成衣设计

成衣设计（共12篇）

成衣设计 篇1

一、成衣设计的原则

1. 成衣设计的前提——明确服装定位

一名成功的设计师首先要根据企业的品牌定位自己的设计风格和路线, 只有这样才能打造出成熟的成衣品牌, 才能取得市场的份额。例如, 卡尔·拉格费尔曾同时兼任夏耐尔、芬蒂、克罗耶等三家国际著名品牌的首席设计师, 在为每个品牌策划设计时, 都以该品牌的定位为准则, 张扬了三种不同品牌风格, 被誉为“天才设计师”。

2. 成衣设计需要与相关部门密切配合

成衣设计是服装企业生产流程中的一个重要环节, 它需要同原材料供应部、技术部、销售部、广告策划部等相关部门的密切配合。设计师良好的沟通能力、表现能力将会避免一系列的问题。譬如, (1) 与原材料部门沟通, 不仅是保证设计款式的真实可行性和保证设计产品可以批量生产的前提, 更是确保产品按时上市的关键。 (2) 工艺是设计思路的表现手法, 是将成品的体现。精湛的做工不仅是产品品质的保证, 更是设计师设计意图的真实表达与完美体现。只有与工艺师良好沟通, 采用先进的工艺方法、标准的工艺流程、先进的生产设备、先进的工模卡具才能生产出一流的产品, 才是企业利润的最大化体现, 才是客户追捧其产品的核心。 (3) 成衣设计师参与市场销售策略、参与市场定价。与营销部门良好沟通, 则可以在第一时间内了解终端客户的喜好、需求, 掌握了产品的滞销幅度, 了解每个区域消费群体的喜好、体型特征、需求的尺码分配等等要素, 为产品的设计搜集了第一手信息资料。 (4) 与广告策划部门良好沟通, 才能够完美地呈现给消费者设计师的理念, 才能够传达给消费者设计师所要倡导的生活方式, 才能够诞生出一个庞大的追随品牌的消费群体。诸如, 利郎商务男装、柒牌男装、七匹狼男装等等这些品牌的迅速崛起就是通过广告方式完美地体现了设计师的设计精髓!

3. 成衣设计要具有季节性、超前性

何时使用是设计的计划。与使用时间、季节不相符的设计,

难以表达出理想的效果, 特别是成衣设计, 不能满足这一条件就会完全失去商品的价值。现在的成衣设计计划还要对四季进行更详细的区分, 常见的分法有梅春、春、初夏、盛夏、晚夏、初秋、秋、冬8个季节。一名成熟的设计师必须要根据每一个季节不同的季节特点有针对性地进行产品设计, 而且随着企业家对品牌保护意识、消费者对潮流把握意识的逐渐觉醒, 设计师往往需要提前一季甚至于提前一年进行产品发布会, 通过电视媒体、网络、时装发布会等等媒介对消费者提前进行产品流行的引导, 争当市场的引导者、开创者, 因为只有把握了先机, 设计师才能够占有主动权, 才能够更好地获得市场效应, 创造更多的利益。

二、成衣设计的特点

成衣设计是介于设计师的创意、消费者的审美观与需求三者之间的产物。所以, 在设计理念上要注重实际, 以企业利润、市场需求为导向, 要从画服装效果图的学术化转化为工业用服装设计。

1. 以消费者的需求为设计要素

成衣设计过程中对消费者心理的准确掌握是一项必须考虑的条件。因此, 设计师就要采取定位设计的方式, 在需求与设计之间找到融会点。这时面对的不是一个人, 而是一个消费群体, 对这个消费群体的分析, 主要是对他们的生活舞台、生活方式、生活空间以及他们的心理感性侧面、感觉类型及对时尚的审度能力等做全面的分析, 以获取消费对象的需求信息。设计师如果不考虑消费者的需求, 只是一味地以自己的喜好强加于消费者, 最终的结果只会逐渐失去消费者, 只会逐渐失去市场的认可, 只会逐渐被市场淘汰。由此可见, 成衣设计的要素就是以消费者的需求为中心。

2. 追求生产劳效最大化、企业利润最大化

成衣生产往往需要少则几十道, 多则几百道流水作业式的工序来完成, 款式与结构的不同直接关系着成衣的生产效率。如果成衣设计师在设计过程中只是单纯地考虑其美观性, 忽略了批量生产性, 那么其作品将不是一件成熟的作品, 不会给企业带来更多的利润。目前中国的成衣业利润点相对还是很低, 相当一部分企业需要通过加班加点才能保证企业的利润。由此可见, 如何在满足消费者需求、符合品牌设计风格的前提下设计出可以让生产劳效达到最大化、企业利润达到最大化才是成衣设计师真正需要研究的课题。

3. 销售额是考核成衣设计师的方法之一

成衣的设计就是为了能够让消费最大化地购买, 所以成衣的设计不是纸上谈兵, 而是要在市场销售这场没有硝烟弥漫的战场中兵戎相见。如何能够提高销售额呢?不仅仅是靠一系列的营销策划、市场推广, 更重要的是成衣设计师要参与销售策划, 在设计成衣时设计师就要充分地考虑产品在销售上的要求。只有将成衣设计师的收入与产品的销售额挂钩, 才能够最大程度地调动设计师的积极性、能动性, 才能够确保设计师设计出符合品牌定位、消费者需求的产品。目前国内服装企业对于设计师的工资通常采用: (1) 设计入股, 成为公司的股东, 自然就很关注销售额, 工作态度自然不言而喻。 (2) 年薪+销售奖金+良好的福利待遇, 最大化地解决其后顾之忧, 促使设计师更好地为企业服务。 (3) 固定工资+销售额完成的奖金。不论是哪种分配方式都采用了设计师待遇与销售额挂钩的模式, 其用意是不言而喻的, 其效果更是显著的。

综上所述, 成衣设计是一种以市场为导向, 以消费者为核心的工作。成衣设计者要树立“源于市场、服务市场、服务消费者”的工作理念, 要树立“深入市场、扎根市场、把握市场”的工作态度, 要确保生产的高效性、销售额以及企业利润的最大化。

参考文献

[1]林松涛编著, 《成衣设计 (成衣产业时代) 》, 中国纺织出版社, 2005

[2] (日) 文化服装学院编, 冯旭敏、马存义编译, 《文化服装讲座——服装设计篇》, 中国轻工业出版社, 2007年1月第1版第4次印刷

成衣设计 篇2

服装查检的项目

1.尺寸外形检查：---尺寸外形表

1).关键尺寸点---衣领长（平织）领宽、领围（针织）领展（针织）胸围，袖弄袖开口（长袖），袖长（至袖边），后长(平织)中心量（针织）/ 肩顶量裤，腰，下臀围，前浪，后浪，拉链开，裤脚口，内围 / 裤后中长其它（单件 / 套），垂直的样子，加上上面的 衣、裤尺寸

2).非关键尺寸点---非关键尺寸点，例最小须展、肩高点、胸围、袖弄、领宽、袖片、前后浪、腰内围、下臀围、平袋位、开口。

2.疵点检查：对所有衣服的外观、外形、敷料和找出的疵点都分别规类。

三．评分标准

AQL 是百件衣服内最大的疵点积分数，它是根据抽样检查后，达到合格判定数 Ac(件)，认为此服装批量(件)平均加工水平为满意。达到不合格判定数 Re(件)，认为此服装批量(件)平均加工水平为不能接受的水平。对于检查过程中评分的标准以下为标准记分：

