服装工业制版（共9篇）
服装工业制版 篇1
0 引言
《服装工业制板》课程是服装工程专业的主干课程之一, 集服装设计、结构、成衣、材料于一体, 以服装工业打板、工业推板、工业样板制作为主要内容的一门综合实用型课程。课程主要培养学生运用所学服装专业知识, 绘制服装生产所需的工业样板, 掌握工业制板职业岗位的工作能力。作为一名专业老师, 有责任针对人才培养目标和专业特点, 有计划有目的地调整教学重点、规划教学内容、注重学生技能的培养、选择适当的教学方法, 调动学生的学习积极性, 提高课程的教学质量。
1 教学改革措施
针对服装工业制版的课程特点和教学中易存在的问题, 我们在教学过程中做出如下改进措施。
1.1 调整教学内容
现有的《服装工业制版》有关的教材内容已经跟不上服装行业发展的步伐。很多的教材所采用的款式主要是考虑它的代表性, 没有注重流行性, 许多款式早已过时而没有代表性。所采用的结构原理也过于陈旧, 比如一些放松量的设计偏小, 一些部位仍然按照旧的工艺处理来进行结构设计。实际上, 服装业是发展最为迅速的行业, 走在时尚的前列, 服装的款式千变万化, 在服装工业生产中新的技术、新的设备、新的材料、新的工艺不断涌现。所以在教学中应该根据服装业的发展, 对教学内容必须做调整, 比如:运用新的原型, 新的款式结构, 并且可以安排分析不同年代时尚的款式, 发现结构设计中的共同点和各自的特点, 以此达到触类旁通的效果。使内容更贴合服装行业的实际生产, 符合服装业的发展需求。
1.2 教学方法要多样化
教学方法是教学改革的关键和切入点。根据该课程的特点可以采取“单元模块制”、“整体目标式”和“项目实训式”等教学模式, 在课堂教学中采取边讲边练、讲练结合、现场演示、以学生为中心, 实行启发探究式、研讨式、直观性的教学。并强调处理传授知识与培养能力的关系。在讲授过程中, 重点是讲授获得知识的方法和思维方法, 注意调动学生的积极性, 使学生创新学习的过程成为在教师引导下师生共同探索的过程。以产业需求为依据确立培养目标, 以学生就业为目的, 横向上拓宽专业口径, 纵向上延伸专业内涵。
1.3 运用现代化教学手段
针对服装工业制版的教学内容不生动直观, 可以充分利用现代化教学手段, 运用多媒体、计算机辅助教学甚至可以用网络化教学等手段。通过各种服装款式的图片讲解款式特点, 通过影像分析服装结构的原理, 通过动画分解服装结构图等。使微观和宏观的现象得以呈现, 教学过程直观化, 便于学生理解知识, 掌握技能, 并且丰富了教学内容, 增加了课堂信息量, 调节了教学的节奏, 调动了学生的积极性, 最终提高教学效率。
1.4 要与《服装工艺》课程相结合
《服装工业制版》和《服装工艺》应该相结合进行教学, 所以教师之间要科学合理系统地联系安排, 选取能够渗透各科目知识点的课程项目, 使学生通过项目教学掌握这一知识体系与技能。项目的分析、设计、实现过程要与真实的产品开发过程相近, 甚至可采用企业的新产品开发项目, 使学生应用本项目的方法和技术能够完成目前企业中的类似任务。两者结合完成服装成衣工业样板、样衣制作的全过程。通过一个项目、几个任务的实践和进行分层次地对课程内容进行实践, 从而使服装工业制版的实践教学能较好满足服装岗位需求。
1.5 加强实践教学
实践教学是课程建设的重要组成部分, 也是校企联合进行产学研合作的重要环节, 是培养学生创新能力、自主能力和动手能力的重要手段。所以在课程安排中应该加大实训环节, 教学中以服种课题单元模块为主题, 布置实践课程内容, 以达到熟悉结构设计基本原理及掌握有关的工业制版, 练就扎实的基本功;在实践教学环节中采取与服装产业运作一一对应, 组建模拟公司, 采用教师学生双重身份的教学形式, 创造模拟仿真教学环境, 同企业密切结合等, 最大限度地发挥了学生的主体性作用, 将教学活动定位在一种互动的复合活动上。突出体现“人际交互技能”、“认知技能”、“心理动作技能”和“反应技能”在教学中的重要地位, 使学生在校期间就能很好地接受岗位能力训练和完成关键能力的培养。
2 结语
现代服装工业飞速的发展, 服装企业急需全面的、综合的实用型服装人才。针对《服装工业制版》课程的特点和任务, 面对目前服装教育存在的实际问题, 在教学上应制定新的教学内容与教学方法, 应该打破封闭式教育方式, 在课堂上更多地采用启发式、探究式、研讨式、直观性教学和理论实训一体化教学方式, 运用现代化的教学手段, 使教学过程直观化, 提高教学效果。将理论知识与成熟企业先进的技术结合, 达到产学结合的目的, 使学生适应当今服装企业工业化生产的需要, 并为学生在工作中延展技能打下理论基础, 实现实用型人才培养目标。
摘要：《服装工业制版》课程是服装专业比较重要的一门专业技术核心课程, 具有较强的理论性和实践性。对目前该课程的现状进行了分析, 从教学内容、教学方法、教学手段和实践教学等几个方面探讨了服装工业制版课程的教学改革措施。此举对提高服装工业制版课程的教学具有重要的现实意义。
关键词：服装工业制版,教学改革
参考文献
[1]戴孝林, 徐继红, 刘荣平, 成月华.高职《服装工业制板》课程改革与实践[J].扬州职业大学学报, 2005, (1) .
[2]陆鑫.服装专业人才培育中的“脱臼”问题研究[J].纺织教育, 2005, (6) .
服装工业制版 篇2
人体是服装设计之源
服装是为人体设计的，深入地了解人体体型和人体活动特点是学习服装的重要入门课。
一个专业的服装制板设计人员要学习的是人体的比例和人体的轮廓构造特点。人体的比例是指人体各部位长度和人体各部位胖瘦的关系。人体的轮廓构造特点是指人体体表起伏变化的一定结构规律。特别是对人体着装起着很大制约的人体重点部位，如人体的肩部、颈部、背部、胸部等许多重点部位的外形特点及其骨肉运动肌理特点。
了解人体，是因为服装必须满足人体两大功能要求：第一，服装必须满足美化人体的功能；第二，服装必须满足人体运动性的功能。
服装不是对人体外形形状的简单复制，而是对人体复杂的外形轮廓的简化、平整化及打扮、修饰等。服装要按照人体制作，而又不能完全等同于人体。
人体体表是十分复杂的，若不借助专业器械就只能进行一般性的测量。如果不借助于专业人员的大量研究成果，就很难从整体上对人体进行准确把握。
人体是服装结构之源，但对于普通学习者抛弃服装结构图样而单纯去做人体研究却完全没有必要。
制板技术要从原型学起
何谓高级制板技术？
必须关注两个属性：一是在结构上必须能自如变化、千变万化、随心所欲；二是在细部结构处理上要十分到位，独具匠心。总结起来，只有灵活运用，“不死板、善变化”的服装技术才是真正意义上的高级服装技术。
服装制板难吗？一门实用技术，有它自己的复杂性，也有它自己的规律性，能抓住本质的东西，就能很快抓住关键，就能学得明白，做得顺利。关键在于学到本质、学到规律、学到原理。重要的是从源头学起，那么就能省时省力，不感觉困难。许多初学者从一件一件的服装款式学起，学会一些比较确定的东西，这固然很有必要，而且很传统，但在结构变化上往往不灵活。学习了一件一件服装的款式裁剪，掌握了服装的一些要领，就要开始学习更深层次的结构规律和结构原理，从而学会结构变化，才能最终解决结构方面的疑问，才能渐入技术佳境。
总之，中国服装正处在打破服装制板旧体系，建立和完善新体系的非常阶段，没有完美无缺，服装制板技术正处于一个非常重要的发展上升阶段，中国服装技术体系的建立和完善尚需时日。
我在教学中发现一些学生由于实际工作经验不足，被本来很简明却被复杂化了的东西弄得很痛苦；而一些学生基本的知识都掌握了，在实际工作中还是制不出好板型；一些学生反复地学习各种制板方法，一个老师教一套方法，最后很多种混在一起，走了很大的弯路；有人说，要想成为一名优秀的服装制板师，必须具备六个方面的素质：
一是要掌握比例裁剪方法，但不是完全照搬照抄传统的比例；二是要精通服装原型，打好服装原型的底子；三是要学习欧洲板型，吸收欧板原型的精粹，与亚洲板型互为引证，为我所用； 四是要熟知服装工艺，在服装制板中要知其然，也要知其所以然，把制板与实践结合起来； 五是要花大力研究人体比例和国家服装标准，做到通晓规律、善于变化、善于运用；六是要把握市场行情和服装变化潮流，及时调整结构设计理念，使板型与市场需要接轨。
对于初学者来说，“学制板”是学什么?这必须明确。上述六大素质的要求确实有一定的道理:比例裁剪方法是大家常用而且一直在用的东西，不了解就难了解中国服装的全局，就不知道别人在干什么，就没有横向可比性；学习服装原型，是打好服装基础，掌握服装与人体关系，确立服装基础造型的关键，是所有有志于学习服装制板技术者的首选；学习欧板是对亚洲板型的补充，各种板型互为利用，能帮助大家更好地
理解复杂的人体与服装结构之间的内在关系；而熟知服装工艺又是服装学习的另外一个重要基础，是正确把握板型细节，正确处理制板与缝制关系，提高板型质量的重要途径；细致而具体地研究人体结构比例是提高制板标准化程度的必要保证，那么把握市场行情变化和市场潮流走向，才能使我们的板型符合大众的需求，反映市场的需要。所以，学习制板是多元性和综合性的有机结合，是一个可以不断提高和不断加强的过程。
事实上，方法不对，学习是要走弯路的。在这里举一个例子来说明问题，例如，在服装肩斜问题上，我国服装界意见不一：一些人赞成用常数定落肩的方法，有的把女装前落肩定为4.5cm、后落肩定为4cm；而有的资料则推荐更大的落肩，把女装前肩斜定为６cm，后肩定为５cm；还有一些采用胸度法确定，根据胸围大小计算出落肩值；而一些人则强列建议用角度确定的方法，认为采用落肩的方法不科学，特别制定出15:
5、15:6的角度确定方法，但后来又出现15:
6、15:6.7的确定方法。当然这些方法都是为了解决一些特定的问题而提出来的，都是解决问题的一些特定方法，是肩斜不同变化状态下的不同表现形式，具有一定的适用范围，无疑都是很有价值的，有些问题可能用这种方法解决比较好，而有些问题可能用那种方法解决比较好。但令人头疼的是:总得有一个原因啊！这些不同的方法，大小不同，方法不一，出处原因和出发点不是很明确，使初学者一头雾水。本来就不是很复杂的“肩斜确定问题”就这样被搅糊涂了，怎么学习？怎么掌握？所以，我们在学习中就要寻找规律：首先要弄懂服装肩斜度与什么因素有关系？在制板中最基本的制板方法是什么？寻找根源，弄清与之相关联的所有因素，譬如：后肩省、胸省发生变化后，肩斜度应该怎样变化等等。
这就要涉及到服装原型这个重要问题了。
什么是服装原型？服装原型是符合人体基本穿衣要求的、没有款式特点的最基本的服装纸样。而这个最基本服装纸样结构最初是通过人体调查、立体裁剪和反复试样得到的。
先是选定一系列的体型作为研究对象，选用特定的布料，在人体上直接进行立体剪裁造型，然后一边缝制一边调整，反复对比，进行综合，当然还经过多方面的研究改进和长期的使用调整，最终确定一种纸样——这种纸样：胸围肥瘦度适宜，各种比例搭配恰到好处，其效果是一般立体剪裁难以达到的，是立体剪裁的最佳结果。将会使用到的这个纸样，作为服装制板的模板，也就进一步确立了服装和人体之间的基本关系，根据这个关系去进一步处理不同款式的服装纸样，从而发现和发明采用这种纸样进行服装结构变化的基本方法，形成一个完整的体系，我们所需要的服装原型和原型制板方法就这样诞生了。
有了原型，服装每一个部位的裁剪就都有了根据。有了这个根据，我们也就不会发生服装技术上的混乱。
一是解决了服装加放量的确定问题。原型的加放量是一个最可信赖的参照，它通过立体试样，反复修正而得，又经过长期试用而确定下来的，非常好地符合了理想人体的基本穿衣要求，基本解决了立体裁剪中的量化处理难题；
二是较好地解决了平面制板中的立体塑型问题。由于原型是立裁和试样的结果，其领口、肩、袖等都直接从人体获得，并反复校对，使制板者在制板时能够通晓服装与人体之间的基本关系，有了可以信赖的参照，使他们一边对照原型，一边画纸样，很容易、很直接、量化地在制板中全面与人体对比，形成紧密联系人体的制板方法，提高了制板速度，也提高了制板质量。
三是给平面服装结构设计提供了一个源头。服装结构应该以人体为依据，但是人体是实体，不是服装，不能直接作为服装结构的源头，只能作为间接的源头。直接的源头只能是作为人体着装基础反应的原型纸样。原型纸样总结抽象出服装结构的一般规律，形成平面的表达方式，能直接为平面结构设计所用。
确立合理的制板方法
用什么样的方法来制板呢？是偏重于“立体裁剪”方法，还是偏重于“平面裁剪”方法？
这主要是一个认识问题。
制板的最终目标是获得“平面的纸样”。不管是“立体裁剪”，还是“平面裁剪”，都是为最终取得 “平面纸
样”而进行的。对此，品牌服装公司的制板方法值得我们学习借鉴，他们的一般制板过程是这样的：
第一步，根据原型制出服装平面纸样（通过初步纸样的获得）；
第二步，用得到的平面纸样进行裁剪，然后将裁片拿到人体模特上进行组合试样，缝口处可以用大头针别起来,边组合边调整（立体裁剪试样过程）；
第三步，然后按照调整的情况对平面纸样进行修正（板样修正过程）；
第四步，把调整好的纸样送去缝制样衣（试板过程）；
第五步，对缝制好的样衣进行评审，特别是要组织市场营销和专业技术人员进行反复评审，提出修改意见（评审定板过程）；
第六步，根据审定意见，再次对纸样进行修正，然后可能要经过多次缝制样衣，多次修正纸样，才能得到最终的纸样（反复评审定板过程）；
第七步，为了方便修板和便利指导样衣缝制，以上所打出的纸样一般不能先加缝边，把这种没有缝边的样板叫做“实样”,一旦最终的纸样确定以后，再加上缝边形成毛样，以毛样为基础进行推板，从而完成所有纸样制作工作（推板过程）。
当然，一些普通厂家的制板过程要简化得多，往往是平面制板后直接进入缝制样衣过程，然后经过审查认定就算定板了。但这种过于简单的程序难以创造精品，不适合品牌厂家生产。
从制板的整体来看，整个程序是平面和立体结合的过程。在实际制板中，有的人可能更喜欢立裁的方法，有的人可能更喜欢平面的方法，应该说两种方法各有优缺点。立体裁剪虽然被许多人誉为“魔幻裁剪法”，但对模特的过分依赖性和“量”的把握上的难度，以及高昂的制板成本使初学者望而却步。
当然纯平面的制板方法也是有一定的缺陷的，许多有经验的制板师一边用平面制板，一边想象立体造型，能把板型打造得很漂亮，是基于他把平面和立体结合起来的结果，但对于人体结构知识缺乏的制板者，用平面方法制板需要一个由平面到立体不断总结经验的过程，一下子难于达到比较高的境界。平面制板必须“脑子里有立体造型”，能用平面的方法解决立体的问题，这是最便捷的方法。如果能与立体试样结合起来，就会成为较完美的制板方法。
要得到好的板型，不能片面追求“立体”造型，也不能片面追求“平面”性，要处理好“平面”与“立体”的关系。服装并不是立体感越强越好，事实上过度追求立体效果会损害服装的整体造型。我曾经不只一次地看到一些款式由模特穿上还行，但穿在人体上却显得很松弛，“过度的立体感”导致“结构松弛”。所以，适度的“平面感”有助于整体结构显得紧凑和谐。
一些人对于习惯了的方法死守不放，一些人则迅速地顺应变革，从而出现了不同的声音，不同的观点，各种体现不同观点的书籍层出不穷，给读者增添了喜悦，增加了亮点，但由于观点太多也给读者带来了混乱，特别是一些作者不充分论述，其观点没有充分展开，留下了很多疑问。这样一来就有好多问题解决不了，使得大家都在寻找答案。
为什么会有这么多的方法产生呢？不是别的，正是因为大家都在寻找答案，大家都想很好地解决一些困扰已久的问题，从而踊跃研讨，但解决问题的角度不同，出发点不同，从而不可避免地产生了不同的解决方法。
第一，主要受传统裁剪方法的拉动，大家总想把外部取得的原型用我国的比例裁剪方法进行改造，打造出具有中国特色的裁剪方法，这样自然而然地受到极大的影响，从而创制出一系列的比例裁剪方法，也涌现出了一些极具成就的导师们。
第二，苦于原型裁剪方法的前期理论不足，在制板过程中往往出现这样或者那样的疑问，不得不进行变通改造，心得不同，变通处理的方法便有差异，这样不同的观点便产生了，一些很有体会的导师们开始质疑，有疑问就有创造，这期间应该说是硕果累累。
第三，一些制板师痛心于我们没有自己的服装原型，千方百计想创立自己的民族原型，先后推出了一些具有特色的服装基本板型。
第四，也有一些怪现象发生，一些从事服装教育的人出于商业目的，在服装技术方面要么故弄玄虚，要么有意复杂化、有意使服装技术显得扑朔迷离，特别是一些个人在招生宣传中采用贬低的手法，贬低一
切现行的制板方法，提出一些未经验证的“另类”观点，增加了技术上的混乱。
男装、女装制板方法的区别与联系
在服装行业里有“男活”和“女活”之别。一是因为男女体型有别，穿衣特点有别；二是由于做工要求不同，工艺设置差异所致。
而在制板方法上当然是男装有男装的方法，女装有女装的结构。
第一，男装重用“撇胸”，女装重用“省道”。
“撇胸”是服装纸样前横开领处的偏进量，主要受人体胸部造型的影响，它主要塑造服装胸部造型，能使服装胸部造型饱满。男体胸部肌肉越发达，“撇胸”量要略为增加，反之要减少。而女体由于乳胸鼓起，胸部中心线（简称“前中”）处并不比乳点处鼓起，所以，如果使用太多撇胸，服装前门襟处就会很松弛，此时前门襟就会向下垂，造成前门襟“豁开”。
“省道”是边缘收缩而中心鼓起的一种造型，主要用于塑造立体造型。男体由于胸部比较平整，如果使用省道会使服装前胸不平，整体造型会受破坏。而女装使用省道后，胸部呈现立体造型，较好地符合了女子体型特点，能使服装结构严谨、匀称、平服，增强服装的美感。所以有“省道是女装的灵魂”之说。
对于胸部特别鼓起的男士，可以加一个领省或胸腰省，对于挺胸体女士，可以考虑使用撇胸。另外，由于服装要容纳内衣，随着内衣厚度增加，外层的上衣则越来越离开人体，内衣修改掩饰了人体的轮廓，这时的女体前中心线处被服装垫高，前中心线变长，这时可以使用一定量的撇胸。
第二，男女服装的基本加放量不同。
男装和女装的基本加放量取决于两个方面：
一是要能满足人体正常活动的需要。
人体是一个运动体，运动时骨骼在皮肉下滑动，产生相当大的变形现象，而为使包裹在外层的服装适应这个变化，与人体必须有一定的活动空隙以满足人体动态扩张需要。
