一顶特制高帽。各地之间,在款式和装饰上有一定差异。现代傣族头饰,以头帕或头巾缠头。少女,多为覆盖于头顶, 已婚妇女则重叠紧束头部和发髻,老年人则包缠较为随意。
六、银饰
傣族妇女以银饰品为主,有手镯、镂花银戒指、发簪、 银项圈、银腰带、胸花、耳饰、手镯等。手镯,中空开口, 两端呈龙头,面刻鱼鳞纹。银腰带,由长方形银牌相连而成, 两端配置挂扣。银牌上的花饰有几何纹、动物纹等做工精致。 银饰多为本族银匠打制。
(一)银钮。女性服饰中极具特点。钮呈半圆形中空, 弧面镂刻为蜜蜂纹,或其他花纹。多镶钉于上衣襟边。
(二)耳饰。多为银制,也有银镀金和镶嵌宝石,款式多样。以环式和柱式两种。环式称为耳环,多以银丝线盘成, 一端有一活扣,打开后即可穿入耳洞。也有方形。耳环多为银镀金。柱式当地人称为耳柱。形制有筒形、象足形、蘑菇形等,多为镀金。其中蘑菇形较典型,在圆柱体有螺母式的设置,可以扭合或开启。用时旋扭开穿入耳眼再拧合。
(三)戒指。呈不规则圆环状,前宽后窄。平时只戴一至二个,盛装时多达10多个。
(四)手镯。为银制,粗细口径不一,多菱形,中空面刻各种阴刻图案,有点纹、动物纹等。也有戴玉镯的。
(五)银项圈。分镶珠和平素两式。镶珠式,环形开口, 两端为反向鹭头形纹。圈面自上而下渐宽。整体面纹为二龙戏珠,龙身为镂空花,上镶嵌红、蓝色珠。做工精致,造型别致,为同类饰品做工最为繁琐,纹饰最为丰富。
服饰镶芝麻响铃、银泡等。常用小银泡在内褂前胸处横列成三角形图案、领口处缀成菱形图案;在领边及下摆边沿镶有宽窄不一成几何图形的小银泡带,银泡间饰银穗,象征吉祥;腰后系的三角巾也缀有银泡;另外,还有一条装饰性的银花腰带从背后斜挎前面,末端也坠有一团银芝麻响铃。
摘要：服饰是动态的文化,是民族文化体系中最直观、最真切的文化事象,它深刻反映着不同民族、不同区域、不同文化传统的生产和消费、历史演进、风俗习惯、宗教信仰、审美情趣以及文明程度,是人类精神文化的积淀,有着丰富的文化内涵。
傣族女子服饰文化研究 篇4
清朝末期中国封建社会步入了一个重要历史阶段, 社会转型与民俗习尚也进入了一个重要的转折时期。就男女服饰形制而言, 也发生了重大演变与明显变化, 由于清代服饰是满族入关后强制推行的游牧民族服饰, 因此保留了很多游牧民族的服饰与装饰。清朝服装是继东周的“胡服骑射”、唐代的“开放唐装”之后的第三次最明显的突变。从服装文化学角度而言这是中国传统服制的又一次改良与飞跃。主要体现在以下三个方面:一是对清代前期及传统服饰风俗进行改造扬弃, 如改服装宽大为相对窄瘦等;二是满汉服饰文化风俗的相互影响、相互交流与相互补充;三是吸收并融合了西方外来服饰形制, 发展并改良传统服饰风格, 使服饰民俗风俗与社会文明进步相一致。故民间的服饰风俗文化也发生了较大改革。例如, 晚清后期, 汉族女子流行披风之制, 不仅局限于已婚女子, 在未婚女子中也渐渐流行开来。汉族女子上衣以衫、袄和披风为主, 即衫、袄的形制, 而满族妇女以旗袍服为主。