1).一般疵点---从订单的组织规格和质量标准出发，它将没有达到产品的表现性能，影响成衣的外观和内在。非关键尺寸点，一般疵点.返修能消除疵点对成衣的外观和内在的影响。如果在此疵点基础进行返修的成衣工厂，出货前一定要要做 100% 的再检查，检查者可以限定检查的特定规格、颜色、尺寸等。三个一般疵点折算为一个严重疵点。

2).严重疵点---影响成衣的外观、外形。当消费者购买时，看到这类疵点不会再买这件衣服，或者这类疵点将导致第一次或洗后穿着不适服，消费者会退回衣服。如破损、斑渍、色条、破洞、关键尺寸点？？严重疵点。发现一个严重疵点，则判定次件衣服不合格或不可接受。

四．三步检查法（生产前检查、开始生产线上检查、最后成品检查）

1).生产前检查

这是产前的查看，对特定规格或对公司普通要求核对，第一次会面非常重要，目的是为了同工厂一起建立质量保证系统，是每个部门 有最新的资料（核对），这次检查的重点是：敷料包装商标印花花形、颜色标准、重新核对规格表以及所有相关资料，在开剪 前明确其内容。

2).生产时检查

确定第一件或第一批流水出来成品之后抽样检查成品，检查内容：尺寸、颜色、设计、材料、组织结构、手工、成品的商标、价格牌、包装，如果有问题发生该把信息反馈到裁剪、车缝，要他们重新检查并更正。附表 2---线上检查表

3).成品检查

一般生产至少 80% 产品已经完成，并包装好等待出口，被查样品须从完成的成衣中拿出来。如果检查通过不了，工厂需 100% 的责任 , 对这些货原地做 100% 的检查，同时报告给买主最终的返工情况，所有开支与返工相关连而发生的费用，应由工厂负责。最终验货报告确定 :1.箱麦准确 , 2.纸箱毛重、尺寸，3.货净重，4.最终尺寸、颜色搭配情况。附表 3---最终检查表.五．检针检验

由于生产过程中管理不善，服装等绗缝制品中往往会有残断针(包括缝针、大头针等)存在。上世纪 80 年代，因服装中残断针所造成的消费者伤害事件频频发生，这促使？？政府以立法形式颁布消费者权益保护法规，以加强对残断针的控制。根据？？法规，生产、经销的产品如有残断针存在，其生产者、销售者都将受到重罚，如给消费者造成伤害还要进行赔偿。？？服装进口商为避免因残断针造成经济损失,不仅要求生产商在产品出厂前进行检针，还专门设立检品工厂从事检针工作。对经检针合格的产品，悬挂或加贴检针标志。

六．服装测试检验 1.需要显示布已做过测试 2.衣服测试也讲下面做法

1).由检查者从大货中抽出 2).与大货相同的，同等质量样品组的衣服做测试 3).用标准成衣水洗测试方法，由工厂自己做测试

4).最终实验必须由验货员自己查看，是否有违反规定的设施，如果有的话，应该写上详细的观察报告给客人

附表 1 ：疵点列表

1).成衣外观相关连的疵点 * 疵点影响衣服的 * 在此基础返工的衣服，客户要求重新查看这些衣服原因这些自然特性

* 在此内容与关键疵点结合，一起用布

* 成衣的布颜色超过规格要求范围，或者讲超过对照卡上的允许范围

* 色差的片子 / 线 / 可见的附件，影响成衣外观

* 明显的表面球状 204.印花缺陷 * 缺色少色 * 色未全部盖住

* 错拼 1/16“* 花型方向不符规格 205.对条对格错位，当组织结构要求对条对格时错 1/4

* 错位 1/4“ 以上（在门襟或裤子开档处）* 错位 1/8“ 以上，门襟或中心拼块

* 错位 1/8“ 以上，袋和口袋盖 206.布弓起或斜，两边未对等超过 1/2“ 敷料，* 断纱，断头（纱），少针导致破洞

* 在布上有永久性的水平，垂直纹路，包括针迹

* 油，污，在袖长范围内可见的，相对影响外观

* 对于格子布由于裁剪关系影响外观和缩率（平线在经纬方向表现）

* 有明显的横档，条子，长范围内影响外观 * 在袖长内，针织布见到颜色，有无现象

* 错经，错纬（梭织）敷料，备件

* 未批准的敷料用入或代替，影响织物的外观，例纸衬等 * 任何特殊敷料备件的少、损坏不能使按原要求使用，例机构不能扣，拉链不能拉拢，易熔的东西在每件衣服的说明标上未注明

* 任何组织结构反向影响衣着的外表 * 袖反向和扭曲

2).纽扣

* 纽扣漏掉

* 破，损坏，缺陷，反倒纽扣 * 不符规格要求

3).纸衬

* 易熔纸衬必须与每件衣服相匹配，不可起泡，起皱 * 有肩衬的衣服，不可把垫伸出下摆的外面

4).拉链 * 任何功能不全 * 两边的布没有与齿的颜色相匹

* 拉链车的太紧或太松以至拉链凸起和口袋等不平* 拉链拉开后，衣服不好看

* 拉链边带不平直 * 口袋拉链不够平直，以至鼓起口袋的上半部分

* 铝拉链不可以用

* 拉链的尺寸与长度应该与衣服使用处的长度相配套，或者符合规定的尺寸要求

5)鸡眼或钩 * 漏了或车错地方

* 钩和鸡眼脱离中心位置，当固定时，固定点不平直或者讲鼓起来

* 新金属附件，钩，鸡眼，贴块，铆钉，铁钮，防锈可干或清洁 * 尺寸要合适，定位要准确和符合规格

6)皮带 * 颜色不符要求

* 带宽超过规格的 1/4“ * 眼孔的个数未按要求 * 带的顶端针迹不平坦，或起皱

* 少了带盼，或盼头不牢

* 带盼与带尺寸不符，少或多不固定盼 * 带的长度必须与衣服相对应

* 注：中间眼是标准格式

* 有托架的衣服，内部托架不得外露，（下摆）

* 所有金属附件（鸡眼，钩，引带，扣）必须防锈可洗和干洁

7).洗标写商标

* 洗标写的不够逻辑，或注意事项不够，写上的内容还不够符合所有客户的要求，不准确的纤维成分产地，和 RN 号码，商标的位置没有按要求

* 商标必须全部可见，位置误差 +-1/4“ 0.5 线

8).钩、铆钉、扣子钩、铆钉、扣子有疵点、损坏、位置不准确或者固定后看上去象损坏一样，穿上去以后看上去不舒服，9).车线 * 针每寸 +2/-1 超过要求，或者不符规格不合适 * 针迹的形状，型式，不符要求或不合适，例拷克没有足够牢固