二是要能适应男女服装各自的风格特点。
男装要潇洒舒展，女装要温馨合身。典型的男装讲究平直挺括，高雅的女装讲求线条柔美。从这个意义上讲，男女服装各有各的“道”，各有各的要求，男装必须用较大的放松量来体现“平”和“挺”的要求，只有设计充足的加放量才能满足这个要求，而女装采用较小的放松量则显得干练美丽，如果设计得过于宽松，会失去女性的着装风格。
第三，男女服装板型轮廓绘制的异同。
由于男装加放量比较大，服装不贴身，没有必要把服装轮廓做得十分弯曲柔和，而要根据男装的粗犷和宽松平直的风格，在制板中讲究轮廓线条的刚直硬朗，制板中的线条一般要绘制得比较平顺，这样才能呈现男装的大气之风。
而合体女装结构必须极力打造“线条感”，极力突出女性优美的身材，恰当地多做一些收腰处理，采用有变化的曲线造型，能充分体现女性的气质特点。
服装制版中的二次成型 篇3
在服装制版过程中有些特殊结构无法一次成型，有些过程复杂，费时费工，需分阶段进行完成。这种分阶段完成服装结构造型的方式，笔者称之为“二次成型”、“三次成型”或“多次成型”。有效的利用这些分阶段完成的方法，可以降低造型难度，提高工作效率和制版速度。
在介绍二次成型之前，我们先来了解一下服装结构成形规律。服装结构设计是围绕着人体和款式进行的，首先，塑造出人体所需服装结构的省线是形成外部结构的关键。其次，省线位置，形状也是服装设计表现方法中的主要内容，在学习平面制版过程中，“省道转移”是学习的重点。省道转移也可以理解成把一个款式转变成另一个款式，款式与款式之间的转换也就是平面制版过程中的二次成型。那么在立裁中我们如何理解二次成型呢，首先用一个比较好理解的词来形容就是“立体转省”。这样我们就知道它是款式与款式之间的转换，也就是立体裁剪的方法与平面制版的方法有些不同。
二次成型在实际工作中应用非常广泛。例如插肩袖，连肩袖的制作。这两种袖型利用平面制版时，实际效果与预想造型差距很大。利用立裁制版时预想造型很好，可实际穿着不适，影响手臂运动。利用二次成形就可以有效规避这些问题，首先分步骤制作出它的基础型，插肩袖可先做单片袖基础型，连肩袖可先做两片袖基础型，然后利用立裁转移肩部拼接位置。实现所需造型。二次成型的方法非常适合复杂款式、特殊拼接款式、概念型款式等特殊造型预想效果的实现。制版人员可多利用分解，组合，转移拼接的方式，多做练习必会提高制版水平，使设计思路不在受制版方法和制版技术的限制。
服装工业制版 篇4
1 高职院校《服装CAD》与《服装工业制版》课程教学中存在的问题
由于《服装CAD》课程教学是以计算机为绘图工具, 所以在两门课教学中出现课程重复或独立现象, 即懂计算机的老师对制版放码研究不透, 懂制版放码的教师又不擅长使用计算机, 故课程出现你教你的, 我教我的, 学生花了大量时间在重复接受一个基本款的不同制图方法, 而不是在开拓思维上练习。而《服装工业制版》课程是以典型款式为例, 讲授它的纸板设计、放码、排料, 此过程自始至终都是以笔和纸为工具, 老师与学生耗了大量的人力和物力在计算和线条上。实际上在企业里, 服装CAD是从属于服装结构设计与工业制板, 在院校之所以分开, 就是因为它们绘图媒介不一。经过调研几所兄弟院校服装专业教学进程统计, 服装结构设计与工业制版和服装CAD两门课程的课时比约为:5∶1。从这个比率就可以看出, 传统的服装纸样设计与制板的教学导致学生花大量的实践与时间在以笔和纸为工具绘制图形, 在学生毕业时, 服装CAD课程才开始接触, 导致学生匆忙学习, 有时部分学生急于上岗, 而来不及学, 对服装CAD课程掌握不够。然而, 现代服装企业服装CAD技术的应用已经十分普及, 在大中型服装企业里已经基本替代了传统的手工服装纸样设计。所以, 高职院校的服装专业从提高学生就业能力的角度, 必须加强服装CAD的应用教学, 最好以“工学一体”为导向从专业教学进程和教学内容着手进行系统的教学改革。
2 就服装CAD软件安装的便利性及学生经济条件, 整合课程, 改革专业教学
现在很多服装CAD软件都有学习版或者无锁版, 教师与学生可以在网络上下载安装学习。服装CAD的这种便利性, 很好地为我们教学改革做铺垫, 教师先引导学生提前接触认识服装CAD, 从而去寻找学习资料, 无形中培养学生自学的能力。从另一个角度, 这个时代, 电子应用技术已经很普遍, 学生个人电脑普及率已经非常高了, 结合学校的学生公用计算机房作为补充, 完全可以基于学生个人电脑普及的现实条件整合课程, 对服装专业教学进行改革。改革的方向就是加大服装CAD技术应用, 把传统的服装工业制版与电脑技术结合, 这样既增加学生使用计算机进行辅助服装纸样设计的应用实践机会, 又避免了课程中重复的内容, 教师也可以节约很多时间, 引入更多的案例教学。
2.1 提前开课并拉长课程战线
服装CAD课程与服装工业制版整合, 可以在学生掌握手工服装结构设计后, 将服装CAD课程提前开设, 把课程从三年级下学期适当提前至二年级下学期开始开课, 并结合服装工业制版以基础阶段、提升阶段的形式分两学期上。
2.2 增加课时占比
《服装CAD》从本质上从属于《服装结构设计与工业制版》的课程教学, 因此完全可以把服装CAD与工业制版课程合并, 通过课程项目设计把学生CAD操作部分增加课时, 甚至可以通过CAD技术以电脑为媒介, 完全替代手工制版部分, 从而将《服装结构设计》与《服装CAD与工业制版》两门课程的课时比改进为:1.5∶1。
2.3 整合服装CAD与服装工业制版, 形成一体化教学体系
上述改革方案的一个重要前提条件就是要将服装专业各教学课程的教学内容与实践作业完成方式有机整合起来, 取长补短, 形成一体化的教学体系。以服装工业制板实训中的纸样放码为例, 按照传统的教学思路服装纸样放码是要求学生在样板纸上以1∶1的绘图比例手工绘制完成的。服装纸样放码手工绘制过程需要消耗大量的时间且实训效果也脱离了当今企业一线的生产需要, 而采用服装CAD来进行纸样放码则要快速方便很多, 提高了速度后就可以增加学生的实训内容和应用范围, 把教学的重点放在对思路与方法的理解掌握上。依照上述方案改革完善专业教学进程后, 服装专业只要是与纸样相关的课程, 都可以要求学生课后在自己的电脑上以服装CAD的方式取代手工来完成纸样作业, 这样就可以大幅提升学生的服装CAD实际操作经验同时也提升了学生的电脑综合素质。
3 基于“工学一体”模式, 改革课程内容
服装工程专业是一门实践与经验要求很强的专业, 为学生更好地面对就业, 我们非常适合基于“工学一体”教学模式, 以企业一线服装样板师为岗位培养目标, 改革课程教学内容, 将《服装CAD与工业制版》课程教学内容划分为两个阶段:
3.1 课程教学基础阶段
主要学习服装制版与推板的理论知识再通过CAD软件应用, 让学生掌握制图与放码方法和操作要点, 通过典型款式案例教学让学生通过纸样设计、放缝、放码、排料等操作练习掌握软件使用。典型的启发式案例可以是裙子、西裤、衬衫、夹克衫、男西服等。此阶段主要是“灌输式”教学, 教师先要将上述的典型案例进行操作演示, 然后学生进行模仿式的实践练习从而增强服装技术同时熟悉电脑软件工具。需要注意的是, 仅仅通过几个完整的案例也很难将服装CAD与服装技术的全部方法讲全, 所以该阶服装技术的原理与软件的工具基本使用方法作为重点。
3.2 课程教学提升阶段
“工学一体”教学模式重点就体现在此阶段。教学的内容不再主要是书本内容, 而是通过“校企合作”模式收集的企业一线生产订单加工说明书。学生不再是单纯的只为作业而做。“工学一体”教学模式可在这个阶段以具体化为“任务驱动教学”。
3.2.1 任务分配
将企业一线生产加工说明书复印件发放给学生, 布置学生根据加工说明书做纸样, 并把纸样1∶1电脑输出做成裁剪样板与工艺样板的实践操作任务。此时教师适当讲解任务的实施要点和可能遇到的难点即可, 尽量给学生留足自我发挥的空间。
3.2.2 任务实施
学生展开任务实践, 教师就学生实践过程中提出的疑难问题做现场指导。在CAD服装纸样设计过程中, 经常会遇到一个问题多种方法解决的情况, 教师要通过观察了解对方法使用恰到好处的学生加平时分, 以示激励。
3.2.3 产品点评
以企业一线生产需要作为标准, 对学生作业进行验收点评。必要时需要联系“校企合作”的企业一线专家进行共同验收点评, 提出不足与改进建议。
4 结语
在现今学生个人电脑普及的今天, 基于“工学一体”模式对服装专业《服装CAD》与《服装工业制版》课程进行系统的教学改革整合, 不仅可以提升学生专业技术能力也可以提高学生就业信心, 去除学生接受重复而徒劳的教学, 关键是还可以促使学生把个人电脑多用于专业实践学习, 充实课余时间, 从而教管结合形成有浓厚的学习氛围的校园文化。
参考文献
[1]瞿国全, 管丽萍.基于“工学结合”的《服装CAD》课程教改研究[J].华章.教学探索, 2011, (17) .
服装产品制版与工艺教案 篇5
服装产品制版与工艺 教案
单元课教案首页 第 1 次 课
课题 女裙的变化制版 课时数 8节 授课内容 牛仔裙的制图方法及原理 连衣裙的制图方法及原理
教学目的与要求 必备知识 能根据具体的款式灵活设定放松量，把握款式造型。能理解人体结构特征及制图的原理。
职业能力 具备严谨、规范的制图习惯。培养学生的观察能力和分析能力。重点 牛仔裙的制图 连衣裙的制图
难点 理解结构制图的原理 教学设计 教学设计：
1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。
2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，讲授直观使学生能很快理解变化女裙的制图原理。教学流程：
裙款变化原理――牛仔裙的制图――连衣裙的制图 教具 模型、玻璃尺、软尺、授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 4周星期1第1节至4周星期2第2 节 艺术工厂308
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第一单元
第一章 女裙的变化制版
裙装是围在人本下半身的服饰，无裆缝，裙装的结构设计是将人体的下肢看作一个整体来考虑，裙装的款式丰富多样，造型美观，能充分反应出女性的优美体态。因此，一直深受广大女性的欢迎。第一节 裙子的分类
一、长度分类
二、腰部分类
低腰裙把美的部位显示出来了，但体型一定要美。
三、外形轮廓分类
按廓形分类，可分为方形（如直筒裙）、三角形（如A字裙和喇叭裙）、倒三角形（如啐实褶裙）等。除此之外还有以裙片片数分类，裙的褶裥形式分类。穿着用途分类等。
第二节 裙款变化原理
一、紧身裙（如西装套裙、一步裙、窄摆裙等等）方法大致与筒裙相同，不同之处在侧缝裙下摆。
1、当侧下摆劈势取量为2.3cm时，叉上取18cm。（叉位长些）
2、当侧下摆劈势小于2.3cm时，叉上取数小于18cm（叉位短些）
3、开叉的，一般取2.3cm，不开叉的，小于2.3cm，视款式而定，个别款还可以取2.5cm。
二、半紧身裙（A字裙）
裙子的紧身与宽松程度取决于裙摆的阔度。半紧身裙就是在紧身裙的基础上增加其裙摆阔度而完成的。又称A字裙，是在筒裙的基础上把裙摆略向外斜出、放大，臀围至裙摆部位呈斜线，裙片的左、右侧部位的面料呈斜丝绺。A字裙前后臀围线可不加减，按H/4计算。
三、斜裙（四片、二片）45度、90度
斜裙腰小，裙摆宽大呈喇叭形，斜裙的腰部既不收省也不打裥，利用斜丝绺裁制而成的喇叭裙。
设计斜裙和圆裙结构最科学的方法是用求圆弧的半径公式。即确定腰围半径，求裙腰线的弧长和弧度。圆半径=周长/2∏。我们把周长理解为腰围，2∏为定量（2×3.14＝6.28）。则求圆裙腰弧长的半径为W/6.28。圆裙的直径正好是求半圆裙的半径。则求半圆裙腰弧长的半径为W/∏＝W/3.14
四、裙子基本纸样分割原理及应用 分割造型的原则
1、分割线设计要以结构的基本功能为前提，结构的基本功能是使服装穿着舒适、方便，造型美观。因此，分割线的设计是非随意性的。
2、竖线分割是使分割线与人体凹凸点不发生明显偏差的基础上，尽量保持平衡。致使余缺处理和造型在分割线中达到结构的统一。
3、横线分割，特别是在臀部、腹部的分割线，要以凸点为确定位置。在其它部位可以依据合体、运动和形式美的综合造型原则去设计
第三节 变化女裙制版实例
一、牛仔裙制图
二、连衣裙制图
1、选号型：160/66A
2、规格设计 裙长据款式定 腰围(W)=W*+2=68cm 臀围(H)=H*+4=92cm 制图要点（效果图）
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
采用1：1的比例打制一款时尚女裙工业板（结合自身尺寸）。
二、实训项目要求：
1、制图规范、准确，符合设计造型要求。
2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。
3、放缝准确，剪板流畅；零部件齐备，标注完整。
单元课教案首页 第 2 次 课
课题 变化女裤的制版 课时数 8节 授课内容 女式牛仔裤的制图方法及原理 时装女裤的制图方法及原理
教学目的与要求 必备知识 掌握女裤变化原理及应用。
职业能力 培养学生良好的学习习惯，学会拓展、延伸知识，具备灵活变通的制版能力。培养学生创新、务实、严谨认真的意识。重点 女式牛仔裤的制图 时装女裤的制图 难点 女裤变化原理
教学设计
1、采用精讲与设疑提问的方法，培养学生主动思考与探究的能力。
2、实物试穿教学法，直观教学法。教学流程：
女裤的变化原理—女式牛仔裤制图—时装女裤制图
教具 模型、玻璃尺、软尺 A课：服工0911班 4周星期2第3节至4周星期3第4 节 艺术工厂308
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第二章 变化女裤的制版 第一节 女裤的结构分析
裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。
一、裤子的廓形变化
裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。
裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。
二、裤子的分类
1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。
2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。
3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。
三、裤的放松量与成品规格。
1、横向放松量
贴体型 合身型 较合身 宽松 腰围 0~1 1~2 1~2 2 臀围 2~4 4~6 8~10 12以上
贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。
2、纵向放松量
在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低0.7~1cm（叫落裆）。
第二节 变化女裤制版实例
一、女式牛仔裤制图
1、款式特征
2、测量要点 ⑴裤长
自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，（或踝骨以下2～3cm）。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。⑵腰围 加放1～2cm ⑶臀围
加放6～8～10cm
3、规格设计 号型：160/68A 裤长：0.6号+（4～6）＝100~102 直裆：号/10+H/10=25（不包括腰头）
直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体在臀高线下7～8。腰围：W﹡+2=70 臀围：H﹡+8=98 脚口：0.2H+（0～2）=20～22
4、结构制图
二、时装女裤的制图
1、褶与省的变化 ①、双褶双省式
前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。②、单褶单省式
适合臀腰差在20～25cm之间的体型。③、无褶式
适合臀腰差偏小的体型。
2、口袋的变化
3、脚口的变化
4、裤腰的变化
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
设计一款时装女裤并打制样板一套。
二、实训项目要求：
1、各部位规格尺寸设定合理。
2、线条流畅，轮廓线与辅助线区分明显。
3、制图符合设计造型要求。
单元课教案首页 第 3次 课
课题 女衬衫制版 课时数 16节
授课内容 制服式女衬衫的制图方法及原理 时装款女衬衫的制图方法及原理 衬衫的放缝、剪板、排料
教学目的与要求 必备知识 掌握衬衫的制图及变化原理 掌握比例法女衬衫结构制图
职业能力 使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女衬衫结构图； 能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制女衬衫作好准备
重点 女衬衫结构制图、放缝、剪板、排料，难点 掌握衬衫的变化原理
教学设计
1、由浅入深讲授女衬衫的形成原理；
2、讲解与示范相结合；利用样板与实物进行讲授。
3、采取双边教学，老师边示范学生边练习。教学流程：
讲授女衬衫结构制图原理——示范制图、放缝、剪板、排料——学生实际操作 教具 女模型、女衬衫板、女衬衫
授课情况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 6周星期1第1节至6周星期3第4 节 逸美楼405