“镶滚绣彩”是京剧服装特点, 也是清代晚期中原汉族女装重要的装饰特征, 女装追求喜红尚蓝的传统观念和习惯表现为庄严富丽、和谐统一。今天这种喜红尚蓝的习俗还遗存着痕迹, 红色可以表示家庭团圆、寿辰之喜和庆功宴事;蓝色表示成熟与博大, 在日常生活中, 中老年的装束, 对蓝、黑、灰等朴素大方的衣着仍保持着一种偏爱。这说明清末女装中无论是宫廷服装还是民间服装色彩, 也不论汉族还是满族服饰都加入了戏剧服装的装饰元素。
清朝中兴虽有百年盛世, 却摆脱不了封建帝制统治的陋病, 愚昧的闭关锁国之政, 晚清时期国运每况愈下, 而此时的服饰却崇尚奢靡, 追求繁缛的艺术风格, 导致服装边缘、饰物等形成精致细密之风。清代汉族女子衣服的边缘如领口、门禁止口、大襟身下、袖体等处多加入“镶嵌、滚边、绣花、包边条彩”等的工艺装饰, 早期只有“三镶五滚”, 到晚清时发展为“十八镶滚”, 以至连衣服本料都显见不多了。可见这种镶绣花边工艺是清代晚期汉族女子服装装饰的一大特点。
清末女装是吸纳与融合了以汉族服饰形制、色彩为主体的文化结晶, 是中华各民族服饰互相影响而形成。清代末期汉族女装无论是在设色理念、款式形制、面料取向, 都集中反映现出传统与时代的装饰美。
二、晚清中原汉族女装民俗的特征
1.受晚期国内外时局的影响
清朝早期将汉族延续了三千年的冠冕衣裳被埋入坟墓, 由于汉族对改服制度的强烈反抗, 出于稳定大局的前提下清政府做出些许让步提出了“十从十不从”其中首条就是“男从女不从”。即汉族男子大部分要更改清朝服饰、发型。而女子保留本民族服装与发型, 这为汉族女子在服饰的以后发展中奠定了一些基础、保留下来了本民族服饰文化与特点。这一现象特别在中原地区汉族人聚居最多的地区受到满族旗装的影响相对要小一些。在中原汉女子服饰的传统特点得到了比较完整的保留。晚清时, 中原汉族女子的着装风尚也随着时代在悄然的发现着变化, 从初期的纤细柔弱, 外形柔美流畅, 平淡平易到晚期极度崇尚华美的平面装饰纹样与自然美。
鸦片战争后, 西学东渐的流行和早期资本主义的发生, 推动了社会观念的变化, 人们痛感到民智不开是中国积弱的一个重要原因。欲启民智, 必先革除恶风陋习对人民的禁锢, 其中尤以吸鸦片和裹足所为摧残民体, 有辱国格的两大公害, 先进的知识分子莫不对此口诛笔伐。如果说禁烟尚是对少数人不良嗜好的整治, 反对裹足却要变更上千年的陈规陋习, 波及千家万户, 比前者对社会的震撼面更为宽泛, 其意义也更为深切。百日维新期间康有为上书《请禁妇女裹足折》和《请断发易服改元折》, 认为女子裹足, 不能劳动;辫发长垂, 不利于机器生产;宽衣博带, 长裙雅步, 不便于万国竞争的时代, 请求放足、断发、易服以便“与欧美同俗”。”这就把变衣冠作为学习西方文明和推行新政的一项重要内容, 具有启发民智的意义。清朝晚期受西方文化影响而不断发生改革的袄裙等服饰开始缩短长度, 收有腰身, 衣领紧扣, 边缘处镶滚花边或刺绣纹饰, 从而衬托出端庄、典雅、沉静、含蓄的东方女性之美;经济便利, 美观饰体。虽然中原地处内陆, 相对于沿海城市来说比较闭塞, 但随着时间的推移, 中原民间女装习俗在一定程度上也受到了西方女装风尚思潮的影响。
2.时代性的民俗特征