* 车线到头时，（遇到没有连接或转换的）没有打倒回针此至少打 2-3 针

* 修补针迹，两边连接重复不少于 1/2“ 链式针迹必须由包缝针迹包或能包含的链式车 * 缺陷针迹

* 链式针迹，包边，加牢针迹，断掉，少，跳针 * 锁式针迹，每 6“ 的车缝中有一处跳动在关键的部分不允许有一处跳针，断线或剪

* 钮孔跳针、剪断、针迹不牢、不完全牢固，中心位置不对、不够牢、未按要求全部 X 针迹

* 套结长度、位置、宽度、针迹的密度不符要求或漏掉

* 暗数线由于太紧导致扭曲和起皱

* 无规则或不平直针迹，车缝控制不好 * 失控针迹 * 单线不接受 * 线号特殊而影响衣服牢度针迹线路

* 车缝线太紧时当它被处于正常状态下，会引起线和布的破裂，要适当控制纱线的长度车缝线必须放长 30%-35%（详细前面）

* 原始边在针迹外面 * 针迹不牢开口 * 严重扭曲，两边针迹拷拢时，放着不够平直以至裤子不平，裤脚扭曲

* 线头长于 1/2“ * 衣服内可见的挂差线在克夫下面或在下摆 1/2“ 以上 0.5 针迹：

* 断线，外面 1/4“ * 顶针迹，单针和双针没有从头到脚，针对一针 0.5 车缝，拷克

* 所有的车线需对衣服平直，而不可扭曲和歪斜，最多有三个地方不平直

* 车缝打褶处超 1/4，内部表现为多针固定，外部车出

10).成品包装 * 没有烫，折，挂，胶袋，包和搭配不符要求

* 烫的不好包括色差，极光，色变，任何其它疵点

* 尺寸贴纸，价格牌，衣架尺寸没有，没有放好，或不符规格

* 任何包装未符合要求（衣架，袋，纸箱，箱牌）

* 印刷不合适或不符逻辑，包括价格牌，衣架尺寸商标，包装板 * 纸箱内容不符要求成衣主要疵点表

11)附件

所有未按要求，颜色，规格，外观。例肩带，纸衬，橡筋，拉链，纽扣

12).结构

* 前下摆不平齐 1/4“

* 内部布在顶端外露 * 各附件，片子连接不平直超 1/4“ 例克夫，袖弄

* 贴块在长度上未对应超过 1/4“

* 贴块形状不良，导致贴上去后在两边鼓起

* 贴块位置不当 * 腰不规则或与对应的部位宽度超过 1/4“ * 松紧之带没有均匀分布

* 左右针迹内外不得超过一般 1/4“ 短装上衣裤子

* 罗纹领，克夫其宽度不得 + >3/16“ * 长袖，下摆，和高领罗纹，其宽度不得超过 1/4“ * 门襟位置不超过 1/4“213.当拉链拉拢时布未盖住，或拉链开，闭不平直袖子，袖弄疵点

* 袖子的针迹线外露

* 袖弄下面连接时位置未对齐超 1/4“ * 克夫未平直 * 克夫上袖时位置错位超过 1/4“

* 内上衣，左筒对右筒，左条对右条差异 1/8“ 条小于 1/2” 特殊宽度 1/4“ 条子，1 1/2” 或更多宽度

* 左右袖长短差异超 1/2“ 领 / 领位，条，克夫 * 领过分鼓起，起皱，扭曲（领顶）

* 领尖不统一，或形状明显不佳

* 领长两边超过 1/8“ * 领内敷料明显不平直，太紧或太松

* 领的车迹从顶到下不均匀，内领外露

* 上领后，中心点不对

* 后中心领座未盖住领子

* 克服不平直，扭曲，或不好看

* 须门襟不平衡，当肩的针迹与前袋对照时超过 1/4“ 袋缺陷

* 口袋水平方面不平衡，中心位置偏离 1/4“ 以上

* 明显弯曲 503.口袋布的规格重量不符规定 504.口袋尺寸不良

* 口盖两角超过口袋 1/8“ * 形状不一，或袋水平，左右方向明显可见歪斜，在袖长方向袋疵点

* 明显带斜，偏离中心线 1/8“ * 带扣位置不准超过 1/4“

* 带形状，颜色不对 * 线颜色没有相对应 * 摆皱或不齐 * 超过 1/4“ * 袖口折边大小不一，歪斜和外观不良 * 下摆折边左右或前后超过 1/2“

* 折边，橡筋，帮带在边，领，袖，脚口，腰开口未对齐超过 1/8“ 纽扣 / 钮孔

* 纽扣太大或太小 * 钮孔毛边，（刀不够快引起）* 位置偏离或不对，导致变形

成衣设计 篇3

立体裁剪是直观地塑造人体穿着形态的一种裁剪方法，它表现在在人体模型上，运用珠针在面料上的变化实现设计师较为直接的设计理念。观察出服装穿着时各部位的特征、形态、造型、松量、比例结构、分割位置的把握以及面料与其期望效果的配合。

论文针对立体裁剪在毕业设计中的应用，论述了毕业设计在女装成衣设计中立体裁剪操作流程及要点，指出了立体造型阶段 样板形成阶段造型及样板确认阶段3个阶段性技术问题。根据毕业设计谈立体裁剪的要点分析，论述了在毕业设计中立体裁剪工具的正确选用、面料的正确选用，体现了立体造型的技术要点，立体造型的技术要点以及纸样修正。

关键词：毕业设计 立体裁剪 女装 成衣设计

一、毕业设计运用立体裁剪操作的流程分析

（一）立体造型阶段

首先分析设计款式，因为模特身高176cm，三围：88 63 86，所以应选择号型88Y的人体模型（如图1所示）。根据款式造型需要补正人体模型，按设计稿在模型用红线标出必要的款式结构线；选定藏蓝色的面料，用熨斗把丝缕烫归正，然后在布料上画上设计需要辅助线。

先将坯布披挂在人体模型上，通过收省、折叠、抽缩、剪切等技术手法将平面的面料塑造成效果图所想表达的三维服装款式造型，并在每一个步骤细节进行标注（如图2所示）。这是把操作、外观效果、修改再设计相统一的过程，也是一个将技术和艺术效果完美结合的过程。

（二）样板形成阶段

这个阶段是从三维——二维，即将立体的服装款式展开，形成平面的纸样。先将坯布上标记点连接弧顺，依据缝制工艺要求核对、修改，制成布样板；再将布样板转移到纸上（如图3所示）。

（三）造型及样板确认阶段

这个阶段是二维——三维，再次把布板固定在人体模型上面来确认款式造型和样板。由于服装面料与坯布之间存在一定的差异，因此在这个阶段需要进行坯布和服装面料造型效果的双重确认。根据坯布拓好的纸样，再把纸样拓到服装面料上，剪裁出各部位的衣片 ，进行初步缝合，制成样衣；将样衣穿在人体模型上确认款式造型，最后由模特试穿，观察外观造型效果、合体及运动舒适性能，根据需要作出调整，直到最终的确认；再根据修改情况，对先前的样板型做相应的调整。