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第三章 女衬衫制版 第一节 衬衫结构原理
一、女衬衫外形概述及结构特点
随着流行趋势的发展，衬衫既可作为生活便装，也可作为礼服出现在正式场合。
衬衫一般由衣身、衣袖、领子三部分组成，各部分的款式变化非常丰富，如衣身的长、短、宽松、紧体等变化，衣袖有长、短、中及装袖、连肩袖、插肩袖等变化，从而组合变化成款式各异的衬衫。女衬衫应符合女性体型特征的外观造型，女衬衫基本造型的结构应首先抓准女体躯干各部位的起伏程度，据此对衣身画出符合女性特征的曲线，再在主体的基础上依据领部及上肢的实态，画出领子和袖子。
二、女衬衫的量体与加放
为了测量的准确性，各部位的测量要找准基准点和基准线，不能凭经验猜测。围度测量先要确定测位的凹凸基准点，测量胸围要找准胸高点为测点，测量腰围要找准腰部最凹点为测点，然后作水平测量，长度测量特别要注意取有关基准点之间的总和，如手臂长取肩点到肘点、肘点到腕点两连线之和。量体顺序一般是：先横后直，由上而下。人体测量工具：软尺、腰节带。
女衬衫量体部位一般为：衣长（前衣长或后衣长）、袖长、前腰节长、背长、领围、肩宽、胸围、腰围、臀围等，根据对象的体型特征、款型造型及穿着要求来确定加放量，将是达到预定效果的重要数据。
1、领围：颈中最细处围量一周（在颈根以上约3cm处或喉结下2cm处后经颈椎点，侧经颈肩点，加放2～2.5cm左右。亦可按（0.2B+16～18cm）计算。
2、肩宽：从后背左肩端点量到右肩端点的宽度，亦可按（0.3B+11cm）计算。
3、胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。贴体衬衫加放4～6cm，合体衬衫加放8～10cm，宽松衬衫加放12～20cm。
4、腰围：腰围最细处水平围量一周。
5、臀围：臀部最丰满处围量一周。加放4~10cm，亦可按胸围放松量减少2~4cm推算。
6、衣长：是上装的全长。前衣长一般自右颈肩点（SNP点）开始向下――经BP点――量至衣服所需长度。后衣长由颈椎点（BNP点）向下――量至衣服所需长度。一般女衬衫类衣长在臀围线上下。亦可按（0.4号加减定数）计算。
7、袖长：自肩端起量，长袖至手腕，亦可按（32.5％*身高）+3～4（放松量）＝55～56计算；肘长按18％*身高计算，短袖至肘关节上8cm左右，中袖至手腕上8cm左右。
8、胸高：由右颈肩点量至乳峰点。按（15.6％*身高）-（1～1.5）计算。
9、前腰节长：由右颈肩点通过胸部最高点量至腰间最细处。按25.5％*身高计算＝41。
10、背长：由颈椎点量至腰间最细处。按23.4％*身高计算＝37.5
三、主要连接因素
1、领口
领口是领子装于衣身的基础，由领根的第七颈椎点向两侧颈侧肩点，再绕向前侧领窝而连成的周围，领口在结构制图中呈后高前低的三角形。
2、袖窿
袖窿是袖子与衣身的结合处，由上肩端、下腋底、后背腋侧、前胸腋侧四者连接的周围，袖窿除了基本的体型静态因素外，还须包括适应运动所需的宽松量，袖窿弯线前后有别，胸侧较凹，后背侧较缓，因为上肢运动以前方为主。袖窿弧长一般为后长、前短，两者的端点主要取自肩脊，反映出后背较丰腴的体型特征。
四、女衬衫的款式变化
领、袖、口袋是女衬衫的细节部位，领最能突出表现人的面部，是成衣的重要部分。即使同样形态的领，改变其大小或装领位置也会产生不一样的效果，领型最主要是领口线的深浅、宽窄变化，有关门领、带底领的衬衫领，敞领、立领、卷领、长方领、坦领、海军领、两用领、扎结领、大圆领、荷叶边领等。（见127～128页）
1、衣领变化
关门领：是最基本的领型，自然沿颈部一周，因领形较小，故有休闲、轻便的感觉。带底座的衬衫领：领座直立环绕颈部一周，翻领拼缝于领座之上的领型。
敞领（翻驳领）：翻领与由衣身裁出的驳头拼缝成有领缺嘴的领型，穿着时领口敞开，又称开门领，带这样领子的衬衫称为开领衬衫。立领：直立环绕颈部一周的领型，改变领宽与领直立度可得到各种不同的效果，亦称旗袍领、唐装领、学生装领。卷领：翻卷直立于颈部一周的领型，使用斜裁布会有比较柔和的效果，在后中心开口的情况较多。长方领：与敞领相同，领口呈敞开状，但没有缺嘴，长方形的翻领与驳头拼缝在一起。坦领（平面领）：领座较低，平坦翻在衣身上，改变领宽与领外围形状会得到多种不同的效果。海军领：前领围呈V形，而后领则呈四方形，并下垂为宽大的坦领，常见于海军或水手服，故得此名。大圆领：是能够盖住肩部的大袒领，常见于清教徒服装中。
荷叶边领：抽缩折裥或皱褶后而形成的领，没有领座，使用斜裁布条卷住缝份缝在衣身上。
两用领：第一粒纽扣可扣上穿着亦可打开穿着的领子，扣上穿则成为关门领，打开穿则成敞领，故称两用领。扎结领：像领带一样呈长条、带状下垂的领子。
2、袖克夫的变化
带状克夫：平直的嵌条型克夫，在袖口一般进行抽褶或打裥。
滚条型克夫：用斜纱向或直纱向布条做成的细长的滚条型克夫。在袖口一般会进行抽褶。直线型克夫：袖口与克夫同尺寸，主要用于紧身袖或合体袖的袖口。单层克夫：不可翻折的克夫，克夫上钉有纽扣。
双层克夫：可翻折的克夫，两层克夫之间可用纽扣固定住。
可换型克夫：可拆卸下来替换的克夫，在克夫的两端分别开纽扣眼、钉纽扣、翻折起来有双层克夫的风格，放下来则是单层克夫。翼型克夫：翻折后的克夫的两端像鸟的翅膀一样向外扩张。
下垂式克夫：克夫向下垂，形状有喇叭形、圆形等，可抽褶，可打裥，是比较时尚的一种克夫。纽扣型克夫：要用纽扣扣住的克夫，使用包扣或小纽扣，一般紧包手腕，作装饰用。
3、口袋变化
女衬衫的口袋以贴袋居多，利用胸部育克，分割线等可做出各种以设计效果为目的假口袋。
第二节 女衬衫制图实例
在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都使用原型法。但由于原型法在使用上不能直接裁剪，因此不能全盘照搬。比例裁剪法在我国运用多年，有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装等，通过套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，我们可以在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，将两者 的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面就各类风格的衬衣应用进行实例分析。
一、制服式女衬衫比例法制图
衣身的结构平衡即服装在穿着状态时前后衣身在腰围线以上部位能够保持合体、平整，衣身表面没有因为造型而引起皱褶；腰围线处于水平状态。腰达到衣身平衡，就是腰使衣身处于一种受力平衡中，而前后衣身的受力点分别是胸高点合肩胛骨最高点，所以衣身平衡最关键是如何处理前衣身BL线以上的浮余量（胸省）和后衣身肩胛骨衣上的浮余量（肩省）。
1、衣身结构平衡有三种形式：
1、梯型平衡 指将前后衣身浮余量分别消除在胸围线以下部位及肩胛骨以下部位。使前衣身胸围线以下呈梯形，后衣身肩胛骨线以下呈梯形。此类平衡适用于宽松服装，尤其是下摆量较大的服装。
2、箱型平衡 指前后衣身腰围线处于同一水平线上，前后衣身浮余量可以用省量、分割线以及工艺归拢的方法消除。此类平衡适用于卡腰的服装，尤其是贴身和体的服装。
3、梯型+箱型平衡 指将梯型和箱型平衡相结合，即一部分前浮余量用下放量进行下放，另一部分前浮余量用受省或分割线的方式进行处理。此类平衡适合余较卡腰的较贴体或较宽松风格的服装。
2、以衣片为例来分析原型法与比例法的结合运用： 1）、测量部位：
日本文化式原型法只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、肩宽、胸围、衣长、袖长、前腰节、背长部位测量较为合适。2）、尺寸加放：
原型法第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围成品尺寸，直接裁剪，更为方便。
通过比较得出：将胸围净尺寸，加放量得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：贴体衬衣为4～6cm；合体衬衣为8-10cm；宽松衬衣为12-20cm左右。
3）、衣片
(1)胸围是成品尺寸。
(2)领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合更为科学。因此，选用1/5领围计算。
(3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法、比值法确定，四者的结果相差甚微，我们采用比值法确定肩斜：前肩斜15：6（21～22°），后肩斜15：5～5.2（18～19°）(4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，采用1/2肩宽计算。
(5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩端点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后一种精确，袖笼深随款式不同而变化，前一种我们以前讲过，贴体袖窿深为0.2B+（4～5），合体袖窿深为0.2B+（5～6），较宽松袖窿深为0.2B+（6～7）计算。后一种合体衬衫袖窿深按B/6+5.5＝21（从BNP点到BL）计算。
(6)、胸高点：在比例法中，确定胸高点的方法是：以胸围线和胸宽线为依据，确立相对的位置，由于胸围线和胸宽线随款式而变化，所以这样并不准确。在原型法中，胸高点由乳高和乳距确定，以人体为本，既科学又准确。乳高是指从侧颈点到胸高点的距离，乳距是指左右胸高点的距离，根据体型的不同，可从下列数据中找出对应的胸高、乳距，然后确定胸高点。
身高为155、160、165、170、175的分别对应乳高为23、24、25、26、27；净胸围为80、84、88、92的分别对应乳距为17、18、19、20(cm)。
(7)、胸省：胸省的大小通常根据人体确定：一般人的胸省量为2.5cm-3.5cm，取3cm较为合适。胸省量还可以按款式变化作出调整。胸省量与服装胸部造型的关系为：当胸省量为3cm时，胸部造型立体感较强；当其为2cm时，立体感一般；当其为1cm时，立体感较差；当其为0时，则无立体感。胸省的位置设计在侧缝腋下处，运用省道转移，增加腰省时更加方便。
4、）袖片：
(1)袖山高的确定有很多方法：如AH/4+(2.5-3cm)、前后袖笼深的平均值-(4.5-5cm)、前袖笼深-(3.5-4.5cm)，还有上次我们讲到的贴体袖山高取0.8～0.87AHL（小于等于17cm）、合体袖山高取0.7～0.8AHL（13～16 cm）、较宽松袖山高取0.6～0.7AHL（9～13cm）、宽松袖山高取小于0.6AHL（0～9cm）。
(2)袖肥由袖山斜线确定：合体衬衫前袖山斜线=前AH-0.3，后袖山斜线=后AH+0.1，袖山弧线包含了2cm的吃势。
3、比例法结构制图 1）、款式特征：
合体型衬衫，领型为小方领，前片收腋下省、腰省，后片收腰省，前中心开襟钉钮扣5粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为一片袖长袖口收细褶装克夫。2）、规格设计：（也可通过测量得到尺寸）号型规格：160/84A 3.5体型＝（前腰节-背长）
衣长（L）：颈臀（颈肩点――臀围线）＝36.5％*身高＝58.5～59。也可按0.4号加减定数。（60cm）袖长（SL）：（32.5％*身高）+3（放松量）＝55 前腰节：25.5％*身高＝41 背长：23.4％*身高＝37.5 后腰节：背长+（2.3～2.4）＝39.8～39.9＝40（前腰节长于后腰节1cm左右）胸高：（15.6％*身高）-1＝24 领围（N）：0.2B+16～18cm＝36（基本领型）肩宽（S）：0.3B+11cm＝38.6＝39 胸围（B）：净B+（8～10）＝92 腰围（W）：B-16＝76（前后侧缝腰处各进1.5，前后中腰省各2.5）臀围（H）：B+（4～6）＝96 克夫：B/5+4＝22.5 3）、衣身结构平衡与衣身廓形的关系
衣身结构平衡是指衣服在穿着状态时，前、后衣身在腰节以上部位能保持合体、平整，表面无造型因素所产生的皱褶。X型（贴体型）：采用前浮量收省的形式，前后身在腰围线处于同一水平线。前上平线高于后上平线1cm左右。
H型（合体型或较宽松型）：采用部分前浮量下放，部分收省的形式。一般下放量0.5～1cm。胸省为3时，下放0.5cm，前上平线高于后上平线0.5cm。胸省为2.5时，下放0.5，剩0.5为袖窿浮松或下放1时，前上平线与后上平线平齐。
A型（宽腰造型）：采用前浮量下放形式处理，或大部分下放，少部分浮于袖窿。一般前身下放小于2或等于2。后上平线高于前上平线0.5～1。4）、结构制图（胸省量为2.5～3，3.5体型）
2）衣领、衣袖及克夫结构制图 结构制图见图
二、时装式女衬衫原型制图实例
（一）圆下摆较宽松休闲女衬衫
1、款式风格
较宽松衣身，装门襟，圆下摆，胸口有方形贴袋，有肩覆势、稍落肩宽松型衬衣袖，男式衬衫领，整体缉明线，是衣款较为经典的衬衣。
2、成品规格与原型绘制尺寸 单位：cm，号型160/84A 部位 L B S N SL 原型绘制尺寸 BAL 净B SL 尺寸 70 102 41 37.5 59 38 84 54
3、结构平衡
前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在前袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到横胸省中，后肩省部分分散到后袖笼处作宽松处理，另一部分在肩覆势中去掉。
4、设计要点
（1）衣身 袖笼深按圆原型，前后侧缝分别放出所需宽松量，注意后衣身的宽松量大于前衣身的宽松量。侧缝在腰节处略吸腰，据造型设计圆下摆、肩覆势、胸口贴袋、前门禁等。肩部落肩量为2.5厘米，重新画顺袖笼弧线，横开领开大0.3厘米，前直开领开深1厘米，作出实际领窝。（2）衣领 按翻立领结构设计方法。
（3）衣袖 袖山按较宽松风格设计，袖山高控制在7~10厘米，因为衣身袖笼上需压明线，袖山吃势为0，注意检验袖肥是否合适。袖身为直身型的一片袖，袖口为袋两各个褶裥的男式衬衫袖衩的衬衣袖。
（二）较贴体型袖抽褶女衬衣
1、款式风格
（二）较贴体型袖抽褶女衬衣
1、款式风格
较贴体风格衣身，较宽松型抽褶袖，男式衬衣风格 的翻立领，装门禁，衣身下摆有荷叶边，整体感觉刚柔相济，较休闲时尚。
2、规格设计
单位：cm，号型160/84A 部位 L B S N SL 原 型 BAL 净B SL 尺寸 60 94 39.5 35.5 28 38 84 54
3、衣身结构平衡
因为衣身为较贴体风格，前后衣身平衡都采用箱型平衡方法。前衣身胸省一部分在袖笼中作宽松处理，另一部分则转移到分割线中，后肩省则分散到后袖笼处。
4、结构设计要点
（1）衣身 衣身袖笼深按原型，注意处理胸腰臀三围差，分割线要兼顾结构与造型。（2）衣领 按翻立领结构设计。
（3）衣袖结构制图 袖山风格居于较帖体与较宽松之间，袖山高取前后平均袖笼的4/5，袖山吃势控制在1.5~2厘米，注意检查袖肥是否合适。袖身为直身形的一片短袖，因为有抽褶，袖长先作长一些，使抽褶后达到成品规格
第三节 女衬衫放缝和算料
一、女衬衫样板校对
前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。
二、女衬衫放缝
1、前衣片挂面放缝为0
2、前后衣片贴边放缝：平摆为2，圆摆为1
3、前后衣片、袖片其它部位为1
4、领片：领里1，领面1.5（在裁时可多放些，到时再修），5、衩嵌条：长20宽2.5
6、工艺样板：前片，领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、省位、钉扣、锁眼和领子制作等操作的依据。
7、衬料板：前襟贴边衬料板就为挂面宽，领衬料板同领面大小。
三、用料计算
90cm幅宽：衣长+（袖长*2）+（5～10）=60+110+（5～10）=1.75～1.8米 114 cm幅宽：衣长+袖长+(25～30)＝1.4～1.45米
140cm幅宽：衣长+袖长+(5～10)=60+55+(5～10)=1.20~1.25米
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
采用1：1的比例打制时装款女衬衫工业样板一套。
二、实训项目要求：
1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。
2、样板放缝准确，剪板流畅；拼缝部位 长短合适。
3、零部件齐备，标注完整。
单元课教案首页 第 4次 课
课型 夹里女上装制版 课时数 16节 授 课 内 容 传统女西装的制版 时尚女套装的制版 放缝、剪板、排料 教 学 目 的 与 要
求 必备知识 掌握传统女西装的制图方法及变化原理； 掌握时尚女套装的制版、放缝、剪板、排料
职业能力 使学生能运用原型法、比例法制图的方法制出各种女西装结构图； 能独立完成放缝、剪板和排料，为缝制时尚女套装作好准备 重
点 传统女西装的制图方法及变化原理； 难
点 女套装的制版、放缝、剪板、排料
教学设计
1、在教学中根据高职生的特点，重点强调学生动手能力的培养。
2、宏观上采用“实例驱动”，在微观上采用“问题牵引”、“启发式教学”，用图片、样衣等作为辅助手段，用经验数值直接制图的方法，使学生能够从人体工学角度分析各种服装造型与人体之间的关系，从而达到举一反三的作用。教学流程：
讲授传统女西装结构设计原理——示范女西装结构制图——学生训练制图——