民俗文化是人类在不同的生态、文化环境和心理背景下创造出来, 并在独特的历史发展过程中积累、传递、演变成的不同类型和模式的文化。民俗文化是一个国家民族精神的重要载体, 是民族文化的主要组成部分。中原地区作为中华文明的发源地, 在长期的生产、生活中形成许多风尚和习俗, 并代代相沿, 积久而成丰富多彩、特色鲜明的中原民俗文化, 又经过几千年的沉淀, 成为中华民俗的骨干和基础。由于中原地区长期处于中国的政治、经济、文化中心地位, 因此其民俗文化渗透力与影响力也很强。由于习俗有极强的传承性, 而且“男从女不从”条例的颁出又加之中原与京城之间地理位置相距的距离较远, 这三点使得清初时期中原汉族妇女仍以上衣下裙为时尚, “尚俭朴, 崇质实, 以土产棉织物为主, 加以蓝靛燃料, 亦有以紫棉织布, 因其颜色者, 他种颜料破少。农家多服短装, 如遇婚丧庆吊, 亦备长袍短褂以应酬宾客”。晚期时期, 满汉两族人民之间的接触日益广泛且频繁, 在不断交往, 接触的过程中多少都会互为渗透融合, 互为影响。
3.尚红贵黄的色彩特征
在中原民间习俗的贺庆寿、婚礼中, 均要用红色来点缀环境, 渲染气氛, 如生小孩要在门上挂红布, 贺寿的寿面要用红纸相扎, 新娘要穿红衣, 逢年过节送礼也要贴红纸, 年节及喜庆送钱要用红纸包装, 俗称“红纸包”。凡此种种俗称“红喜事”。由于汉族把红色作为吉祥、喜庆、美丽的象征, 所以常把妇女的盛装也称之为“红妆”, 并以“红妆”代指美女;或把妇女美丽的容貌称之“红颜”, 也指代美女;或把少妇的住房称为“红闺”;甚至盛装出游的男女也被称作“红男绿女”。
中原汉族女子服饰在尚红的同时又贵黄。《白虎通义·号篇》云“黄者, 中和之色, 自然之性, 万世不易。”黄色为五色中最高贵, 代表中央, 因此, 汉族古代皇帝均尊黄色为正色, 皇帝穿的龙袍又称“黄袍”;祭祀时也要穿黄色的衣服以示隆重, 庄严;不仅道教敬黄色, 服黄色, 而且佛教也认为黄色素雅、绝俗, 有超然物外的情味。
此外, 中原汉族还忌白, 认为白色代表悲哀、痛苦和死亡, 所以丧礼均用白色来表示肃穆哀悼。丧事又俗称“白喜事”。但有一点需要说明, 满族旗人有尚白的习俗, 以白为洁, 以白为贵, 白色象征着吉祥如意, 晚期时期随着满汉两族文化不断的交融, 表现在服装上的色彩也在不知不觉中相互融合和使用。这也反映出中原民间的服饰文化整体呈现出在对立统一中发展, 吐故纳新、兼收并蓄的特点。
三、中原汉族女装特点对后世的影响
晚清中原汉族的女装具有强烈的时代性、民族性、多元性、实用性等特点, 无论从服饰特点还是色彩的运用都很大程度上影响了后世服饰文化的发展。例如晚清时期中原汉族女装所形成的程式化赋色诀窍就直接或间接影响我国近现代服装色彩的演变和发展, 例如几年前流行的“果绿”色露脐装;“墨水蓝”;今年春夏流行的“湖蓝”、“粉红”时装等都是这种思维的延续。这些时装色彩应用, 集中反映了我国服饰色彩装饰上的传统理念、程式化、类型化的倾向。晚清时期中原地区汉族女装, 从以前的纤细柔弱, 外形柔美流畅, 平淡平易到晚期极度崇尚华美的平面装饰纹样与自然美, 也诠释着当代时装变化流行的特点。
参考文献
[1]《中国服装史》, 王鸣;上海交通大学出版社, 2013.1
[2]《清俗记闻》, [日]中川忠英;中华书局, 2006.9