二、根据毕业设计谈立体裁剪的要点分析

（一）工具的正确选用

在立体裁剪时需要运用的工具有：珠针、坯布、粘合带、熨斗、笔、尺、齿滚轮、复写纸、牛皮纸、剪刀、划粉、缝纫机、缝纫线、面料、人体模型等。立体裁剪专用的人体模型简称、人台，分为两大类型：净体人台和工业生产用人台。净体人台各部位的尺寸和形态都接近真实人体的尺寸，单件服装制作时一般选用与着装者尺寸、体型相近的净体人台，通过对人台加以补正，适应着装者特定的体型。工业生产用人台一般在胸、腰、臀部位增加了一定的放松量，其他一些部位也相应增加了一些丰满感。我国的工业人台均采用国家号型标准制作，在成衣立体构成中，通常使用的是工业生产用的人台，根据不同的款式要求选择相应合适的人台。设计一些特殊体型的成衣，如设计内衣，可以选择专用内衣人台，或者对女装标准人台作补正，用棉花或其他材料在人台的胸部做衬垫，修正其造型，使之与女性胸部体型特征相符。（如图4所示）

（二）面料的正确选用

现在市面上的面料丰富多彩，如果成衣面料是悬垂性好，容易产生剪切变形的真丝纱、缎类面料，立体造型时坯布可以选择用廉价的化纤纱、缎；如果成衣面料是弹性较高的针织面料，可以用弹性相近的针织坯布；如果制作西装、大衣类外套时，可在坯布上烫上粘合衬，达到造型的需求。

毕业设计我选用藏蓝色梭织面料，由于梭织面料纱线以垂直的方式互相交错，具有坚实、稳固、缩水率相对较低的特性，因此我选用在坯布上烫上粘合衬，做初期造型。操作步骤是由立体——平面——立体造型阶段的过程。在造型的过程中面料的选用非常重要，它会直接影响最终的造型效果。在其性能方面主要考虑面料悬垂性、弹性、挺括性等。（如图5所示）

（三）立体造型的技术要点

女装成衣的立体裁剪并不是拿面料随意地披挂在人体模型上进行设计造型。它有很高的技术要求。需要服装设计师不断练习，完全掌握立体裁剪的技巧性。

成衣立体裁剪的技术要点主要包括：放松量捏取多少的准确把握以及面料经维方向的控制等方面。

首先，适度的放松量是使服装既具有优美的静态效果，又可以满足人体功能学的要求。毕业设计中设计者除了在胸部、腰部、臀部、裆部等部位加上满足人体运动合体性所需的基本松量外，还要在背、腰、腿侧处等部位加上款式造型所需的放松量。放松量的加放是在人体模特上造型过程中进行的，加放量根据面料性能以及款式造型需要的效果灵活掌握，可以一边造型一边调整。

其次，在立体造型时对面料纱缕的控制至关重要。设计者在人体模型上处理面料依靠控制面料的经纱与纬纱来实现设计意图，从而使服装达到平衡与协调相统一。面料的直纱方向具有结构稳定性，因此毕业设计罗马裤的造型设计中采用直纱方向作为悬垂方向，达到外观平整挺括的效果。而面料的斜纱方向具有弹性与悬垂性好、易伸缩变形性，因此毕业设计中上身背部造型采用斜纱方向的斜褶设计。在毕业设计中通过面料纱缕受力方向及大小的控制达到服装所需的造型效果（如图6所示）。

（四） 纸样修正

对于设计者来说 ，需要特别注意的是在纸样形成阶段按照成衣生产的要求修正纸样。这需要设计者具有良好的平面纸样专业知识，能系统分析、正确处理三维的服装展开成二维纸板时出现的一些问题：如在毕业设计纸样拓版中出现的拼合部位缝纫线长短不一致、弧线不够圆顺等诸多问题。此外还需要设计者掌握正确、规范的复制纸板的方法，来确保样板的准确、规范性。通过以上的阶段获得的设计样板的数据，可输入电脑，结合面料缩水性、弹性、缝缩等生产因素修改样板，并根据不同号型进行CAD纸样放码及纸样的再确认，最后形成可满足成衣工业化生产条件的样板，即生产样板（如图7所示）。

三、结语

立体裁剪在女装成衣设计中的优势是可以直接在人体模型上进行款式造型设计，把设计构思以三维立体的方式表达出来，使之达到艺术与技术相结合。在造型过程中体现了其直观性、实用性、灵活性、科学性和准确性的特征。技术关键是在造型时放松量捏取多少的准确把握以及面料经纬方向的控制，在服装造型空间上视服装为自我躯体对空间的占据，这种意识在服装设计中非常重要，立体裁剪将成为21世纪女装成衣的主要造型手法，在实际应用中会得到深拓和不断更新。

参考文献：

[1]张志.立体裁剪——打破服装造型的局限[M].纺织服装周刊.2007.

[2]张志.立体裁减-表演服装的造型设计手法[J].舞台影视美术.2007.（01）：69-71

[3]吴晓菁，温金.服装设计中面料再造艺术的运用[J].纺织科技进展.2007.（1）：84-87

[4]吴巧英，屠晔，朱秀丽.成衣立体裁剪操作流程及要点分析[J].浙江理工大学学报. 2007.24（06）：649-652

现代成衣设计中褶皱工艺的研究 篇4

一、褶皱的概述

1. 褶皱的含义

褶皱是通过一定的手法将面料折叠或者通过紧缩的方式使其呈现出一定的立体线条,从而在视觉上表现出一种流动的美感,同时也增加衣服的立体感和面料的质感。褶皱作为服装设计中一项重要的设计元素,具有悠久的发展历史。最早在《中国衣经》中就有关于褶皱的记载。

2. 褶皱的种类

褶皱的种类在某种意义上并没有严格意义上的限定,因为在进行褶皱设计时,具有一定的随意性和不规律性,这样的特征使得制作出来的褶皱更加自然,从而与衣服相辅相成,不会显得突兀。

当然,随着人们的创新意识不断加强,规律性的褶皱渐渐的出现在褶皱工艺中,其包含两种形式:一种是完全固定的,且褶间与褶间的距离相等,通过机器压合;另外一种则是一端固定,一端自由的形势,这种形式的褶间距离可以是依次增大的或者依次减少,当然也可以是不规律的,这种褶会更自然些。

二、褶皱与成衣设计

褶皱本身是一种造型元素。在过去,一些不懂服装设计的人们是通过外加褶皱的手段实现对服装的装饰,这种褶皱在某种意义上是褶皱的新类别,它是通过将外加的布料折成各种花的样式或者其他自己喜欢的东西,然后通过手工将其缝到衣服上。这种设计虽然不够专业,但是为后期服装设计中褶皱元素的出现奠定了基础。

1. 西方褶皱元素的利用

在西方,褶皱元素的利用更为显著,一些外国女性经常戴有褶皱元素的帽子,这种褶皱元素有的是通过一定的粘合手段贴上去的,还有的则是通过一定的辅助工具插进去的,对比前者,后者的设计更加自由,可以随意摘取,随意切换,这与过去人们利用手工缝制的方法很相似。

然而随着西方服装设计行业的不断发展,褶皱元素被运用的也越来越灵活和成熟,巴洛克艺术风格时期也是褶皱在西方迅速发展的时期。西方人在服装设计上与中国人相比更加大胆和疯狂,她们甚至希望将自己所有喜欢的元素融入到衣服的设计中,使其变成只属于自己的珍品。

西方人在服装设计中走的是夸张路线,以至于大量的褶皱裙、裤等出现,他们不是将褶皱元素小心翼翼的揉进衣服的设计中,而是将其单一化的呈现,这种衣服风格在西方很受追捧,大家会觉得那样的衣服穿在身上很帅气。