针对学生普遍问题做集中点评 教具 女模型、女西装板、女西装 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 7周星期1第1节至7周星期3第4 节 逸美楼405
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。第四章 夹里女上装制版
第一节 传统女西装结构制图
一、款式分析
领型为西装领，前后片均设有袖窿分割线，前片左右各设一装饰袋盖，圆装袖，平袖口，全夹里。
二、规格设计： ①号型：160/84A ②主要控制部位及规格 单位：CM 号 型 衣 长 胸 围 肩宽 领 围 袖 长 袖 口 衩长 160/84A 60 96 40 36 55 15 24/3
三、结构制图
注意：
1、如果袖窿弧线不相吻合，宁可调整小袖片，也不要修长衣片
2、袖山弧线小，可加大袖肥，袖山弧线大，可减小袖肥
第二节 时尚女套装的制版
一、比例法结构制图
1、款式特征：
合体型西装，领型为翻驳领，前、后片各有刀背分割线，前中心开襟钉钮扣3粒，摆缝腰节处略收腰，袖型为二片袖长袖。
2、规格设计：（也可通过测量得到尺寸）
号型规格：160/84A 3.5体型＝（前腰节-背长）
衣长（L）：颈臀（颈肩点――臀围线）＝36.5％*身高＝58.5～59。也可按0.4号加减定数。（66cm）袖长（SL）：（32.5％*身高）+3（放松量）＝55 前腰节：25％*身高＝40 背长：23％*身高＝37 胸高：（15.6％*身高）＝24.5～25 领围（N）：0.2B+16～18cm＝36（基本领型）肩宽（S）：0.3B+（11～12）cm＝40 胸围（B）：净B+（10～12）＝94 腰围（W）：B-16＝78 臀围（H）：B+（4～6）＝98
二、放缝
1、样板校对
前后侧缝、前后肩缝、衣片领围线与领片、袖山弧线与袖窿弧线等。
2、放缝
面布共11片，底边3.5厘米、袖口3厘米、其他1厘米
净样板到毛样板放份参考数据 名称 说明 参考入量
分缝 也称劈缝，将缝合后两边分开熨平。1cm 一般倒缝 也称坐倒，将缝合后缝头向一边扣。1cm 明线倒缝 倒缝上有缝头的一侧缉明线。窄于缝头 裹缝 也称包缝，分暗包明缉和明包暗缉。0.8或1.7平绱缝 小片小件与主件齐边缝合平绱。1cm 弯绱缝 绱一边或两边有明显弯度。0.7左右 搭缝 一边搭在另一边的缝法。0.8~1cm 缝边 也称止口，明暗线缝合再翻成光边。0.7~1cm 底折边 底摆向上回折的贴边部分。3.5~4cm
三、排料的基本原则和方法：
1、经纬纱向要符合技术质量要求。
2、拼接范围符合技术规定标准，在有潜力可挖的情况下，尽量不拼接为好，以利于保证产品的质量和减少缝制工作量。
3、齐边平靠，斜边颠倒。
4、弯弧相交，凹凸互套。
5、大片定局，小片填空。
6、经短求省，纬满在巧。
7、画线要准，线条要清。
四、配里
五、用料计算
90cm幅宽：衣长×2＋袖长+（5～10）114cm幅宽：衣长×2+（15～20）140cm幅宽：衣长+袖长+(5～10)
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
采用1：1的比例打制夹里女上装样板一套。
二、实训项目要求：
1、尺寸规格自定，制版符合图纸要求，达到设计效果。
2、样板放缝准确，拼缝部位 长短合适。
3、纱相线、裁片数等标注齐备。
单元课教案首页 第 5 次课
课题 男装结构制图基础知识 课时数 2 授 课 内
容
1、服装与人体的关系
2、人体测量要领
3、各类男装服装放松量的确定
4、男装原型制版的基本原理
5、男装基型制版的基本原理 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、掌握人体测量的方法及标准
2、了解中国式男装基型与文化式男子原型的区别
3、掌握男装基型的原理及绘制方法
职业能力 通过本次课的学习，使学生理解男子原型在服装设计中所占的地位，并使学生具备男子基型绘制的能力并了解基型绘制的原理。重
点 男装基型制图 难
点 能够掌握原型与人体之间的对应关系。教学设计 教学方法：
1、利用模型直观教学；
2、利用多媒体的形式进行讲解；
3、师生互动一对一 教学流程：
男装结构制图基础知识――男装原型制版的基本原理――男装基型的原理及绘制方法 教具 模型、卡纸、尺等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 8周星期1第1节至8周星期1第2 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第五章 男装结构制图基础知识 第一节 服装与人体
服装是指人与服饰的总和，是人着装以后处在一定空间、环境的流动形象和活动形态。服装设计即是对于这种形象和形态的设计，通常被人们称为“人体包装艺术”。所以，服装离不开人体，学习服装设计必须十分熟悉、了解与服饰紧密联系的人体知识。服装人体上的基准面，基准面上的基准线与基准点，是我们学习服装结构设计与打板必须要了解的内容。
一、服装人体基本结构 按照服装设计的需要而几何抽象化。可用“一竖、二横、三体积、四肢”来概括 一竖：就是指人的脊梁骨，是人体垂直方向的纵轴和服装设计的左右对称线。
二横：指肩线和骨盆线，位于躯干的上下两端，是躯干连接四肢的纽带和服装设计中重要的横向线。
三体积：指头部、胸部和骨盆，头部外型呈圆柱体，胸部呈倾斜状的立方体，骨盆呈与胸部相反倾斜的立方体。四肢：指人的上肢与下肢。人体由头、躯干、四肢组成。
二、男、女体型差异及特征
男女体型差异主要表现在躯干部，具体表现如下：
1、胸部差异
女体为以BP为顶点的圆锥体，用对准BP的省道消除浮。男体为盆状体，用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮。
2、肩部差异 女体＜3个头宽 男体=3个头宽
男体肩斜≥女体肩斜=22度
3、胸腰差量
净体（胸围B*－腰围W*）
男体Y体为（22~17cm）A体为（16~12cm）B体为（11~7cm）C体（6~2cm）(H*－B*)男体为2~4cm 女体Y体为（24~19cm）A体为（18~14cm）B体为（13~9cm）C体（8~4cm）
4、前后腰节差 男（前腰节－后腰节）=－1.5cm 女（前腰节－后腰节）=1cm 第二节 服装放松量的确定 男装用料计算表 类别
品种 胸围 臀围 90（门幅）114（门幅）144（门幅）男装
短袖衬衫 110 衣长×2+袖长 衣长×2
长袖衬衫 110 衣长+袖长×2 衣长×2+10 衣长+袖长+20 西装 春秋衫 110 衣长×2+袖长+10 衣长+袖长+10 男长裤 110 裤长×2+6（脚口卷边另加10）裤长+6（脚口卷边另加5）
男装长度、围度放松量常用数据参考表 单位：em
品 种 长 度 测 量 围 度 放 松 量
衣长或裤长 袖 长 胸 围 腰 围 臀 围 领 围
短袖衬衫 齐虎口 肘关节上5 16--20 2—3 长袖衬衫 齐虎口 手腕下1．5 16—20 2--3 西 装 大拇指中节 齐手腕 14—18 10一14 西装马甲 腰节下15 8—12 中山装 大拇指中节 手腕下1 18--22 14一18 3—4 便西装 大拇指中节 手腕下1 20—26 10—14 两用衫 虎口下0．5 手腕下1 18—24 14--20 3—4 茄克衫 虎口上1．5 手腕下3 20--26 10—16 短大衣 齐中指尖 齐虎口 22—30 20--28 中大衣 齐膝盖 虎口下0．5 24--32 22--30 长大衣 膝盖下15 大拇指中节 26--34 22--30 短 裤 膝盖上12 2--3 4—10 长 裤 离地面2 2--6 8--14 常见服装的总放松量的对照表 类别
品种 紧体 半紧体 合体 半合体 半松体 松体 旗袍、礼服 4～6 6～8 衬衫、西服 8～12 12～14 15～20 21～25 外衣、大衣 10～14 14～16 17～22 22～25 休闲装 14～16 17～22 22～30 本章小节：
通过本章的学习，让我们了解了人体的基本构造，掌握了人体的基准点，了解了各类服装围度放松的标准，对以后的服装制图将具有指导性意义。课后练习与思考
1、人体关键的基准点有哪些？
2、人体的比例？
3、男、女的体型差异及特征？
4、围度放松量的根据是什么？
单元课教案首页 第 6次课
课题 男裤结构设计原理及应用 课时数 10 授 课 内
容
1、男西裤结构制图
2、裤子廓型变化的纸样设计（筒形裤、锥形裤、喇叭形裤）
3、男裤工业样板制作 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、了解男裤基本纸样的特点
2、理解裤子基本纸样关键尺寸的设定
3、掌握裤子廓型变化的纸样设计
4、重点掌握裤子褶位、插袋的定位与设计
职业能力 通过本次课的学习，加深学生对男裤纸样设计原理理论知识的理解及实际操作的能力，并使学生掌握裤子廓型变化的纸样设计和裤子褶位、插袋的定位与设计，了解男裤基本纸样的特点，理解裤子基本纸样关键尺寸的设定。
重
点 标准男裤结构制图
难
点 掌握裤子廓型变化的纸样设计 教学设计 教学方法：
1、讲授浅显，用幻灯演示裤子廓型变化所形成的原理。
2、采用课堂讲授与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。
3、强调服装与人体的结构关系，掌握男裤结构设计原理及应用 教学流程：
标准男裤结构制图――裤子廓型变化的纸样设计――男裤工业样板制作 教具 尺、授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 8周星期1第3节至8周星期3第4 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。第六章 裤结构设计原理及应用 第一节 男裤结构制图基础知识
裤子本来是专指男性的下衣而言的。在长期的历史演变过程中，女性也逐渐的开始对裤子有所接受，特别是二次世界大战期间，大量女性参与了社会活动，随着外出活动的增多，人们逐渐意识到裤子能带来很大的行动便利。女裤最初出现时，是较为宽大的西裤，后来造型不断变化，时装性越来越强，女裤的风格也趋于多样化，现已成为生活中不可缺少的服装种类之一。
一、裤子的廓形变化
裤子的造型千变万化，但是就其总体结构而言基本相同。一般前后各由二片组成，前浪线略短，后浪线略长，两面上端多有插袋设计，前后片腰口常有省道和褶裥设计，男裤在前浪上端设计开口，女裤除了在前浪上端设计开口外，还可以在侧缝或后浪上端设计开口。
裤子的廓形大体可分为四种，即长方形（筒形裤）、倒梯形（锥形裤）、梯形裤（喇叭裤）、菱形（马裤）。
1、筒形裤
臀围较合体，裤筒呈直筒形，一般裤口宽可比中裆窄1～2cm，这是因为视错效应所致。
2、锥形裤
在造型上强调臀部，缩小裤口宽度，形成上宽下窄的倒梯形。锥形裤在结构上往往采用腰部作褶及高腰等处理方法，锥形裤的长度不宜超过足外踝点，裤口适当减小，当减小至小于足围尺寸时，应用开衩处理，后身结构一般不变。
3、喇叭裤
在造型上收紧臀部，加大裤口宽度，形成上窄下宽的梯形，喇叭裤在结构上一般采用收紧臀部，低腰且无褶。故腰围线下移，省量减小，而移至侧缝线（或前裆直线与后裆斜线处），由于裤口宽度的增加，要加长裤长至脚面。另外，根据其造型特点中裆线可以向上移动形成大、中、小喇叭的裤型。
4、裙裤
将裙子和裤子的形态、功能性结合起来设计。故它既有裙子的风格、又保留裤子的上裆结构。裙裤的结构上裆部与裙子相同，下裆部仍由两个裤筒构成，而裤筒的结构又趋向裙子的廓形结构，因裙裤的裆宽尺寸加大，使裆部出现余量，至使后翘消失，后裆缝线变成直线。
二、裤子的分类
1、按长度分类：超短裤（热裤）、牙买加短裤、及膝短裤、踏车裤、锥子裤、长裤。
2、按整体的形态分：灯笼裤、马裤、喇叭裤，直筒裤、锥形裤、健美裤、裙裤、多袋裤等。
3、按腰部形态来分：连腰裤、装腰裤、高腰裤、低腰裤等。
三、裤的放松量与成品规格。
1、横向放松量
由于人体的行走，蹲坐以及下姿的运动，会使人体体表产生伸缩变形，采用弹性小的面料做裤，会使人体活动受阻，因此在裁制裤时必须加放松量。
人体的净尺寸数据和放松量是构成服装规格的两个主要的因素。人体净尺寸是一个可测量的固定值，而放松量却是灵活多变的。因此，放松量的合理与否是导致服装规格设计成败的关键。放松量的选取涉及到裤装的品种、造型、流行趋势以及穿着者的体型、性别、年龄、面料特征和个人喜好等多种因素。
贴体型 合身型 较合身 宽松 腰围 0~1 1~2 1~2 2~3 臀围 2~4 6~10 12~14 16~20 贴体型：指臀围放松量处于较小的值范围，如牛仔裤、健美裤。合体型：指臀围放松量处于适中值范围，如西裤、直筒裤。宽松型：指臀围放松量处于较大值范围，如灯笼裤。
2、纵向放松量
在裤装中也是至关重要的，但常常被人们所忽视。由于蹲坐和躯干前屈等人体运动，使裤装的臀部伸展，在增加围度的同时，还必须增加裤装的直裆量及起翘量，并把后缝线延深，后裆适当落低0.7~1cm（叫落裆）。
四、裤的变化原理（腰省、腰褶的分布）
裤的腰省常设置在后裤片上，腰褶常设置在前裤片上。
1、裤后片腰省的数量一般是1～2道，并且左右后裤片省的数量均等、对称，后裤片腰省的数量不论多少，每个腰省的大小宜控制在1.5～2.5cm之间。腰省位置的选定与有无裤袋有关，无后袋时，以后腰大为依据确定省位。有后袋时，应先确定裤后袋位置，然后再以后袋位为依据定省位。
2、前裤片的褶量数一般为1～2道，特殊的可在2道以上。褶裥量不论多少，每道褶裥的褶量一般宜控制在2.5～4cm之间，靠近挺缝线的褶宜大些，侧缝线处褶量宜小些，褶裥数量少时褶量宜取大，褶裥数量多时，褶量宜取小。
五、褶量与臀腰关的关系
1、双褶双省式
前片打双褶，后片收双省。适应臀腰差偏大的体型。一般臀腰差在25cm以上。
2、单褶单省式
适合臀腰差在20～25cm之间的体型。
3、无褶式
适合臀腰差偏小的体型。
第二节 男西裤比例法结构制图
一、款式特点及外形
男西裤一般款式为锥形裤，腰口装腰头，有七只串带袢，前中开门里襟，钉纽或装拉链。前裤片左右两只反褶裥，侧缝装斜袋；后裤片左右各收两只省，装两只嵌线开袋(或有袋盖，见图)。
二、测量要点 ⑴裤长
自体侧髋骨处向上3cm左右为始点，顺直向下量至所需长度，（或踝骨以下2～3cm）。就长裤来说，裤长的终止点与裤脚口有关，裤脚口偏小，裤长受脚面倾斜角度的制约，而不能任意加长。脚口偏大，裤长可适量加长。脚口适中，则裤长在前述两者之间。⑵腰围 加放1～2cm ⑶臀围 加放10～12 cm
三、规格设计 号型：170/74A 裤长：0.6号＝102 直裆：直裆与人体身高和体型有直接关系，一般中间体的直裆约为28～29cm，在臀高线下7～8cm。腰围：W﹡+2=76 臀围：H﹡+12=104 脚口：23
四、结构制图(一)前后片制图
第三节 男西裤样板制作
四、男西裤放缝、排料 门幅：144cm；用料：裤长+5cm。
实训项目任务要求
一、实训项目任务： 1：1男裤样板制作一套
二、实训项目要求：
1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。
2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。
单元课教案首页 第 7 次课
课题 男衬衫、男Ｔ恤结构设计原理及运用 课时数 16 授 课 内
容
1、男子衬衫的种类
2、男子衬衫放松量的确定
3、男衬衫结构制图
4、男衬衫工业样板制作
教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、掌握男衬衫测量的方法及标准
2、了解男子衬衫的种类
3、掌握男衬衫工业制板
职业能力 通过本次课的学习，加深学生对衬衫结构设计原理理论知识的理解及实际操作的能力，并使学生掌握衬衫的领及袖结构制图方法。重
点 男衬衫比例法结构制图 难
点 男衬衫领结构制图 教学设计 教学方法：
1、采用多媒体的形式进行讲解与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。
2、强调服装与人体的结构关系，掌握男衬衫制图原理与方法，并能灵活运用。教学流程：
男衬衫制图基础知识――男衬衫比例法结构制图――男衬衫工业样板制作 教具 模型、卡纸、尺等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 9周星期1第1节至9周星期3第4 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。第七章 男衬衫、男Ｔ恤结构设计原理及运用 第一节 男衬衫制图基础知识
衬衫是男装不可忽视的组成部分，也是男子一年四季必备的服装。男衬衫和女衬衫一样既可以内穿，也可以处穿。男衬衫原是与西装配套使用的，如今，男衬衫不仅从面料、色彩、造型等方面日趋多样、完美，而且从内衣逐渐向外衣化方向发展。在现代流行趋势的影响下，男衬衫正越来越显示男性的气质与风采。
一、男衬衫的种类
男衬衫因款式与功能用途等不同，分为普通衬衫、礼服衬衫和休闲衬衫三类。
1、普通衬衫
可分为二种，一种是穿在西装内的衬衫，另一种是外穿式的衬衫。
西装内穿用的衬衫是最基本的衬衫造型，设计上较为简练，没有什么附加装饰，关键是领子部位因系领带，对其造型及裁剪的质量要求就比较高，要求衣领两边对称平挺，领内一般衬有硬衬。其尺寸应适合人体的颈部，合体舒适。
外穿式衬衫有长袖和短袖胸围、袖围较内穿式宽松，腰呈直线形，领有硬衬与软衬两种，门襟也有贴门襟和普通门襟两种。
2、礼服衬衫
礼服衬衫和普通衬衫在整体结构上是相同的，它们的主要区别是领型、前胸和袖头。礼服衬衫主要分晨礼服衬衫、燕尾服衬衫、塔士多礼服及黑色套装礼服衬衫。