后来随着褶皱元素渐渐被细化,才开始逐步发展成为衣服的装饰品。西方的设计师将褶皱元素视为一种彰显个人性格的标志性符号,不同的衣服风格采用不同的褶皱风格,有些松弛,有些收紧,在颜色的搭配上也是根据衣服的风格和穿衣者的气质决定的,有些色彩绚烂,有些则比较单一。总体上,褶皱元素的价值充分得到体现。

2. 中国褶皱元素的利用

与西方国家相比,我国的设计师最初在利用褶皱元素时十分小心,是否符合我们的民族特征以及文化特征是设计师主要思考的问题。带着这样的思考,设计师将焦点均放在了旗袍上,垂褶是表现在旗袍上最初的形态特征,随着褶皱在旗袍中的运用,使其成为了传统服饰较为鲜明的特色。

后来,垂褶被广泛的带进了少数民族的服装中,典型的有蒙古服和藏服。随着中国的发展,设计师在创作过程中也逐渐打开了视野,变得大胆,不管是在配色上还是在褶皱的工艺上均有了不同调整,从而使得褶皱元素被更好的利用。从整体平面的垂褶细化到领口、袖口、腰间和肩膀,从不同层面,不同角度展现了衣服的美感。

后来,在国内的一些大型的服装秀上也相继出现了褶皱元素,近几年风格迥异的褶皱元素在服装领域刮起了一阵旋风,也使得褶皱元素打破了传统,突破了西方,有了更多的变化。

三、褶皱在成衣设计中的实现

1. 平面布料的褶皱设计

平面布料的褶皱是较为复杂的设计内容,其需要通过对面料进行高温压皱定型,从而使布料的表面呈现出立体化的特征,然后对定型后的面料进行服装设计,这样的先后顺序加大了设计的难度,在设计的过程中既要保证不会破坏到褶皱的效果,同时还要不断对其增加新的元素,总体上还要求保证各个部分之间的自然协调。

2. 机器压褶

机器压褶主要是针对一些规律褶皱进行的,通过事先定好的距离以及一定的标度进行有规律的压制,其过程可以是在服装设计前、中或者服装设计完成以后,但是要注意的是不能破坏到原有的设计,同时需要结合褶皱的难易程度进行全面的考量。

3. 折叠成褶

对于一些自由式的褶皱,即一边固定,一边自由,可以通过折叠的方式使其成褶。这种方式简单且能够充分变现出设计者的风格。在进行设计时,设计者可以根据衣服款式的面向群体,进行不同的风格转变。

4. 立体褶

这种褶是在基本成褶的前提下,对于一些要求立体的部位进行一个填充,填充物可以是棉花,也可以是其它布料。当然也可以对布料先行填充再进行褶皱的设计,这需要结合面料的条件,一般情况下适宜采用立体褶的面料包括丝绸,针织或者棉。能够有效填充的部位包括袖口、腰间或者肩膀等处。

综上所述,通过介绍褶皱的一些基本定义和分类,表达出褶皱的基本属性。通过中西方对于褶皱元素的不同使用情况,可以发现褶皱元素能够表现出一定的文化特征。最后,介绍了一些具体的形成褶皱的方法。褶皱作为一种服装的造型特征,其对现代成衣设计具有重要意义。

摘要：随着服装搭配以及衣服风格款式等越来越受到人们的关注,新型的工艺元素对于成衣的点缀是必不可少的。褶皱工艺不仅可以实现成衣的多元素化,还可以增加衣服的层次感和立体感,对于现代成衣而言具有重要的研究价值。因此,本文将对其展开进一步的分析。

关键词：成衣设计,褶皱工艺,研究

参考文献

[1].刘孟孟.合体型礼服中褶皱纸样设计研究[D].北京服装学院,2013.

[2] .冯蕾.褶皱与定位印花的结合在套系服装设计中的应用[D].东华大学,2016.

[3] .陈培青.中国传统服饰手工艺在现代成衣设计中的运用[J].纺织学报,2007,09:92-95.

成都创意装毕业成衣加工 篇5

成都创意装毕业成衣加工

成都服装行业快发展，很多沿海企业在成都建厂，或者沿海服装厂无法消化的订单在成都加工制作，使成都服装行业迅速扩张。打破了传统的小规模加工制作模式。同时服装行业激烈的竞争，很难扩张。PDF工作室，是成立于2012年的一个小规模服装加工作坊，专业制作创意服装，毕业设计成衣以及原创服装，服装在工艺上不仅能和流水作业的工艺媲美，同时在服装的造型上能达到型与设计的统一，使成衣效果达到设计的效果图。专业的团队，一流的服务，能满足各个服装设计师设计要求。同时PDF工作室，还承接服装效果图代画，写设计说明等服装设计专业毕业的所有需求。

成衣设计 篇6

关键词：成衣设计；课程教学；市场调研

成衣设计是以某个顾客群体为设计目标，根据市场需求和生产技术手段批量化生产的设计活动。成衣设计的特点之一是具有市场性，是针对消费者、面向市场、有明确限定性的设计。成衣设计师要了解市场需求，了解流行趋势，才能设计开发出满足消费者需求的服装。基于培养适应服装企业需求的服装设计师，为了提升服装专业学生的市场敏锐度，因此，作为与市场紧密结合的成衣设计课程，尤其要重视市场调研这个环节的教学。

一　市场调研在成衣设计课程中的重要性

市场调研是产品开发设计的前提，服装企业在每季产品企划开发之前，都必须进行市场调研。通过市场调研，使设计师能够有效得开发设计产品。对于服装设计专业的学生来讲，市场调研是学生相对比较直观的认识服装面辅料、认识服装品牌、了解流行的重要途径，也是学生在进行成衣产品设计的前期工作。

（１）最直接的掌握面料知识

对于成衣设计来说，设计的第一步不是坐在房间苦思冥想如何设计款式，而是需要找到合适的面料。作为服装设计学生，首先要熟悉面料的成分，面料的性能，哪些面料对应于哪些风格的服装，这是服装学生在课堂上所无法获得的，也是目前各大院校服装教学的薄弱环节。通过市场调研，学生可以最直观的了解面料、触摸到真实的面料。可以帮助学生了解服装面料市场的供求信息，以及认识到最新的面辅料，同时在与面料商家交谈过程中可以获得更多的面料知识

（2）强化对成衣市场化的观念

成衣的市场化特性，要求设计的成品能够紧密结合市场，“好销”是其检验设计师作品是否成功的唯一标准。通过市场调研，强化成衣的市场化特点，避免学生闭门造车。现在很多服装企业的老总对刚毕业的学生的评论是，缺少市场感觉。这确实也是目前我们所培养学生的弊端，过于学院派设计，只流于形式的设计，而缺少市场的认可度。通过市场调研，通过这种亲身感受、体验的过程，能够为学生毕业后从学校走到企业，打好基础，能够站在消费的角度设计服装。

二　成衣设计课程中市场调研的实施

在企业里，每季产品开发之前，设计部会组织设计师进行市场调研，根据企业需求，有针对性得进行调研。在成衣设计教学过程中，我们不可能完全参照企业的调研方法和内容，我们要针对学生的学习特点、在校学生的特点进行组织开展。

（１）学习组织形式与方法

由于要考虑到在校生的安全性、成衣教学的课时要求等客观因素，教师在任务布置前期，需将学生以分组的形式进行市场调研，一般以2—5位同学为一小组，这样既可以增加学生初次进行市场调研的胆量，同时也可以分工合作，获取更多地信息量。教师应引导学生通过观察法和记录法获取信息。学生应准备小册子和摄像器材，如数码相机、手机拍照等方式记录消费者购买意向、服装的商品款式、面料、价格、陈列等等。

（２）市场调研的主要内容

在企业里，服装市场调研的内容涉及的范围较广、较深入。在我们的成衣课程中，由于时间、财力等的限制，我们应针对专业特点、学习阶段，通过以下几种专题训练，完成调研内容：

１）面辅料市场调研

要求学生一是到专业面辅料批发市场进行服装面辅料的调研，并收集最新的面辅料小样；二是到服装专卖店、商场了解成品服装的面料成分，记录各种品类服装所用到的面料有哪些。通过此项训练可以让学生迅速了解不同风格、不同品类的服装所需要的面料特点，以及获得最新的面料知识。

2）品牌成衣设计特点调研

要求学生到周边的商场中去了解各大服装品牌，品牌名、品牌形象、商品的价位、色彩、面料构成、品类构成、当季产品特色、专卖店陈列形象等等资料，研究被市场认可的成品，学习其设计方法，同时，学会关注细节，能够抓住设计重点，这个环节的训练不仅是让学生学习了他人的长处，同时是丰富了设计资源。

3）流行信息调研

作为一个成衣设计师，顺应市场流行趋势的发展，把握时尚的脉搏是至关重要的。只有把握住流行趋势，才能够准确得设计出适销的产品。在成衣教学过程中，教师应引导学生关注流行趋势，一是用街拍和网络信息收集的方式，收集街上、商场、网络等周围环境中人们的着装，掌握住当季的流行信息，了解消费者需求，提高市场感；二是关注欧洲每年春夏时装周、秋冬时装周的发布，让学生借助网络收集时装周的流行信息，分析流行趋势，主要包括流行色的收集、面料流行趋势的收集、以及流行的设计元素的收集和分析。

（３）市场调研的主要步骤

1）数据资料的收集

做市场调研的过程，实际上是对市场调研的数据资料的收集，通过这种数据资料的收集，了解消费者对服装产品的质量、性能、款式、包装、服务等方面的态度，对服装面料的要求，流行趋势的发展方向，为下一步成衣产品的开发提供指导方向。

2）调研报告的撰写

市场调研的目的不是仅仅在资料的收集，更重要的是对资料的分析。商场调研→结果分析→结论，这是进行调研完整的程序。作为成衣设计课程的市场调研报告，应模拟服装企业的调研报告去编写，从调研报告的目的、时间、参调人员、以及目录编写等等都要做到细分、规范。并通过图文并茂的方式，做市场调研分析报告。

3）调研报告的汇报评价

最后调研报告以说明会的形式，让每组学生通过PPT的方式阐述分析结果，以及自己在调研中所遇到的问题，将资源与同学们共享，并让其他组员对本组所调研的结果进行批评建议，这样每个组都能学习他组的长处，也能认识到自己组的不足。当然学生的市场调研所分析的数据不可能做到完全真实客观，教师对学生的评价要侧重于这个调研和分析的过程，在学生的调研过程中，肯定遇到很多的挫折和不愉快的合作，教师首先要肯定学生的工作态度，其次才是对调研结果的合理评价。

三　总结

成衣设计课程中的市场调研不能完全等同于企业的方法和内容，但可模拟企业的操作流程和部分调查内容，报告的形式也可以按照企业模式去操作，如果有真实的企业项目介入成衣课程中，那是最好的。当然，通过市场调研，强化学生的市场感以及对成衣产品的设计实施都会起到明确方向的作用。

参考文献

[1]　庄立新，韩静.成衣产品设计[M].中国纺织出版社　2009，（7）.

[2]　祝文欣.服饰商品企划[M].中国纺织出版社　2005，（3）．

成衣设计 篇7

关键词：绳结艺术,现代服装,成衣,服装设计与工艺

目前服装工业正朝着多品种、小批量、短周期、现代化方向发展以适应消费者个性化、时装化的着装趋势要求。绳结艺术是中华民族文化的象征符号之一, 注重本土服饰文化品位, 以现代成衣传递民族传统文化内蕴, 渲染传统服饰意境, 故拓展其在现代成衣设计与工艺领域应用, 并探索传统绳结在现代成衣中的创新应用显得十分必要。

1 传统绳结艺术的文化内涵

绳结, “绳”与“神”谐音, 在中国文化形成的时期, 人们曾经崇拜过绳子。《风俗义》记载道:“上古之时地球上没有人, 天神女娲引绳于泥中, 举以为人”。又因为中国人是龙的传人, 绳子像蟠曲的蛟龙, 从而代表龙神的形象。“结”与“吉”谐音, 在中国人的心中, 吉有着丰富多彩的内容, 如福、禄、寿、喜、财、安、康…无一不属吉的范畴。“结”字也是一个表示力量、和谐, 充满感情的字眼。同心结是我国民间流行至今的结式之一, 它象征了青年男女互相爱恋, 同心永结的美好愿望。南朝梁武帝萧珩, (有郎思) 曰:“腰间双绮带, 梦为同心结。”李商隐诗:“一带不结心, 两股方安髻。”近些年来, 随着社会思想文化的发展, 越来越多的人赞赏和喜爱中国绳结, 越来越多的人想去了解, 去学习中国绳结艺术的来历、寓意, 历史文化和编制方法等。

2 绳结艺术在现代成衣中的应用

把绳结艺术运用到现代服饰设计中, 不仅可以丰富绳结服饰饰品的图案, 可以丰富绳结服饰配件的种类, 也可以使服饰体现民族精神底蕴。在日常生活中, 各种样式的绳结被应用到衣服上, 比如唐装旗袍钮扣使用盘扣、肩带腰带使用绳结编织来体现中国民族风。当今许多世界著名的服装设计师也将绳结艺术运用到他们的设计作品中, 中国绳结艺术逐渐走向国际。

2.1 现代成衣绳结材料选择

材料是完成设计的物质基础。绳结的材料可选用棉、麻、丝等天然纤维;或者从自然界获取一些植物的藤条或是动物的皮条等;或用合成纤维等材料制成的绳、线、带。目前流行的有韩国丝、如意带、金银等金属类线材等材料。现代成衣绳结的选材还可以与不同材料组合, 充分体现质感和表面肌理效果。这些材料因质感和肌理的不同具有不同的纤维空间构成感与工艺感, 会使人产生不同的感觉。巧妙地运用材料本身所独有的形式美感, 开发材料固有的审美特性, 再加上多样的绳结自身质感与色感与不同面料相组合, 便可形成丰富的独特的服饰视觉效果。