礼服衬衫最大的特点是它和外衣饰物有一定的组合规范，并在衬衫的选定部位划分出不同场合的礼仪规格。衬衫结构合体，腰部略微收小，对胸部造型尤其讲究，有的胸前作圆弧形分割，穿着时烫得非常平挺，有的是做缉细裥或镶嵌花边、荷叶边等工艺装饰。领子的尺寸应十分贴合颈部，衣领除了常用的翻领式衬衫领之外，常用单层立领式翼领，领角上端向外翻翘，配以专门的蝴蝶结，立领的宽度要适当提高（5厘米左右），以保证衬衫领高出礼服翻领。袖克夫比外穿的礼服略长1～1.5，并常使用装饰纽扣予以点缀。袖头宽度比普通衬衫宽一倍，在穿着时，通过对折产生双层袖头。
3、休闲衬衫
是以轻快的细节设计为特征，穿在外面的衬衫的总称。款式设计通常衣身宽松，变化丰富且多以大口袋、袖口、袋或肩章等点缀、装饰商标、电脑绣花图案与文字布局任意，给人以活泼、洒脱、随意、放松的感觉。
二、男女体型特征
男衬衫同女衬衫一样，同样由衣身、衣袖、衣领三部分组合，男女体型特征的差异，对构成服装后的风格要求不同。男装讲究端庄、大方、平挺、追求粗犷、豪放的阳刚之美，而女装则体现轻盈、纤细、活泼的阴柔之美。因此男衬衫和女衬衫的基型构成是不同的，它们各具特征，不能互相通用。
1、男性胸部形态为扁圆状，故前浮量的大小及处理方法不同于女装（女性胸省处理，男性通过前胸撇胸、袖窿浮松和下放来处理），男性前胸尽管没女性隆起，但颈与胸线所产生的倾角也有18°左右，所以男性胸围加放量一般大于女性。
2、男性胸腰围差、胸臀围差比女性小。
3、男性前、后腰节的差数＝后腰节长-前腰节长＝1.5（后腰节长于前腰节）不同于女体前、后腰节差（前腰节长于后腰节）。
4、男性颈部斜方肌、乳突肌发达。故领围和肩斜度均比女性大。男装肩斜度宜后斜前平（前20°后22°），女装肩斜度宜前斜后平（前21°后18°）
5、男性的肩宽比女性宽，加上臂部肌肉发达，故男装肩宽较女装大。
6、男装结构简单，女装结构复杂。
第二节 男衬衫比例法结构制图
一、男衬衫类别
1、较贴体型（内穿）：B净+4 ＝B＝92 B＝B+12＝104
2、合体型（内穿）： B净+8＝B＝96 B＝B+12＝108
3、宽松型（两用穿）：B净+10＝B＝98 B＝B+12＝110
二、男衬衫的款式特点（四大特点）
1、外廓造型呈H型与方型
2、肩复司后压前：3～4CM
3、男性人体肩斜平均值为21°～22°（前20°15：5.5 后22°15：6）（1）西装肩斜度取40°（前18°后22°）
（2）衬衫肩斜度取38°（前20°～21°15：5.5 后17°～18°15：5）（3）夹克肩斜度取36°（前16°后20°）
男性肩胛骨上方的斜方肌较厚实开成后肩角度大于前肩角度2°～3°，使后肩有较大的缝缩值，可避免后背衣服起吊。关门领的衬衫领后肩角度只能做17°～18°，所以男衬衫的肩斜度取（前20°～21°15：5.5 后17°～18°15：5）（4）袖子大都为一片平装袖或落肩袖造型。
三、男衬衫结构制图
1、款式特征：
小尖领、直腰身、普通长袖、平下摆，装袖头，袖口有衩、门襟六粒扣。
2、主要控制部位及要点
（1）、领围：在基本领围基础上，根据款式要求做相应变化，属变化部位，此款围量脖颈一周，加放2~3cm。可按0.2B+（16～18）＝39（2）、肩宽：肩宽与人体的肩宽有密切关系，一般以净肩宽加0~1cm，属基本不变部位。可按0.3B+（14～15）＝47（3）、胸围：胸围的控制量与服装的合体程度有关，此款属宽松服装，胸围的放松量设为22cm，胸围属变化较大部位。（4）、腰围：腰围的控制与服装的合体程度有关，此款属宽松型服装，胸围与腰围的差数为B-4（或0），腰围属变化部位。
（5）衣长：主要与款式有关，属变化较大部位，由肩颈点位过胸部量至虎口下4~5cm处。可按0.4号+（6～8）＝74（圆摆）72（平摆）（6）腰节高：腰节与人体的身高有关，属微变部位，一般取号/4。（7）、袖长：由肩端点量至腕下4~5cm处。可按0.3号+（8～9）＝59（8）袖克夫：长24.5～25 宽6～6.5（也可B/5+4）
3、设定规格： 单位：cm 号型 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 袖口 170/88A 74 110 47 39 59 24.5
4、结构制图 前后衣片：
第三节 男衬衫样板制作
一、样板的制作要求
1、制图放缝准确。
2、样板夹角处理技术到位。
3、样板的眼刀、钻眼标记齐全。
4、做好样板文字标记。
二、男衬衫放缝
1、后侧1.2-1.5 前侧0.6-0.8
2、袖山弧线1.5 袖窿弧线0.6
3、后袖底线1.2-1.5前袖底线0.6-0.8
4、底摆1～1.2
5、胸袋上口2.7*2
6、前门襟0.7
7、其他为1
8、衬料板：领面衬料板“三净一毛”，与底边相接处放0.5～0.6。领座衬料板为净样。袖克夫衬料板为净样。
9、工艺样板：前片、领子工艺样板为净样板，是生产过程中衣长、钉扣、锁眼和制作领子等操作的依据。胸袋工艺样板为净样板，是生产中扣烫胸袋的依据。袖衩工艺样板为净样板。
三、男衬衫用料
144cm 衣长+袖长+20-30cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm（衣长×2）+袖长=200 cm 114cm 2个衣长+10-20 cm=165 cm
四、男衬衫排料
第四节 男T恤结构制图
一、针织上装的比例分配法结构制图（1）结构原理 1）围度放松量
紧身型：胸围不但不加放松量，而且要小于实际围度。实际应用中可视针织面料的弹性程度而变化。含有5%莱卡的针织面料一般可以减少3～4 cm的放松量 贴体型：胸围放松量2～4cm。适体型：胸围放松量6～8cm。略宽松型：胸围放松量10～12cm。宽松型：胸围放松量14cm以上。
比例分配法制图实训一 1）.中门襟男式T恤衫的纸样制作 ① 款式图：图4-5
图4-5 款式图 ② 成品规格（单位cm）尺寸 部位 号型 衣长 L 胸围 B 肩宽 S 领长 N 袖长 SL 袖口宽 CW 160/84 70 100 44 40 23 18 ③ 结构制图 图4-6
图4-6 A 前片
a.作基础线：先画上平线，然后垂直于上平线画一条直线作为前中线。b.衣长：衣长+自然回缩=70cm×（1+2%）=71.4 cm c.领宽：N/5=40/5=8 cm d.领深：N/5+0.5 cm =40/5+0.5=8.5 cm e.落肩：S/10=44 cm /10=4.4 cm f肩宽：S/2=44 cm /2=22 cm g袖隆深：胸围/6+6 cm =100 cm /6+6 cm =22.5 cm（小数只保留0.5 cm）h胸围宽：B/4=100/4=25 cm B 后片
a.延长上平线、底边线 b.领宽：同前片 c.领深：1.5 cm d.落肩：同前片 e.肩宽：同前片 f.袖隆深：同前片 g.胸围宽：同前片 C 袖片
a.袖长：袖长+自然回缩=（23 cm-2.5 cm）×（1+2%）=20.9 cm b.袖山高：B/10=100 cm/10=10 cm c.袖口宽：20.5 cm d袖口罗纹宽：18 cm 2）边门襟男式T恤衫纸样制作 ① 款式图：图4-7
图4-7款式图
② 成品规格（单位cm）尺寸 部位 号型 衣长 L 胸围 B 肩宽 S 领长 N 袖长 SL 袖口宽 CW 170/88 70 100 44 40 23 18 ③ 结构制图 图4-8
图 4-8 实训项目任务要求
一、实训项目任务：
1、男衬衫和男Ｔ恤制图各一张，比例1：4或1：5。2、1：1男衬衫、男Ｔ恤样板制作一套
二、实训项目要求：
1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。
2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。
3、比例1：4或1：5的作业，使用四开纸（素描纸或卡纸）。
单元课教案首页 第 8次课
课题 男茄克结构设计原理及运用 课时数 8 授 课 内
容
1、男茄克的款式、工艺特点
2、男茄克的结构制图
3、男茄克的工业样板制作 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、掌握男茄克测量的方法及标准
2、了解男子茄克的种类
3、掌握男茄克工业制板。
职业能力 通过本次课的学习，使学生对夹克的结构设计有一定的了解。掌握男茄克的规格设计，并能独立进行男茄克的结构制图。
重
点 男茄克的结构制图 难
点 工业制板 教学设计 教学方法：
采用课堂讲授、图片演示、同步练习与辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。
教学流程：
男茄克比例法结构制图――男茄克工业样板制作 教具 尺、纸等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 10周星期1第1节至10周星期2第2 节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第八章 男茄克结构设计原理及运用
茄克衫又称夹克衫，是外来语Jacket的音译。是一种衣长较短，宽胸围、紧袖口、紧下摆式样的上衣。通常作为工作服，目前人们常把它作为平时穿着的休闲上衣。其款式、色彩、面料等多种多样，长、短、宽、窄，单、夹、棉等，各种造型、各种质地，适合各种不同身材、体型的人穿着。近年来一直为青年男女及中老年人所喜爱。第一节 男茄克的款式、工艺特点
夹克衫的式样没有固定的格局，款式变化较多，其结构上主要有：
门襟：主要有拉链式、揿扣式和普通搭门式三种。
下摆和袖口：下摆和袖口常采用螺纹口或装橡皮筋(松紧带)收紧，也可在登闩 两侧及袖口上加上收缩袢。
袖子：多采用落肩袖结构，袖山较平，有短袖、长袖及各式花式袖。
领型：有登领、塌领、立领、驳领及两用领等。
口袋：有插袋、贴袋、开袋、嵌袋、拉链袋、立体袋等。
衣片结构上常运用不同类型的分割和组合，在工艺上可用缉线、缉裥、配色、镶嵌、绣花、铭牌等装饰，还可做成单面半夹、单面全夹、双面全夹等，使款式丰富多彩、千姿百态。第二节 茄克衫的规格设计
夹克衫量体的主要部位有：衣长、胸围、肩宽、领围、袖长等。
(1)衣长 夹克衫属于短上衣，衣长一般较短，长度可视款式及个人爱好而定。(2)胸围 胸围的加放量比一般上衣大，取20-36 cm左右，宽松式可再加放。
(3)肩宽 夹克衫多为落肩袖，肩宽的加放量较大，一般可按人体肩宽加放3—4 cm左右。肩较宽时，袖长相应减短，袖山也较平。(4)领围 夹克衫的领围远远大于春秋衫，一般在40 cm以上，如果是翻驳领，领围可不测量。(5)袖长 夹克衫的袖长较长，因袖头通常用松紧带收紧，肩加宽后，袖长相应减短。
夹克衫的胸围放松量较大，较宽松，一般胸围的放松量在22—26 cm左右。夹克衫的成品规格可参考下表： 男夹克衫成品规格参考表(5．4A)
号型 规格 部位 160／80 165／84 170／88 175／92 180／96 衣长 62 64 66 68 70 胸围 106 110 114 118 122 肩宽 44．6 45．8 47 48．2 49．4 领围 40 41 42 43 44 袖长 57 58．5 60 61．5 63
第三节 茄克衫制图
一、款式特点及外形
二、制图规格
号型 部位 衣长 胸围 肩宽 领围 袖长 AH 170／88A 规格 68 114 47 44 60 56
第四节 茄克衫样板制作
一、样板的制作要求
1、制图放缝准确。
2、样板夹角处理技术到位。
3、样板的眼刀、钻眼标记齐全。
4、做好样板文字标记。
二、茄克衫放缝要求
三、男茄克衫用料
144cm 衣长+袖长+10-20cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm（衣长×2）+袖长+10=210 cm 114cm 衣长×2+10-20 cm=165 cm
四、男茄克衫配里
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
1、男茄克衫结构制图一张，比例1：4或1：5。2、1：1男茄克衫样板制作一套
二、实训项目要求：
1、要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行男裤结构设计。
2、裁剪样板与工艺样板齐全，规范。
3、比例1：4或1：5的作业，使用四开纸（素描纸或卡纸）。
单元课教案首页 第 9次课
课题 男西装结构设计原理及运用 课时数 8 授 课 内
容 男西装的款式、工艺特点 男西装的结构制图
教 学 目 的 与 要
求 必备知识 掌握男西装测量的方法及标准 掌握男西装的结构制图
职业能力 通过本次课的学习，使学生对西装的结构设计有一定的了解。掌握男西装的规格设计，并能独立进行男西装的结构制图。重
点 男西装的结构制图 难
点 工业制板
教学设计 教学方法：
采用课堂讲授、图片演示、同步练习与辅导相结合的教学方法，强化训练动手能力。教具 尺、纸等 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 10周星期2第3节至11周星期3第4节 逸美楼101
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。
第九章 男西装的结构原理与制图
一、西服的结构和功能
1、前身；如同人体左右对称一样，西服制作也是左右对称。扣眼和手巾袋在左边，总之，前身的细部设计是重要部分。
2、驳头；驳头是西服设计中最受流行影响的部分，如果驳头变宽，衬衣的领子、领带也要相应的变宽，这样才协调一致。
3、领子；与驳头相连接，其领尖角度可构成各式变化。
4、袋盖；西服套装的，一般性设计占九成以上不放物品。
5、胸袋；手巾袋，只做左胸，用于装手帕，不可插笔等物。
6、袖子；西服的袖子与其它服装不同，要求在静止的状态下呈现最完美的造型，同时考到尽可能大的可动范围。因此，还要加入动态的松量。
7、肩线；是西服基础设计中最重要的部位，注意设计其的斜度。
8、前省；这是体现造型的微妙部位，不可忽略。
9、后身；背部与前面形成对比，没有任何装饰，但上肩部周围与上臂肌肉有关。
二、男西装的结构原理与制图
1、男西服规格设计 ①号型：170/88A ②主要控制部位及规格
⑴衣长：一般取身高的40％加上6～8cm，主要与款式变化有关。本款式取76cm。⑵腰节高：与人体的身高有关。本款式取号/4，即42.5cm。
⑶胸围：净体围度加放18～22cm，主要与合体程度有关，本款式取108cm。⑷肩宽：净肩宽加上0～3cm，本款式取46cm。
⑸腰围：控制量与合体程度有关。较合体款式胸围与腰围的差控制在13cm左右。⑹领围：在净颈围的基础上加放4cm，本款式取40cm。
⑺袖长：西服的袖长应比常规服装稍短，穿戴时，西服袖口就比衬衫袖口短约2cm左右。本款式取60cm。⑻袖口：14.5cm 10/胸围+
2、男西装结构制图
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
男西装结构制图一张，比例1：1。
二、实训项目要求：
要结构准确，线条流畅，能灵活运用比例法进行结构设计。
单元课教案首页 第10次 课
课题 女裙缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容 直统裙的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、裙子的缝制工艺流程
2、裙子的缝制方法
3、裙子缝制的质量要求
职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解直身裙的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成女裙的制作。重
点 做后衩、装拉链、装腰头 难
点 装拉链、装腰头
教学设计
1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 11周星期6第1节至11周星期日第8 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、设计含教学方法、教学流程。
第二单元
第一章 女裙缝制工艺
一、直身裙外形概述
装腰式直裙，裙摆略小。前后片各设省道4个，后中净线上端开门装拉链，下端开衩。
二、直裙成品规格
1、成品规格 单位：cm 名称 裙长 腰围 臀围 下摆 规格 62 72 100 94
2、细部规格 单位：cm 名称 腰宽 拉链长 拉链止口 后衩高 后衩宽 下摆贴边 规格 4 18 1.2 20 4 4
三、直裙部件与辅料
1、部件与辅料 单位：片
名称 前片 后片 裙腰 数量 1 2 2
2、其他辅料 无纺衬25cm，用于后衩贴连及后中门里襟内侧。腰衬：75cm，18cm长的拉链1根，裤钩1副，配色线1团。
四、直裙放缝、排料
门幅：144cm；用料：裙长+10cm；若为批量排料，裙腰应为直料。
五、直裙工艺流程
检查裁片→打线钉、做标记→锁边→收省→粘衬→缉后中缝→装拉链→做后衩→合缉中缝，做底边→做腰，装腰→钉裙钩→整烫
六、直裙缝制工艺
1、检查栽片
（1）数量检查：对照排料图，清点裁片是否齐全。
（2）质量检查：认真检查每个裁片的用料方向、正反、形状是否正确。（3）核对裁片：复核定位、对位标记；检查对部位是否符合要求。
2、打线钉、做标记
对应部位准确划线，包括前后省位、开衩位、拉链止点等。
3、锁边
裙片除腰口外全应锁边，腰头不锁边，如需要底襟，底襟应双层锁边。
4、收省
将前后裙片按线钉收省，省要收得尖，省尖留线头打结。省道缝头前片倒向前中，后片倒向后中，喷水并用熨斗将省烫平，将省尖胖势推向臀部。
5、粘衬，缉后中缝
后衩、后中净线内侧上部烫上无纺衬。左右后片正面相合，后中依齐，自后中开门止点始沿净线缝合，起、止点回针打牢。在左片衩口缝头上打眼刀，将后中缝头分开烫平，上端门里襟沿后中缝扣转烫顺，下端后衩向右片烫倒。
6、装拉链
方法一：先手针绷缝拉链，距止口0.6cm。然后正面缉线距止口0.5cm缝合；最后重合缉缝三次，固定拉链下端。
方法二：先固定一侧拉链和里襟；接着绷缝拉链另一侧和右后片；然后在正面缉止口0.8cm；最后封下口，重合倒回针三次。
方法三：绱隐形拉链（现在多用此方法）应先将缝份和拉链正面相对绷缝；最后打开拉链，贴近拉链牙车缝，需用单压脚，完成后缝份自动拼齐，且正面无明线。
7、做后衩
按底边线钉，将裙面底边扣烫准确。注意底边与衩的关系为：右片先折底连后折衩，左片先折衩后折底边。
8、合侧缝
先将前后裙片侧缝缝合，起落针回针，分缝烫平；然后扣烫底摆。
9、做腰头
（1）粘衬：将3cm宽的粘合衬粘在腰面的反面。（2）勾缝：扣烫腰面缝份，反面相对缝合两端。（3）烫腰头：翻至正面，压烫两端，双折烫腰头上口。
10、绱腰
先车缝腰面，将腰里和裙片反面相对，沿腰面上止口外侧车缝一周；然后缉腰面止口，翻起腰头，腰面止口刚好盖住上一条缝合线迹，缉线0.1cm。要求腰头平服，宽度一致，止口均匀。
11、锁钉
腰头门襟片锁眼一个，里襟钉扣2个，并用三角针固定下摆。
12、整烫
盖水布、喷水熨烫。腰臀部需放在布馒头上熨烫，保证圆顺、窝服。
七、直裙的质量要求
1、腰头宽窄顺直一致，无涟形，腰口不松开
2、门里襟长短一致、拉链不能外露，开衩下端封口要平服，门里襟不可拉松。
3、拉链封口要平服，止口明线要缉顺直。开衩处底摆的长短要一致，衩口要平服。
实训项目任务要求
一、实训项目任务：
在规定时间内，按工艺要求完成一条女裙裁制，款式不限。
二、实训项目要求：
规格尺寸自定。工艺要求及评分标准如下表： 直身裙工艺要求及评分 部位 工艺要求 分值 规格 允许误差：L=±1 15 腰头 宽度一致，不拧、不皱、无泡、线迹整齐 15 腰省 前后腰省位置、长度、大小对称，省尖平服无泡 10 拉链 两侧高度一致，隐形拉链在拼缝处正对对合；普通拉链缉明线，止口均匀，线迹整齐、牢固 15 开衩 开衩上口平服，与中缝顺直，不起吊，不外翻，里子平服 20 下摆 贴边宽度一致，平服，无绞皱，不变形，正面线迹符合要求 5 侧缝 缝口顺直，无死褶，两侧平服，无坐势 5 里子 与裙面规格相符，平整，无毛露，侧缝固定 5 整烫效果平整、挺括、无脏、无黄、无焦 10
单元课教案首页 第 11次 课
课题 女裤缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容 女时装裤的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识 女时装裤的核料、排料、裁剪。女时装裤各部位的缝制。女时装裤锁眼钉扣整烫。工艺文件单的编制。
职业能力 能独立完成女裤的制作 重
点 工艺文件单的编制。难
点 装腰、整烫。
教学设计
1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、设立小组，开展小组间的竞争与交流的学习方法。教学流程：
示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 12周星期6第1节至12周星期日第8 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。教学设计含教学方法、教学流程。第二章 女裤缝制工艺 第一节 时装裤裁剪
一、成品规格自定
二、裤部件与辅料
1、部件:据款式定。
2、辅料:无纺衬50cm，配色线1团，配色扣。
三、女裤放缝、排料
一般情况下在裤腰部位放缝0.8~1cm左右，贴边放缝3~3.5cm，其他部位为1cm。排料图：
门幅：144cm；用料：裤长+6cm。
第二节 时装裤缝制
一、编制女裤工艺文件单
二、缝制工艺 课堂示范完成。
三、质量要求
1、符合成品规格。
2、外形美观，内外无线头。
3、门里襟缉线顺直，长短一致，封口处无起吊。
4、做、装腰头顺直，左右对称。
5、做袋平服；后袋、方正，袋角无裥、无毛出。
6、整烫符合人体要求，烫煞无极关。实训项目任务要求
一、实训项目任务：
完成一条时装女裤制作，款式不限。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第 12次 课
课题 女衬衫缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容 女时装衬衫的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识 女时装衬衫的核料、排料、裁剪。女时装衬衫各部位的缝制。女时装衬衫锁眼钉扣整烫。工艺文件单的编制。
职业能力 能独立完成女衬衫的制作 重
点 省道、前片制作、做领、装领、装袖、装袖头 难
点 做领、装领、装袖、装袖头
教学设计
3、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
4、设立小组，开展小组间的竞争与交流的学习方法。教学流程：
示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 13周星期1第1节至13周星期3第4 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
3、教学设计含教学方法、教学流程。第三章 女时装衬衫工艺制作 第一节 衬衫裁剪
一、成品规格自定
二、衬衫部件与辅料
1、部件
名称 前片 后 片 袖 片 领 片 克 夫 袖衩条 数量 2 1（2）2 2 2（4）2
2、辅料 无纺衬50cm，配色线1团，配色扣6粒
三、女衬衫放缝、排料
一般情况下在领圈、袖窿等弧线部位放缝0.8~1cm左右，其他部位为1cm。
排料图：
第二节 衬衫缝制
一、女衬衫工艺流程 做标记→烫衬→缉省→烫门、里襟→缝合肩缝→肩缝拷边→做领→装领→做袖衩→装袖→袖窿拷边→缝摆缝→摆缝拷边→装克夫→卷底边→锁眼和钉扣→整烫。
二、缝制工艺
做标志：部位有前后片省道位置、袖衩位、袖山顶点、装领止点、止口线等。烫衬：部位有领面、门里襟、袖克夫等。
缉省：收省时缉线要顺，起针时要有倒回针。省尖要缉尖，左右缉线长短一致.烫门、里襟：把门、里襟按止口线往里折烫。
缝合肩缝：后肩缝外肩要归拢，前衣片要稍微拨宽。吃势均匀，楫边顺直，缉后锁边。
做领：领面的反面粘衬烫牢，以免领子起泡。缉领时领角处不可以缺针与过针，起落手回针。翻领时按缉线把缝头向领衬一边扣倒。领角折尖，两角对称一致，领角翻足。烫领时领里不可外露，烫好后做好左、右肩缝对裆刀眼。
装领：将领子夹在挂面与前身之间，突出领嘴，从左侧开始缉领子的第一条线。缉至距离挂面的边缘1cm时，将挂面与领面剪一个口子，掀开领面，继续把领底缉在领口上。右侧与左侧对称。缉完领子的第一条线后，在领嘴处打一个刀口，距离挂面边缘1cm处也打一个刀口。折好领面、领底的缝份。缉领子的第二条线。
缉袖衩：先烫袖衩，下层要略宽出，再缝袖衩，上下层袖衩及袖片一起缉牢，在转弯处注意不能打裥，袖衩缉0.1cm止口线,反面不漏针.开衩转弯处缉来回针三道.装袖子:一般把袖子放下层,衣片放上层,正面相叠.袖山刀眼对齐肩缝,注意手势,吃势均匀,然后锁边.缝摆缝:由衣片下摆处往上开始缝,注意袖底十字路口对齐,缝好后锁边.装克夫:先把袖衩门襟折转,袖衩必须塞足克两端,克夫止口线0.1cm.注意不能有漏针.卷底边:不能起链形.锁眼和钉扣:在门襟上锁眼,在袖衩门襟一边的克夫宽中间开纽眼,离边1cm.钮扣的进出位置在离里襟1.7cm处.三、女衬衫质量要求
1、领头领角长短一致，圆头圆顺，里紧外略松，有窝势；
2、装领左右对称；装袖层势均匀，肩缝对准袖中线刀眼，以使袖子前后位置准确；
3、袖口细裥要均匀；底边宽窄一致，缉线顺直；
4、线头修净，缝线不可有跳针或浮线；要符合规格标准。
实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制女时装衬衫一件。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第 13次 课
课题 夹里女上装的缝制 课时数 32 授 课 内
容 夹里女上装的缝制 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
掌握女西服缝制，烫衬、打线钉、前片制作、袖片的缝制、挂面的制作、缝合前衣片里、面，前后片的缝合、里、面的缝合、做领、装领、装袖、锁扣眼、钉纽扣、整烫、整理
职业能力 能独立完成女西装制作 重
点 前片制作、袖片的缝制、里、面的缝合、做领、装领、装袖 难
点 前片制作、袖片的缝制、里、面的缝合、做领、装领、装袖
教学设计
1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 模型、样衣、面料、里料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 14周星期1第1节至15周星期3第4 节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、教学设计含教学方法、教学流程。第四章 夹里女上装缝制工艺 第一节 女西装制图依据
一、女西装外形概述：
领型为西装领，前后片均设有袖窿分割线，前片左右各设一装饰袋盖，圆装袖，平袖口，全夹里
二、成品规格
单位：CM 号 型 衣 长 胸 围 肩宽 领 围 袖 长 袖 口 衩长 160/84A 60 94 40 35 56 12..5 10
第二节 女西装放缝、排料、配里、配衬
第三节 女西装缝制工艺
一、女西装工艺流程：
制图——打板——裁片——检查裁片——烫衬（所有该烫的裁片）——打线丁——合前后刀背缝——合背中缝——归拔各片——挂面和里子合接——做前片面里的前门襟止口——合侧缝——做下摆——合肩缝——做领——上领——做袖——上袖——锁眼——钉扣——整烫。
二、缝制工艺
1、检查裁片
缝制前对面、里、衬的裁片逐一检查，依此放整齐。
2、打线丁或合粉印
应注意的是，在衣片上用粘合衬粘合的部位不宜采用打线丁。因为粘合衬与衣片粘合时连同线丁一起粘合，这样一来线丁就不易拔掉。打线丁或合粉印的部位：见下图 a)前衣片 b)后衣片 c)大、小袖片
3、推门
1）、前衣片的推、归、拔工艺。见图
2）、后衣片的推、归、拔工艺。见图
4、考边或滚边
5、合辑后刀背缝、背中缝见图 1）、合缉前刀背缝。2）、合缉后刀背缝。3）、合缉背中缝。
6、滚纽眼（也可以不用滚的方式）
7、敷牵带见图
8、做前后衣片夹里 1）、做前衣片夹里。（1）合缉刀背缝。
（2）在挂面的反面烫上粘合衬，然后将里口滚边。2）、做后片夹里。（1）配制后背夹里。
（2）后背夹里底边收省，并向背中缝烫倒。（3）合缉背中缝，烫倒缝。
（4）底边卷边，宽0.6cm.不可有涟行。（5）钉商标。
（6）将后背夹里按后背面料修剪准确。
9、复挂面、缉止口
10、翻烫止口
11、缝合摆缝，肩缝，做底边。（1）合摆缝。（2）合肩缝。
12、做领、装领 1）、做领 2）、装领
13、做袖、装袖 1）做袖 2）装袖
14、锁眼、钉扣、整烫
15、检验
第四节、缝制的质量要求
一、质量要求：
1、西装各部位规格正确、面、里、衬松紧适宜；
2、领头、驳头、串口、平服顺直、丝缕正直、左右两格宽窄、高低一致，条格对称；
3、胸部饱满、吸腰平服、方登、腰腋匀服、条格对称；
4、肩部前后平挺、肩缝顺直、丝缕正确；
5、装袖圆顺、前圆后登、袖子前后适宜、无涟形、无吊紧；
6、各部位熨烫平服、无极光、水花、折印。
二、检验步骤：
1、观察驳、领。驳领平挺、窝服，串口顺直，造型符合规格，左右对称，条格一致。
2、观察肩部、袖子。肩部平服，两袖居中，袖山圆顺、饱满，袖口平整，左右对称。
3、观察前身、后背。胸部圆顺，吸腰自然，止口平挺，丝绺顺直、两袋对称，袋盖窝服。后背方登，腰吸清晰大方。
4、检验衣里和规格。衣里平服整洁，成衣规格正确，长度和围度尺寸的误差应在允许范围之内。
小结：这一阶段主要讲述了缝制女西装的过程，内容繁多，比较复杂，学习时要以看示范为主，边学边练习，抓住重点和难点，认真领会，达到举一反三的目的。实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制夹里女上装一件。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第14次 课
课题 男衬衫缝制工艺 课时数 20 授 课 内
容
1、男衬衫衣片各部位缝份加放
2、男衬衫的排料
3、男衬衫工艺流程及成衣质量要求 教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、了解男衬衫的工艺流程
2、掌握男衬衫的质量检验标准
3、掌握衬衫的缝制方法
职业能力 在理论的指导下，通过实训，培养学生动手能力和工艺技能，掌握男衬衫缝制的工艺技巧。重
点 衬衫的缝制技巧 难
点 做领、装领、装袖、装袖头
教学设计
1、采用课堂讲授与示范，学生同步练习相结合的教学方法，强化训练动手能力。
2、了解男衬衫的工艺流程和质量要求，掌握男衬衫缝制工艺技巧 实训流程：
男衬衫缝制工艺流程――男衬衫缝制工艺――男衬衫质量要求 教具 模型、样衣、面料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 16周星期1第1节至17周星期1第4节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
4、教学设计含教学方法、教学流程。
第五章 男衬衫缝制工艺 第一节 排料及裁剪
一、排料
144cm 衣长+袖长+20-30cm=160cm 110cm 2个衣长+40 cm=185 cm 90 cm（衣长×2）+袖长=200 cm 114cm 2个衣长+10-20 cm=165 cm 将毛缝样板摆放在面料上，排料并裁剪下来。
二、男衬衫部件
前衣片2片，后片1片，过肩2片，袖子2片，上领2片，下领2片，口袋1片，袖克夫4片，衩门襟2片，衩里襟2片。
三、辅料
1、领面衬料板“三净一毛”，与底边相接处放0.5～0.6。领座衬料板为净样。袖克夫衬料板为净样。（树脂衬）
2、翻门襟、宝剑头袖衩为毛样。（纸衬）
第二节 男衬衫缝制工艺流程
一、检查裁片
① 数量检查 ：对照排料图，清点裁片是否齐全。
② 质量检查：认真检查每个裁片的用料方向、正反、形状是否正确。③ 核对裁片：复核定位、对位标记，检查对应部位是否符合要求。
二、烫门里襟
烫缝以领口眼刀为准（门襟3.4，里襟2.5）
三、烫钉胸袋
1、做衣袋：做衣袋时将袋口按制成线扣烫好，扣烫时袋口向里折两层，袋口卷边宽2.7cm，其他边口按净样板扣烫，袋底尖角居中。
2、装衣袋：将袋摆放在左前衣襟袋口位置，沿边缉止口0.1cm，封口两端为直角。起针、落针要打回针。
四、做过肩
1、把过肩里、面正面相对，后衣身放中间，沿制成线缉线。然后修剪缝头，过肩翻上，用熨斗烫平
2、把前衣片面与里过肩表面相对，沿制成线缉线。缝头倒向过肩侧，再把面过肩布折好缝头缉0.1cm明线，此缉线要盖住前缝线迹。
五、做领
1、裁领 绘制领型净样，然后按净样裁剪领面、领里，缝头为1cm。领衬通常用涤棉树脂粘合衬斜料，领衬放缝为“三净一毛”，即领底线放缝0.7cm，其余三周为净样。
2、缉缝上领 将领面、领里正面相对，在领衬上按领型画线，然后沿画线缉缝，缉缝时要拉紧领里，使其比领面略小节0.3cm左右，横领侧略小０.1cm左右。也可以把领面与领里用糨糊粘住，粘时领里略拉紧，然后再车缝。
3、修剪缝头 翻领前先在尖角处把缝头修剪成剑头形状，留缝头0.2cm左右,以防毛出，领尖要翻足，两领尖可用锥子轻轻挑出。
4、缉领止口 领子翻出后，用熨斗压烫一遍，领里坐进０.1cm烫实，再在正面缉压0.3cm明止口。缉时要防止领面起皱，从横领起缉，转角处针迹要缉正，不能缺针，缉领背止口时，距领尖四分之一时，就需要适当把领面往前推送，防止领角处领面起皱。
5、修剪领下口 止口缉好后，在领面与领里下口刷止口浆，然后把领面朝上放在烫板边沿，使其成弧形，做出纬向里外匀，用熨斗时应从两领尖角朝领中间方向烫压，使领角处平挺。随后将上领对折，两领尖角对合依齐，把上领下口修剪整齐顺直，并剪出中间刀眼以便与下领缝合。
6、裁配底领面、里、衬 底领衬通常用涤棉树脂粘合衬斜料，净缝配制。先将底领衬粘烫在底领领面上，再按0.8cm缝头放缝。领面下口沿领衬下口刮浆、包转、烫平，并在正面缉0.6cm明止固定。
7、上下领组合 底领面里正面相合，面在上，里在下，中间夹进翻领，边沿对齐，三眼刀对准。离底领衬0.1cm缉线，并将底领两端圆头修到0.3cm。
11、做好装领三眼刀 按底领面包光的净缝下口，底领里下口放缝0.7cm，做好肩缝、后中三眼刀。再沿底领上口缉压0.2cm明止口。
六、绱领
将衣身里与下领里的表面相对，对刀眼，沿制成线缉缝。注意领里两端缝头略宽些，端点缩进门里襟0.1cm，起止点打好回针。然后把缝头剪至0.5cm。为了防止缝头曲线处牵扯，可在缝头上剪牙口，把缝头倒向领侧。把下领表面摆正，沿缉领止口缉0.1cm明线，缉线起止点在翻领两端近2cm处，接线要重叠，但不能双轨，反正坐缝不超过0.3cm。
七、做袖衩
1、在袖侧剪牙口，然后把牙口折向表面一侧。
2、将袖衩滚条布缉缝在折边上。
3、将袖衩布折烫好。
4、绱袖衩布条：先在袖衩布条折边缉0.1cm宽的明线，然后把袖衩布插入袖口的牙口，对齐裁边，整理好开口形状，沿边缉第二道明线，并封口。
八、绱袖
九、合侧缝
十、做下摆
先把下摆贴边扣折好，然后沿扣折边缉0.1cm 明线。
十一、绱袖头 ①做袖头。
(1)洽制成线在面袖口布里面贴粘合衬，袖口布边缘洽衬扣烫，缉0.7cm明线。