2.2 现代成衣绳结设计

绳结艺术经过千年的发展渐渐形成了其独特的艺术形态和审美语言, 现在中国传统绳结艺术被视为东方文化的一种传播载体, 正被赋予现代设计理念, 散发着浓厚的传统文化气息展现在世界艺术舞台上。现代成衣绳结艺术的表现手法是用各种可塑线材和传统图案纹样作为设计延伸元素, 通过现代意识与传统文化相糅合的设计创作出个性化的成衣, 对传统“绳结”技艺和内涵作出崭新的诠释。现代成衣绳结设计不能只凭天马行空般的想象, 更不仅仅是造型和色彩的形式组合, 而应该是对某种观念意识和情感表达的诠释。

现代成衣绳结的色彩设计较传统绳结丰富很多。红色是传统绳结艺术的主色调, 它蕴含着符合中国绳结最质朴的吉祥的文化内涵。然而现代成衣绳结的色彩设计除了传统的红色外, 也可选用一些金黄色、绿色、黑色等其他颜色。现代绳结艺术要注意选择材料以及色彩的搭配, 例如同种色、相近色, 以及一色系中深浅色搭配在一起会产生和谐的美感。

结构设计是绳结设计的重要内容。绳结按其功能价值可分为两大种类:实用结和装饰结。作为实用结主要是用绳子编制成钮扣、腰带等起系、捆、扎等连接、固定的作用。作为装饰结如花结, 主要是充分展示绳结本身的结构美和工艺美, 代表着美好的寓意和象征着喜庆、吉祥。现代成衣绳结在原来绾、结、穿、绕、缠、编、抽七种不同的编制方法基础上, 创新绳结编制方法, 图案新颖。绳结有各种各样的形态, 如单结、带结、块结和网结。单结是完整而简练的单体绳结, 它除了本身的功能外, 还可以反复编制形成更为复杂的群结。带结是一种以一维的形式用一根或多根的绳结反复编制成连续延伸的线状群结, 如手链或是腰带等。块结是由单根或是多根绳结盘绕穿插而成。网结是以单根或是多根绳线通过基本结的重复、勾连、延伸而形成的面状群结。绳结的结构设计还可以与其他的多种艺术形态相结合应用在成衣上。

2.3 绳结图案在成衣面料上的应用

绳结艺术运用到现代服装上是十分广泛的。现代绳结设计充分融入其它服饰技艺, 开发创新绳结艺术应用在现代成衣面料上。如绳结可作为花纹图案雕刻在饰物中, 印在素绉上、织在锦缎里, 用以表达美好的吉祥寓意, 丰富人们的精神生活。绳结图案在成衣面料上的应用如图1。

2.4 绳结机理在成衣面料上的塑造

在装饰方法上, 绳结可运用在布贴、刺绣、绒绣等工艺上, 使之更加多彩。如利用缝制线迹肌理进行装饰的方法, 在面料上采用粗细不同的毛线、丝带和绒条, 以扎、结、盘、填的方式塑造肌理, 表现立体化的花卉、吉祥文字等纹样, 浅浮雕般醒目的绳结肌理与面料底纹对比强烈又不失优雅, 古意盎然中透出现代气息, 东方情调中传递出大家风范。绳结机理在成衣面料上的塑造如图2。

2.5 绳结艺术在成衣配饰上的体现

绳结作为衣服上的配饰变得流行起来, 如以各色丝带线、皮条等编结并串接珠子制作疏密有秩、变化丰富的结饰腰带。如2001年在上海召开的APEC会议上各国领导人身穿的唐装, 盘扣运用于服饰中, 既实用又美观, 还体现了东方特有的韵味。绳结还可用以点缀装饰, 如在领口、胸前、衣缘、袖口、腰部等处都可运用一些设计巧妙、款式精美的绳结来起到画龙点睛的效果。在绳结服饰配件创作时, 不能只是进行杂乱无序的堆积, 而必须遵循服装设计规律进行题材选择、画面构图、决定作品大小、设计色彩搭配等等一系列的构思。绳结艺术在成衣配饰上的体现如图3。

3 绳结艺术在现代成衣的生产实践创新

在人们个性化、时装化的着装心理和服装工业呈现出多品种、小批量、短周期、现代化的生产特点的背景下进行服装创作, 期望能找到既有个性体验, 又能适应成衣生产的技术途径。探索结果可以将传统的绳结装饰技艺结合现代服装艺术设计理念和现代加工技术, 拓展服装设计与制作新领域, 适应中国绳结装饰服装的现代化批量定制。

3.1 市场调研

调研中高档女装市场, 了解都市白领女性的服装需求。在纷繁复杂、琳琅满目的时尚世界里, 都市白领女性渴望感知一种纯净却不羁的共鸣。优雅是一种坚持, 时尚延续着这样一种坚持, 她们希望拥有一种源自内心的从容和宁静, 诠释自己一种与众不同的气质, 以期满足被认同被爱的心理需要。

3.2 设计创作

面料整理后, 系列服装结构设计先采用立体构成方法进行造型和粗裁, 把裁片展开进行平面修改, 再在人台上进行试样, 修正完善后进行精确裁剪、图案绘制、拓下样板、缝制加工。立体裁剪与平面裁剪交错应用, 用立体裁剪的方法来造型和修改, 用平面的方法形成制作样板, 达到工业化生产要求。用手工尝试多种花纹图案的绳结小样制作, 经过多次反复比对后确定图案后再进行实样批量制作。绳结艺术在现代成衣的生产实践创新如图4。

3.3 作品市场化

为适应现代化生产, 编制技术文件。其内容包括构思说明、效果图、款式图、规格表、结构图、放缝图、推码图、工艺单、生产流程图和成本核算等。

依据文化创意产业的特征, 结合服装行业背景, 提出满足个性化着装需求和现代化生产相统一的目标, 技术与艺术结合, 既有一定的学术价值, 又有一定的经济价值, 这主要体现在两个方面。一是平面构成与立体构成相结合的结构设计技术, 顺应了现代成衣订制的特征与趋势。二是传统装饰元素与时尚风格服装的结合, 古朴韵味的手工技艺与现代生产技术的结合。

4 结语

中国绳结艺术具有较为深厚的文化底蕴和极其广阔的再创造空间, 是设计师们取之不尽, 用之不竭的创意源泉。将绳结内在的历史蕴涵, 民族情感和艺术生命力运用到现代成衣上, 推陈出新, 赋予它更丰富的内涵, 既可以使中国传统文化得到传承与发展, 也可以推进现代服装工业的创新与进步。

参考文献

[1]石历丽.针织服装的装饰肌理设计[J].装饰, 2011, (7) :84.[1]石历丽.针织服装的装饰肌理设计[J].装饰, 2011, (7) :84.

[2]李立芳.绳结艺术[M].长沙:湖南科学技术出版社, 1999.[2]李立芳.绳结艺术[M].长沙:湖南科学技术出版社, 1999.

[3]李立新.“中国结”在现代服饰中设计与应用的研究[D].苏州:苏州大学, 2006.[3]李立新.“中国结”在现代服饰中设计与应用的研究[D].苏州:苏州大学, 2006.

[4]李臻颖.绳结艺术在现代丝绸服饰设计中的应用[J].天津纺织科技, 2012, (3) :30-32.[4]李臻颖.绳结艺术在现代丝绸服饰设计中的应用[J].天津纺织科技, 2012, (3) :30-32.