(2)将袖口布里、面的正面相对，里袖口布缝头包转过来，洽净样缉缝，缉线时距离衬0.1cm，然后把缝头修剪成0.4cm宽，翻出正面，烫平服，并保证圆头大小一致，止口坐进0.1cm不外吐，袖头下口处，让里袖口布坐出面袖口布0.1cm宽。②绱袖头。
（1）将袖口大于袖头的部分以褶处理，从袖中线开始整理出两只褶裥。
（2）将袖口夹在袖头的里与面之间，缉0.1cm明止口，注意袖克夫两端要塞足塞平，然后在袖克夫另外三边缉0.3cm明止口。
十二、手缝
(1)确定扣位。男衬衫所需扣位为门襟五粒扣子，领座一粒，袖口两粒或四粒，门襟第一粒扣子距门襟止口1.8cm，领座扣在下领圆角处，与门襟扣成一条直线，扣子钉在右门襟上，袖口扣子在袖口居中处距止口1cm。
(2)锁扣眼。扣眼锁在左门襟上，与扣位相对应，开口方向为纵向。
十三、整烫 整体熨烫一遍。
第三节 男衬衫质检标准 男衬衫的质量要求：
一、外领开挺，两角长短一致，并有窝势，领面无起皱，无起泡，缉领上口宽窄一致，无链形。
二、装领门襟和里襟上口平直，准确无歪斜，针脚整齐无跳针，接线顺直。
三、两袖克夫圆对对称，宽窄一致，门襟长短一致，纽扣高低对齐。
四、整烫平挺，无烫黄现象，无污渍，无线脚。
实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制男衬衫一件。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，成品衣型好，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。
单元课教案首页 第15次 课
课题 男西裤缝制工艺 课时数 28 授 课 内
容
1、男西裤裤片各部位缝份加放
2、男西裤的排料
3、男西裤工艺流程及成衣质量要求
教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、男西裤的缝制工艺流程
2、男西裤的缝制方法
3、男西裤缝制的质量要求
职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解男西裤的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成男西裤的制作。重
点 裤子的缝制方法 难
点 装腰、绱拉链、做袋
教学设计
5、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 样衣、面料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 17周星期1第5节至18周星期3第4节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
6、设计含教学方法、教学流程。
第六章 男西裤缝制工艺 第一节 男西裤缝制依据
一、男西裤外形：
装腰，前开门装拉链。斜插袋，前裤片左右各折反裥2个，后裤片左右各收省1个，左右后片各做双嵌线袋1只。腰头装串带6根，门里襟腰口装4件扣1副，脚口贴边内翻。
二、男西裤成品规格
1、成品规格 单位：cm 名称 裤长 腰围 臀围 直裆 脚口 规格 102 76 104 30 23
2、细部规格 单位：cm 名称 腰面宽 腰里宽 斜袋口大 斜袋止口 后袋口大 后袋嵌线 门襟止口 规格 4 5 15.5 0.8 13.5 0.9 3.5 名称 袋布止口 袋布里止口 门襟宽 里襟宽 串带长 串带宽 腰面坐转 规格 0.5 0.3 4.5 5 5.6 1.1 0.3
三、男西裤部件与辅料
1、男西裤部件 单位：片
名称 前裤片 后裤片 腰面 门襟 里襟 斜袋 垫布 后袋 嵌线 后袋 垫布 串带
数量 2 2 2 1 1 2 4 2 6
2、男西裤辅料
名称 腰里 里襟里 腰衬 斜袋布 后袋布 无纺衬 拉链 4件扣 纽扣 配色线 数量 2片 1片 2根 2片 2片 30cm 1根 1副 2粒 2团
第二节 排料及裁剪 男西裤放缝、排料图 门幅：144cm；用料：裤长+6cm。
第三节男西裤缝制工艺流程
一、男西裤工艺流程
排料裁剪→检查裁片→划线（做记号）→部件粘衬→锁边→收省，钉裥→压烫烫迹线→做斜插袋→做后袋→做门里襟→装拉链→合副裆缝→合缉侧缝→做腰，做串带→装腰→合缉后裆→装四件扣→固定里襟→缉门襟止口明线，→锁眼，钉扣→整烫
二、男西裤组合示意图
三、男西裤缝制工艺
1、检查裁片 ① 数量检查 ② 质量检查 ③ 核对裁片
2、锁边
（1）男西裤需锁边的部件有：前裤片2片，后裤片2片，门襟1片，里襟1片，斜袋垫布2片，后袋嵌线4片，后袋垫布2片。（2）门里襟用粘合衬烫好后再锁边。
（3）锁边时，裤片一律正面朝上，至转角处时，锁边机压脚抬起，以防锁圆。
4、收省，钉裥
（1）收省。①在裤片反面按照省中线捏准省量，省长为腰口下8cm（毛），省大为1.5cm。②腰口处打回针，省尖留5cm的线头打结。③省要辑得直，辑得尖，缝头朝后裆缝坐倒烫平，并将省尖胖势朝臀部方向推烫均匀。
（2）钉裥。在裤子的反面，将近侧缝的裥位线拉起与近门襟的裥位线重叠，用扎线钉住，再喷水烫顺、烫平服。这样裤片反面裥面朝前，裤片正面裥面朝后即成反裥。
6、做后袋
7、做斜袋、合缉侧缝、下裆缝
（1）做斜袋布。①斜袋布正面相合，离袋口2cm，以缝头0.3cm兜缉袋底。②将斜袋布翻正，在袋底缉压0.5cm明止口。③将斜袋布置于前裤片的恰当位置，势头条格与前裤片该处相应条格对齐，作好标记，沿锁边线内侧将垫袋布与下层袋布缉住。
（2）做斜袋。
①在前裤片斜袋位线钉内侧，烫上1.5cm宽直料贴牵带，再按照线钉将裤片折转，把袋口烫平。
②将袋布上层夹入扣烫好的斜袋口内，在袋口边缉压0.8cm明止口，将袋布缉住。再移开裤片，将袋口贴边余缝沿锁边线内侧与上层袋布缉住。③摆正垫袋布，移开下层袋布，按照腰口下4cm（毛），袋大15.5cm，将斜袋口与垫袋布封住。（3）合缉侧缝
①先将袋垫头上下口宽度与前片该处净样板校合准确，按照净缝放0.8cm缝头修准。
②前片在上，后片在下，侧缝对齐，以0.8cm缝头合缉。注意：中裆线钉对准，上下层横丝归正，松紧一致，以防起皱。另外，袋位处要移开下袋布，缉至下封口时应将封口紧靠侧缝缉线。
③将侧缝分开烫平服。下袋布边沿一个缝头折光闷缉在后片侧缝缝头上。（4）缉下裆缝。
①前片在上，后片在下，后片横裆下10cm处要有适当吃势。
②中裆以下前后片松紧一致，并应注意缉线顺直，缝头宽窄一致。为防爆线，中裆以上缉双线。③将下裆缝分开烫平，烫时应注意横裆下10cm略为归拢，中裆部位略为拔伸。
8、做门里襟，装拉链
（1）做里襟（门襟反面烫上粘衬，外口锁边即已完成）。
①将反面烫好粘衬，里口锁好边的里襟面和里襟里正面相合，以0.6cm缝头沿外口缉一道。
②将里襟面里拉开，正面向上，在拼缝的里襟里子一侧缉压0.1cm明止口，将里襟里与缝头缉住。③里襟外口里子坐进0.1cm烫好，里襟里口弯头处打几个眼刀，对齐里襟里口弯头，将里子折转烫好。（2）装里襟。①将拉链右侧齐里襟里侧，上口平齐，掀起里子，以0.6cm缝头缉一道。
②将装上拉缝的里襟与右裤片门襟边沿对齐，正面相合，则拉链居其中，掀开里子，以0.6cm缝头将里襟、拉链、右裤片一并缉住。
（3）合缉小裆。平齐拉链铁结封口下端，做好合裆标记，将左右前裤片正面相合，小裆边沿对齐，以此为起点以0.8cm缝头合缉小裆。缝缉要求为：起始回针打牢；小裆弯势拉直缉；十字缝口对准，并缉过10cm，为防爆线应缉双线。
（4）装门襟。将门襟与左前片正面相合，边沿对齐，以0.6cm缝头缝缉一道。再将门襟翻出放平，在门襟一侧缉压0.1cm清止口。
（5）扎缉里襟里。将里襟面、里摆放平服，在里襟缉缝的大身一侧用扎线将里子缉住。缉至近封口处向拉链方面略进0.2cm回针打牢。注意，缝缉后下声能里襟里应保持平服不皱。（6）缉门襟拉链。将拉链拉上，里襟放平，门襟盖过里襟缉线（封口处0.3cm，中间0.6cm，上口0.8cm）捏住，翻过来在门襟贴边上将拉链左侧与门襟贴边缉住（缉双线）。
9、做腰、装腰
（1）做腰。男西裤腰头通常采用分腰工艺，即分别制作左、右两片裤腰，分别装到左、右裤片上，待左右裤片缝合后裆缝时将左右腰头一半缝合。①裁配腰头面、里、衬。左右腰面长度均为：W / 2+10（cm）（毛），宽度为6cm（毛），腰里宽13cm（毛），粘合腰衬宽4cm。
②将13cm宽的腰里（斜料）对折成6.5cm宽，双层与腰面正面相合，腰里毛边与腰面边沿对齐，以0.8cm缝头缉合，并将缝头向腰里烫倒。在腰面反面离缉线0.3cm烫上4cm宽粘合腰衬。③将腰面里拉开，正面向上。在里面拼缝的腰里一侧缉压0.1cm明止口，并将腰头面里反面相合，腰面坐过0.3cm将腰头上口烫好。注意：在腰面一侧做好门里襟、侧缝、后缝对刀标记，左腰门襟下腰里可短6cm。
（2）做串带。取10cm长、3cm宽直料7根做串带。（3）装腰
①修顺腰口，校正尺寸。
②串带与裤片正面相合，上端平齐裤片上口，离边0.5cm缉一道定位，离边2cm来回四道缉封串带。左右裤片各缉3根串带，位置分别为：前裥裥面，侧缝垫头一侧，侧缝、后缝的居中位置。③腰面与裤片上口正面相合，装腰眼刀对准，边沿对齐，以0.8cm缝头缉合，装腰时应注意将门襟贴边拉出，腰面应长出门襟贴边1cm。
（4）合缉后裆缝。将左右后裤片正面相合，后中腰头面与面、里与里下面相合，下下层对齐，由原裆缝缉线叠过4cm直针，按照线钉缉向腰口。注意后裆弯势拉直缉线，腰里下口缉线斜度应与后裆缝上口斜度相对应，为防爆线后裆缝应缉双线。
（5）装四件扣。门襟腰头装裤钩，高低以腰宽居中为标准，左右以前端进1cm为适宜。里襟腰头装裤襻一枚，高低左右与裤钩位置相适宜。（6）缉封腰头端口，门襟腰头与门襟贴边一起向里折转，腰头端口与门襟止口一并烫直烫顺。
（7）扎缉腰节线。缉腰节线前，先把后缝上段分开烫平服，再将腰面烫直烫顺，装腰缝头朝腰口坐倒，顺便将后中1根串带装上。用手工将腰头面、里、衬扎定，然后绷挺腰面与大身，自门襟开始，在装腰线下0.1cm处缉别落缝，将腰里缉住。
（8）缉封串带。将串带向上翻正，平齐腰口折光，上口离边0.3cm，来回缉压4道明线，将串带上口封牢。注意封线反面只缉住腰面，而不能缉住腰里。
10、缉门襟止口，缉小裆布。
门襟正面向上放平，按3.5cm宽划上粉印，注意下端圆头位于拉链铁结下0.5cm处，将圆头划准划顺。然后由圆头至腰口按照分印缉线，将门襟贴边缉住。
11、缲脚口、锁眼、钉扣、打套结
（1）缲脚口。将裤子反面翻出，用本色线以三角针沿锁边线将脚口贴边与大身绷牢。（2）缲腰头端口。门襟腰头端口上方及里侧用手工暗针缲牢。
（3）锁眼、钉扣。后袋嵌线下1cm居中锁圆头眼1只，眼大1.7cm。袋垫头相应位置钉纽扣1粒，纽扣大1.5cm。（4）打套结。斜袋口上下封口，小裆封口打上套结。
12、整烫
（1）剪线头：整烫前应将裤子上的扎线、线钉、线头、粉印、污渍清除干净，按先内而外、先上而下的次序，分步整烫。（2）熨烫腰头：将裤子反面朝上放在工作台上，熨烫腰里；翻正裤子，熨烫腰面与带袢。（3）熨烫门、里襟：将裤子正面朝上，先熨烫里襟，垫上布馒头，把下面弯势烫平，然后烫门襟。
（4）熨烫裤脚：裤子沿前、后裤中线折叠，置于工作台上，掀起上面一条裤腿，下面裤腿内、外侧缝对准，加盖水布，由下向上烫实烫迹线；烫至前腰褶裥处，垫布馒头归烫；烫至臀部时，横裆以下归烫，横裆以上拔烫，烫出臀部胖势，使后裤片符合人体曲线。
四、男西裤质量要求
1、符合成品规格。
2、外形美观，内外无线头。
3、门里襟缉线顺直，长短一致，封口处无起吊。
4、做、装腰头顺直，串带袢整齐，无歪斜，左右对称。
5、侧袋、后袋、袋口平服；后袋四角方正，袋角无裥、无毛出。
6、整烫符合人体要求，烫煞无极关。实训项目任务要求
一、实训项目任务： 缝制男裤一条。
二、实训项目要求：
1、成品尺寸符合预设大小，达到设计效果。
2、缝线均匀，无漏缝，断线现象。
3、锁眼钉钮整洁、整烫平复。
4、工艺文件单齐全。单元课教案首页 第16次 课
课题 男T恤缝制工艺 课时数 16 授 课 内
容
1、男Ｔ恤各部位缝份加放
2、男Ｔ恤的排料
3、男Ｔ恤工艺流程及成衣质量要求
教 学 目 的 与 要
求 必备知识
1、男Ｔ恤的缝制工艺流程
2、男Ｔ恤的缝制方法
3、男Ｔ恤缝制的质量要求
职业能力 通过本阶段的学习，使学生了解男Ｔ恤的工艺流程及缝制技巧，并能在规定的时间内独立完成男Ｔ恤的制作。重
点 Ｔ恤的缝制技巧 难
点 做领、装领、装袖、装袖头
教学设计
1、以学生动手操作为主，加强学生技能技巧的训练，重点强调学生动手能力的培养，以辅导为侧重，充分调动基础差的学生的学习积极性和自信心。
2、示范、辅导——学生训练——讲评
教具 样衣、面料、辅料、制作工具以及高速平缝机 授 课 情
况 班 级 授 课 时 间 授课地点
A课：服工0911班 19周星期1第1节至19周星期3第4节 艺术工厂203
注：
1、每次课须填写“单元课教案首页”。以单元课的每一子课题的教学要求设计每一个教案。每个单元的备课由多个教案构成。
2、设计含教学方法、教学流程。
第七章 男T恤缝制工艺
一、T恤衫的工艺实训
（一）工艺流程
裁片（裁片剪刀）→门襟烫衬（熨斗）→做门襟（平缝机）→合肩（四线包缝机）→上领（平缝机）→上袖（四线包缝机）→合摆缝（四线包缝机）→袖口、下摆（双针绷缝机）→锁眼（锁眼机）→钉扣（钉扣机）→检验→整烫（蒸汽熨斗）
二、T恤衫的工艺实训(二）
工艺流程
裁片（裁片剪刀）→门襟烫衬（熨斗）→做门襟（平缝机）→合肩（四线包缝机、平缝机）→上领（平缝机）→上袖（四线包缝机）→合摆缝（四线包缝机）→袖口、下摆（双针绷缝机）→锁眼（锁眼机）→钉扣（钉扣机）→检验→整烫（蒸汽熨斗）。
服装工业制版 篇6
Cellaxy的主要特点
Cellaxy具有以下主要特点。
（1）采用大功率纤维激光，可根据雕刻内容的深浅要求，自动调整激光能量，达到所需要求。
（2）采用高端AOM（调制解调器）技术，使得激光具有连续波长，可保证激光的稳定性。
（3）采用大焦深，对版辊的加工精度宽容度更大。
（4）高分辨率，可实现非常精细的线条和文字。
（5）配备湿式压纹装置，可实现最大深度为800μm的全自动多次反复雕刻。
Cellaxy的主要应用领域
Cellaxy可以在铜、锌、铝、镍、钢、黄铜等多种金属材料上直接进行雕刻，可广泛用于压纹、防伪、包装、装饰、高固性印刷和软性印刷电子等领域。
1.压纹领域
采用该设备，可将3D扫描数据完整复制到滚筒表面，成像层次平滑无“阶梯”，实现了真正意义的3D高质量、大深度的压纹版，克服了以前激光刻膜再腐蚀中由人工干预、多次化学腐蚀带来的复杂性和不确定性，实现了色彩的忠实再现。
2.防伪领域
Cellaxy在高分辨率下，除能正常加网之外，更具备特殊的网点边缘优化功能（包边、边缘小点连接功能）和特殊自由编辑的线性加网功能，从而使得缩微文字、超线及防伪版线性网效果趋于完美。
3.包装领域
除了细小线条和文字之外，Cellaxy可以采用常用的 0、2、3、4 网角，有机结合传统电雕工作流程，具有高色彩还原性、高清晰度和立体感的优势，从而实现同套版辊的合成雕刻。
4.装饰领域
Cellaxy制作的装饰版如木纹、石材，因为其卓越的“开口不变，深度变化”的加网技术，使得高光部分得以良好再现，层次更加细腻，色调范围更广，精细线条更清晰，纹理木刺锐利，印刷墨色结实，木纹纸效果能达到仿真的效果。
通过不断的完善，Cellaxy实现了无人工干预以及真正的数字化直接雕刻，得到了众多欧亚企业的认可，并已进入中国市场。
服装工业制版 篇7
理论和实践一体化教学是目前职业院校专业教学实践中总结出的一种新型教学模式。它将理论与实践融合于一体进行组合教学,帮助学生形成技能与技巧的认知规律,实现学生在理论知识和实践操作的双面发展, 进而使学生更加适应岗位要求。作为中等职业教育工作者,我们要通过理论和实践的一体化教学,使学生既获得一定的理论知识基础,又增强动手操作的能力,从而体现中等职业教育的特点,让学生更加适应激烈的社会竞争环境。
一、服装制版与推板课程理实一体化教学的必要性
教学既是一门科学,又是一门艺术,科学的教学方法和教学艺术会带来良好的教学效果。在职业院校学历教育中,教学模式无论怎样变革都离不开理论教学。学生只有把握好理论知识才能在实践操作中取得更大进步。
《服装制版与推板》这门课程集理论知识与实训操作于一身,是一门实践性较强的课程。课程主要讲解了服装制版与推板的基础知识、裙装、裤子、四开身(男、女衬衫)、三开身(男、女西装) 服装制版与推板及款式变化服装制版与推板等方面的知识。课题教学中重点是学生要掌握各种服装款式的结构,并准确地进行制版,再根据号型等要求进行推板,这就要通过实践才能很好地掌握其中技能。
《服装制版与推板》课程的学习必须以《 服装结构制图》、《服装缝制工艺》、《服装材料》等课程为基础 。特别是《服装结构制图》学得好的学生,对于制版与推板课程的学习就相对轻松得多。《服装制版与推板》与《服装结构制图》课程既有联系又有区别, 所以就要求教师在理论课堂教学中首先讲清楚这两门课程学习内容的不同处和学习的重点、难点,以及运用不同的教与学的方法。
二、《服装制版与推板》课程采用理实一体化教学的重要性
服装类的专业教学对实践操作能力的要求比较高, 特别是服装制版与推板。因为服装制版与推板是要为企业直接投入生产服务的,是企业生产过程中的第一道工序,是关系到企业生产产品质量的关键环节之一。因此,必须让学生对服装制版与推板系统知识有更加深刻的印象, 教师必须结合理论知识实行实践化教学。
教师将理论知识融于实践教学中,让学生在学中干、干中学,在学练中理解理论知识、掌握技能,打破教师和学生的界限,教师就在学生中间,就在学生身边,这种方式可大大激发学生学习的热忱,提高学生学习兴趣,学生边学边练边积极总结,能达到事半功倍的教学效果。
三、通过多种途径实施理实一体化教学
1.注重提高学生对服装制版与推板学习的兴趣 。
爱因斯坦曾说:“兴趣是最好的老师。”兴趣在所有影响学习因素中占据一个特殊位置。它不但影响学生学习的主动性、思维散发性及创新能力等,而且对发掘学生潜能也起到关键作用。
在制版的理论课堂学习中学生已经对相关理论知识有所了解,并且进行了部分比例图的练习,学生已经对相关服装款式结构有所认识, 所以教师在实践教学中可以鼓励学生进行分组操作,分课题、分款式进行比赛练习。比赛中激发学习积极性,从而活跃课堂教学气氛,有利于教学质量和教学效率的提高。
教学中按照先学会再学好的原则。学会每个课题的基本操作,并掌握该课题基本款式的相关知识,由简单到复杂,先基础后变化,能使学生尽快适应教学方式,也能使学生增强学习的自信心和自豪感。
2.善于发现学生的学习闪光点 ,扩大知识面 。
教师在实践教学中也要善于发现学生学习兴趣的闪光点, 并结合专业的流行趋势, 融入一些时尚元素实施教学内容,让学生的兴趣点不断放大,不断促使学生的技能水平不断提升,从而真正适用于企业的实际操作。同时可以在教学允许的情况下,进入企业参观学习,让学生能够充分了解服装企业的发展趋势及企业生产的时尚款式, 使课堂教学跟上社会发展和时尚趋势的步伐。
3.理论讲解与练习相结合 ,提高教学质量 。
通过理论课堂教学,让学生对《服装制版与推板》的理论知识有感性认识。通过学生课堂的练习,可以提高学生的操作技能水平。第一,随着多媒体教学手段在教育教学领域的广泛应用,教师在讲述概念性、纯理论性内容时可以利用多媒体进行教学。教师可以在课前将讲解的内容制成PPT的课件模式,配合一定的图片进行课堂理论知识的讲解。多媒体教学具有直观形象性的特点,可以使学生的注意力更加集中,提高学生学习兴趣,帮助学生更好地理解。第二,教师在讲解复杂款式或变化款式时,可以通过板书1:1演示法配合教学,让学生对重点、难点部位的制版与推板有详细的分步骤了解。第三,学生在听完老师讲解款式事例后,按比例进行练习。可以先按照1:5或1:4的比例 ,进行小图练习 , 对款式的结构、制版与推板的方法及具体要求有所认识和掌握;然后按照1∶1比例实际操作。第四,练习时可以进行分组讨论或总结,这样可以让学生在理论学习的过程中提出问题和解决问题并得到巩固和提高,给予后期变化款式操作一定的基础。
4.针对学生的个性差异 ,采用分层教学 。
讲知识,教方法,练能力是“理实一体化”教学的实质。达尔文说 :“最有价值 的知识是 关于方法 知识”,要让学生在求知过程中发展思考力,领悟寻求真理的方法。
在教学中, 教师要根据学生的特点及学习情况进行分层教学。通过实物教学,帮助学生形成更加直观的认识,加强对企业的生产要求,促使学生不断提高自己的操作技能。对于学习一般的学生可以利用简单的款式,如普通款男女衬衫、裤子等款式进行练习。一是巩固书本上的基本知识;二是通过练习确保达到中等技术考核要求。对于学习较好的学生,可以通过一些时尚款式练习。一是通过练习可以掌握变化款式的结构;二是这种针对性教学既可以增强学生的动手操作能力, 又能真正深入了解款式用于企业生产的要求。
5.加强技能巡回指导 ,确保规范操作
理实一体化教学过程是教师与学生、学生与学生之间相互促进、相互提高的训练过程。老师应该将操作步骤及注意事项板书在黑板上,然后进行操作演示。让学生在一旁记住,使学生知道实践操作过程中应注意的一些问题及规范操作。学生操作时可参考黑板上的步骤进行, 不懂或不会的地方老师及时指导,老师巡回指导,总结学生操作过程中普遍存在的问题,提醒学生并引起学生重视,对一些学生进行个别辅导。老师及时纠正学生不正确或不规范的操作之处, 学生在老师的指导下有序操作,加以指导。
6.加强课堂纪律的管理 ,确保教学质量
在理实一体教学时, 学生相对理论课堂纪律较自由,所以教学过程中老师应严抓课堂组织纪律,多花精力加强学生的教育和管理,合理安排学生操作训练,维持好课堂秩序,这是增强教学效果的关键。如果老师在课堂上不强调纪律,总有些不守纪律的学生在实践操作场地上乱跑、哄闹,乱拿工具,扰乱课堂纪律,还有可能出现安全事故,严重影响教学和效果。
总之,《服装制版与推板》是服装专业的一门重要课程,其理论实践相结合的教学模式,更能体现职业教育的教学特色。“理实一体化”教学是围绕技能训练展开教学“在做中学 ,在学中做”;既能实现理论与实践的完美结合,又能发挥学生主体作用,突出操作训练;既完成理论教学,又实现学生职业技能培养和提高,做到“教、学、做”合一,提高教学质量。因此,我们要在教学中使理论教学与实践教学交互进行, 融为一体,让学生得到更多理论知识和实践操作能力,从而更好地满足社会发展需要。
摘要：《服装制版与推板》作为服装专业的一门重要课程,其教学质量越来越受到教育者的重视。通过理实一体化教学,提高学生学习兴趣,采用多种途径实施课程的教学内容,能发挥学生主体作用,突出操作训练;既完成理论教学,又实现对学生职业技能的培养和提高,从而更好地满足社会发展的需要。
柔性版制版研究 篇8
柔性版印刷作为特殊的凸印方法, 最初称为“苯胺印刷”, 以用苯胺染料制成的挥发性液体油墨而得名。
最初的苯胺印刷出现于20世纪初, 当时采用的是手工雕刻橡皮版, 只能印制大色块、简单图案等。到20世纪30年代出现了玻璃纸, 玻璃纸印刷不能用凸版、平版印刷, 使用凹印费用昂贵, 但苯胺印刷可在玻璃纸上印刷, 同时又可进行卷筒印刷, 所以受到人们重视。20世纪50年代后, 聚乙烯薄膜的出现并大量应用在包装上, 又进一步促进了苯胺印刷的发展。随着苯胺印刷的逐渐成熟, 印刷方法、使用设备和油墨不断完善, 又研制出新型油墨。到1952年美国包装学会第14届学术讨论会上正式将“苯胺印刷”改为“柔性版印刷”。我国印刷技术标准术语GB 9851.4-90定义:柔性版印刷是使用柔性版, 通过网纹辊传递油墨的印刷方式[1]。
近20年来, 柔性版印刷在世界范围内得到快速的发展, 被越来越多的印刷界人士所接受, 并在印刷中占据越来越重要的地位。柔性版印刷已被列为当今四大印刷方式之一。在印刷比较发达的国家, 柔性版印刷技术已经十分成熟。从设备的制造、版材的开发、再到印前制版及上机印刷, 每个环节都有一个良好的系统标准, 这也是国外柔性版印刷发展较我国快速的主要原因。而在我国, 柔性版印刷制版还缺少系统的研究。
在柔性版制版的环节中, 曝光过程是重中之重。研究曝光时间与版材间的参数关系, 不但可以很好的反映出版材的性能, 而且可以有效地帮助技术人员控制柔性版制版的质量。本次课题主要对华光3.94mm柔性树脂版的曝光参数进行研究, 研究版材的底基厚度、网点还原、阴线深度、表面结构等所受到的影响。
2 华光R-394柔性版简介
华光R-394柔性树脂版是乐凯集团第二胶片厂专为瓦楞纸箱印刷企业和制版公司研制, 是中国自主研发的第1代柔性版。
华光R-394柔性版结构:版材厚度3.94mm版材结构如图1所示。
应用范围:瓦楞纸板、厚纸板、标签等印刷。
油墨/溶剂兼容性:适合于水基油墨。不兼容油基印刷油墨、烃溶剂或含醋酸乙酯量超过25%的油墨。
R-394印版技术指标:
硬度 34～43Shore A
网目范围 5%～95%, 120 line/inch
独立细线 0.38mm (0.015inch)
独立点 0.50mm (0.0197inch)
浮雕高度 1.8～2.0mm
R-394版材推荐制版参数如表1。
注:以上数据, 基于乐凯集团第二胶片厂制版设备而产生。实际应用数据须在对应设备上测试以便达到最优的的制版效果。
版材保质期:华光R-394柔性版保质期为12个月。
3 实验材料和仪器
版材:华光R-394柔性版, 版厚3.94mm。
胶片:测试用的阴图片上的图像信息应包含有实地、线条和网点等信息。实验采用的胶片由乐凯集团第二胶片厂研究所提供, 含有120线数下, 3%～95%的网点信息。阳线条和阴线条各自包括0.2mm、0.3mm、0.5mm线宽, 独立阳网点大小有0.5mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm几种。另外还有若干大小的阳字和阴字。
制版机:实验采用KEMAO柔性制版机 (广州白云科茂有限公司生产。42根80W菲利浦UV-A紫外灯管, 灯距5cm) 。制版时, 先从支撑膜面曝光, 即背面曝光30～60s, 再揭去保护膜, 正面曝光不同时间, 用四氯乙烯/丁醇 (3/1, 体积比) 显影, 60℃烘干1～2h, 常温保持24h, 然后用上述制版机去粘16min, 使用VIPFLEX334网点分析仪 (意大利Viptronic公司) 测定网点面积大小、阴线深度等。
版材厚度检测:使用CHY—C2测厚仪, 测量精度:3μm
4 结果和讨论
4.1 背面曝光对版材底基厚度的影响
对印版进行30s、35s、40s、45s、50s、55s、60s不同时间背曝光, 冲洗6min, 60℃烘干2h, 使用CHY—C2测厚仪测量后得出, 华光3.94mm柔性版进行45s背曝光可以得到2.0mm的底基厚度, 相应得到版材的浮雕高度是1.94mm, 如图2所示:
4.2 烘版时间对版材厚度的影响
对印版背曝光45s, 正面曝光13min, 冲洗7min, 60℃烘干4h, 印版厚度变化见图3。从图3中可以看出, 对印版烘干之前, 印版厚度为4.072mm, 表明印版经洗版后, 产生了一定程度的膨胀。烘干前2h, 印版厚度有明显下降, 2h后, 印版厚度下降幅度明显变小, 基本保持在3.95mm左右。印版在室温保持24h后, 印版厚度恢复到3.949左右, 基本接近印版原厚度为3.943mm, 因此印版在60℃烘干2h是必需的。
4.3 正面曝光对阴线深度的影响
对印版背曝光45s, 正面进行10min、14min、16min、18min不同曝光时间, 冲洗7min, 60℃烘干2h, 再放置24h。将含阴线的版材部分切剖面图, 用VIPFLEX334网点分析仪分析0.5mm阴线的深宽比。图4是版材0.5mm阴线示意图, 表2正面曝光对阴线深宽比的影响。表2说明该版材具有良好的曝光宽容度。
4.4 正面曝光对网点还原的影响
对印版背曝光45s, 正面用10min、14min、16min的不同曝光时间曝光, 冲洗7min, 60℃烘干2h, 再放置24h, 阴图软片120lpi下3%～90%的实际网点与还原网点结果见表3。表3数据显示20%以下的网点, 制版后网点还原小于相对应的阴图片网点;而30%以上的网点, 制版后网点还原大于相对应的阴图片网点。5%及其以下的网点, 尤其难以还原, 因为网点面积越小, 透过的紫外光能量越少, 交联密度也就越低, 网点支撑相对也就难以形成, 洗版时易被洗得多或者洗去。表3表明随着正面曝光时间增加, 网点还原逐渐增大。
对于3.94mm柔版, 一般来说, 85lpi下5%～90%网点能够还原已经达到使用要求, 因此华光3.94mm柔性版能满足印刷纸箱时的版材网点还原要求。
4.5 曝光对印版表面结构的影响
在柔版制版中印版表面没有裂痕是基本要求。华光3.94mm柔性版正面曝光时间延长至30min, 用电子显微镜观察, 分析结果表明印版表面没有裂痕出现。
印版使用UV-C灯管去粘, 曝光10min后印版表面失去粘性, 曝光20min后印版表面用电子显微镜观察, 没有发现裂痕。
5 结论
上述制版试验表明:
(1) 华光3.94mm柔性版材曝光宽容度大, 网点还原良好, 合适的曝光时间对印版表面结构无不良影响;
(2) 印版烘干前2h, 印版厚度有明显下降, 2h后, 印版厚度变化不大。印版在室温保持24h后, 基本接近印版原厚度。印版在60℃烘干2h是必需的;
(3) 乐凯集团第二胶片厂开发的华光R-394柔性版完全满足实用制版要求。
参考文献
[1]Sakaguchi Y, Kawahara K, Yamada T, et al.Diffusionof Unreacted Monomers Detected by ATR FTIR Spec-troscopy in a Photosensitive Printing Plate After Photo-reaction[J].Journal of Applied Polymer Science, 2004, 92:2903-2907.
[2]Liu X, Guthrie J T, Bryant C.A Study of the Process-ing of Flexographic Solid-sheet Photopolymer PrintingPlates[J].Surface Coatings Internationl, 2002, 85 (4) :313-319.
[3]Leloup L G.Analysis of the Correlation Between thePrint Quality Required in Flexographiy and the Toler-ances in Materials and Paper Manufacturing in Terms ofPrintability-www:t2f.nu.
[4]Mulvihill, Donna C.Flexography Printer.Pittsburgh, PA:Graphic Arts Technical Foundation, 1985.
[5]张丽红.柔性版制版工艺.上海包装, 2002, (2) :29.
[6]张逸新.柔性版印刷制版技术.广东印刷, 2003, (3) :20.
平顶网点制版技术 篇9
据了解，目前全球能够提供平顶网点制版技术的供应商主要有富林特（nyloflex? NExT技术）、杜邦（DigiCorr/DigiFlow技术）、艾司科（全高清柔印技术）、柯达（Flexcel NX技术）、麦德美（LUX技术），各家的技术原理、实现方式等都不尽相同。然而在国内，业内同仁对平顶网点制版技术的相关概念还不甚了解，更不用说实际应用了。因此，为了使业内同仁对这项技术有一个更加深入、明确的了解，在此我们特别邀请了富林特、杜邦、艾司科的技术专家与大家一同分享他们对于平顶网点制版技术的精彩观点。
在柔性版直接制版技术中，主曝光时空气中的氧气对网点形状产生的影响，充分利用平顶网点和实地加网的优势，富林特集团柔印产品事业部成功研发出了创新的平顶网点制版技术—nyloflex? NExT。nyloflex? NExT曝光技术通过使用一种先进的高能紫外线光源（LED-UV），先对柔性版进行一次快速曝光，加速图像区域的光聚合，使来自氧气的聚合抑制竞争变得微不足道，再结合使用常规的UV灯管进行二次曝光，从而获得更加稳定的平顶网点结构（如图2所示）。
与其他技术相比，nyloflex? NExT曝光技术的主要优点是：①既没有因使用惰性气体而带来的风险，也无须使用额外的昂贵耗材；②极易集成到现有的直接制版工作流程中，且无须增加任何额外的工艺步骤，如覆合阻隔胶片等；③简便的操作、创新的技术，避免了因额外操作而可能引起的废品和安全问题，且运行成本低。
使用nyloflex? NExT曝光技术制作的柔性版进行印刷测试，我们发现，其与普通直接制版技术制作的柔性版在外观上并无明显区别，但实现了图文从黑膜到版材的1∶1复制，且具有以下优势：①平顶网点对印刷压力相对不敏感，在印刷厚度不均的承印材料（如瓦楞纸板）时，能有效减少“搓衣板”现象；②印刷高光网点时，圆顶网点因对印刷压力非常敏感且易于磨损，印刷一段时间后往往出现较为严重的网点增大现象，而平顶网点对印刷压力有较好的抵抗力，更易于控制网点增大，因此能够获得非常好的高光效果；③如果配合一些特殊的加网技术（如艾司科的微网穴技术），在柔性版的实地部分可形成非常微小的网穴或线状结构，有利于提高实地密度，特别是印刷薄膜类非吸收性材料时，能显著减少白点现象，大大提高实地密度及墨层均匀性。
平顶网点制版技术在国内的应用才刚刚起步，目前仍处于技术导入期，绝大多数客户对平顶网点制版技术的了解还停留在概念阶段，但一些勇于“吃螃蟹”的高端标签印刷企业和塑料薄膜印刷企业已大规模地测试了平顶网点制版技术，并获得了非常满意的印刷效果。
平顶网点制版技术将是未来柔性版制版的趋势，但正如直接制版技术10多年来的应用过程，平顶网点制版技术的市场同样需要一步一步地培育，通过一些高端客户的示范与引领，平顶网点制版技术必将逐渐成为新的柔性版制版标准。基于平顶网点制版技术可集成至现有直接制版工作流程中，我们应根据客户的实际情况决定其是否有必要应用平顶网点制版技术，从而选择最合适的客户，从点到面逐步拓展市场。目前，nyloflex? NExT曝光设备已在位于上海的富林特亚太区技术中心完成安装与调试，应广大客户要求将陆续开展培训与演示活动。相信随着广大客户对平顶网点制版技术认知的不断加深，平顶网点制版技术在国内必将迎来应用热潮。
网点增大的补偿，生成平滑渐变图像的同时扩大了色域，并成为柔性版制版标准。这就是过去15年来柔性版直接制版技术最大的成功之处。
平顶网点制版技术主要是在主曝光过程中隔绝了氧气对网点形状的影响，使图文实现1∶1复制。而网点形状的精确复制则取决于所采用的制版技术，最新的柔性膜或高能UV曝光技术可以完美地实现图文的1∶1复制。
从大量的印刷测试和生产分析来看，上述两种制版技术制成的网点印刷效果各有千秋，其优势和劣势在很大程度上取决于印刷过程中对这两种网点的应用。与此同时，这两种网点在不同领域的优秀表现，也使得我们对于如何综合应用这两种网点，以最大程度地改变印刷表现的特殊加网技术充满期待。
2009年，我公司高清柔印技术的推出将上述两种制版技术的应用提高到了一个新的高度，即将高清柔印技术应用于圆顶网点（高光部分）可以得到流畅的高光效果，而将其应用于平顶网点（实地部分）则可以得到凹印般的实地效果，但两者还是不能兼顾。然而，高清柔印的突破性应用使得客户对综合应用这两种制版技术的需求越来越强烈。在此基础上，我公司也不负众望，在drupa2012上重磅推出了全高清柔印技术，最终让理想照进了现实。
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