成衣设计 篇8

一、纺织面料肌理再造方法

(一) 破坏。破坏主要包括以下几点:1. 镂空。镂空是运用有关工具在面料上进行剪裁、挖割出需要的孔洞。虽然镂空看似一个“破坏”, 但是可以通过“破坏”实现透漏, 这样就可以增加服装的艺术感。在镂空过程中应当选择结实的面料, 避免服装出现脱散的现象。镂空大致可以分为三种形式, 通过这三种形式可以打造出不同的艺术感。[1]2. 抽纱。抽纱是通过抽出面料的沙线来体现若隐若现的美感。在运用抽纱技巧时应当选择稍微粗糙的面料, 这样不仅能够依据相关规律抽出, 还能够随意地抽出。3. 做旧。做旧是指利用相关工具对好的面料展开磨损、褪色等处理。做旧也能够增加面料的美感, 使得设计变得更加丰富。通过做旧技术能够在服装上增添生活的气息, 使得服装显得自然、柔和。4. 残破。残破是故意对面料进行破坏, 通过残破来为服装增添艺术气息, 利用它的不完整性给人们带来无尽的想象。在运用残破技术时应当注重自然, 服装残破的部分不能太多。

(二) 缝饰。缝饰大致有以下几点内容:1. 缀缝。缀缝是在服装的表面通过相关方法增加多种不同材质的面料。缀饰物的选择多种多样, 这就丰富了服装的缀饰, 使得服装变得丰富多彩。2. 刺绣。刺绣是通过手工或者有关机器对服装展开再次加工, 从而改变服装原本的形态, 使得服装变得更加美观。[2]刺绣有八种形式, 通过不同的刺绣方法丰富了服装的设计。3. 挑缝。挑缝是以服装面料为基础, 通过相关技术改变面料的纹路, 这样可以丰富面料外观, 体现出各种不同的风格。

(三) 变形。通过相关技术与手法改变面料本身的状态, 将面料折成各种形状, 展现出立体形态, 具有一定的艺术美感。变形的工艺手法有以下几种:1. 轧褶。对褶皱部分展开有关技术性处理, 使得褶皱本身具有良好的收缩性, 使得褶皱达到合体的效果。轧褶服装的特征不但方便生产, 还可以增加服装的美感、动感。2. 收缩。收缩是通过面料本身的性质经过加工使得面料产生各种不同的褶纹。通过收缩技巧, 可以产生各种不同的褶纹, 这些褶纹不仅可以用于服装的某个部分, 还可以遍布全身, 增添了服装的韵味。3. 缝份外翻。为了增加服装的美感, 把裁剪好的面料故意做反向缝合, 将没锁边的地方故意体现在服装表面, 展示服装的未完成性, 获得厚重的质感。

(四) 填充。填充是在服装的面料与里料之间添加填充物, 从而使得服装更具有立体感。在以往的服装设计过程中, 填充技巧主要是运用于服装的肩部或者是为了达到防寒的目的而对服装进行填充。如今在服装设计时可以将填充技巧运用于服装的每个部位, 同时还不受季节的限制, 并且填充物的选择可以是多种多样的。[3]

二、纺织面料肌理再造在高级成衣设计中的应用

(一) 仿生服装设计。服装仿生设计是指在服装设计过程中模仿生物或者生态现象的设计方式, 以自然界生物为基础来探索自然的美, 并以此丰富设计灵感。对面料展开仿生肌理再造的方式主要有以下几种:1. 对面料运用有关技术仿自然万物的质感, 比如, 人造毛皮、人造皮革等等。2. 根据服装结构的不同, 仿自然界生物的外观造型。这也是很多服装设计师表达对大自然崇拜的方式。3.利用合成纤维的性质, 仿天然纤维材料的舒适性。

(二) 折纸服装设计。折纸肌理服装的特征融入了许多折纸技巧, 它较为注重轮廓造型, 运用有关折纸手法对面料展开有规则的叠加或堆砌等。比如, 布条层叠排列的装饰等, 使得平面的面料呈现立体的状态。折纸服装以优雅为核心, 融入了折纸艺术, 再加上纸的特征, 使得服装显得优雅、活泼。

三、结束语

服装设计并不局限于款式与色彩上的变化, 它还包括了材料、穿着状态上的创新。对服装面料材质美的挖掘与肌理再造也是服装设计过程中的重要因素。对服装面料再造不仅可以提高服装的艺术美感, 还可以最大程度的发挥材料的特性, 满足服装消费市场的需要。

摘要：纺织面料是服装生产必不可少的原料。在服装设计过程中对面料展开创新, 创造出有特色肌理形态是十分必要的。这样的创新可以改变服装面料原貌, 使得普通的面料增添艺术气息与美感。本文对面料肌理再造及其在高级成衣设计中的应用展开了简要分析。

关键词：纺织面料肌理再造,高级成衣设计,应用

参考文献

[1]边恺.探究中国传统绘画艺术在服装面料肌理再造中的应用[D].大连工业大学, 2013.

[2]王洁芯.面料肌理再造的工艺方法设计[J].轻纺工业与技术, 2013, (04) :62-66.

高级成衣的中国之路 篇9

(一）高级成衣的历史

高级成衣是高级时装经过简化以后，使用一定程度的高级时装制作技术，按照标准号型生产的小批量成衣时装。高级成衣以高档面料，精工细作和名师设计为其特点，以追求品位的中产阶级作为目标市场。所谓“高级”，可以用资本来衡量，它的售价比一般大众服装要高，并且高级成衣品牌必须有自己独特的、其它品牌不可替代的产品，有一个别人不可破解的环节，拥有自己的个性。从中国消费者群体看，出现了细分化趋势，中产阶层逐渐扩大，加上流行资讯的迅速传播与跨国旅行的风行，使中国消费者对时装有了更多的要求，并具备了消费高级成衣的条件。物质和文化生活的日益丰富给“高级成衣”在中国健康发展奠定了基础。

(二) 高级成衣是一种奢侈消费品

作为与一般大众女装品牌的对比，高级成衣更能够体现女人的身份、奢华生活，是远离一般阶层女人的消费品，因此从其本质来说，高级成衣是一种奢侈消费品。巴黎，纽约，米兰，伦敦四大时装周，就是高级成衣的发布和进行交易的活动。

从经济意义上看，高级成衣奢侈品指的是市场上价值与质量关系比值最高的产品，理解高级成衣应该从这个角度来着手，而不应仅仅指巴黎高级定做时装工会颁授头衔的18个品牌制作的“高级时装”。高级成衣品牌是闪光的，他的可视性很关键。奢华应该是消费者所看得见的。所以，高级成衣通过标识把内在特征外化。高级成衣是一个时代高级趣味的体现，应该给人以启迪和灵感，他代表着高级白领阶层特定的文化和生活方式。生产高级成衣的企业由富有创新精神的精英组成，他们的独创性吸引上等社会和社会中的精英群体。高级成衣对其消费者也有很高要求：购买高级成衣的支付能力和对高级成衣本身艺术品位的鉴赏力。

高级女装通过标识把内在特征外化：品牌的标记一定要看得见，摸得着。比如Gianni Versace范思哲在所有产品分项与副牌的设计中，都可以容易地在图案或吊牌上看到“Mdusa蛇发魔女”头像，象征Gianni Versace带着神话色彩的设计精神，代表着致命的吸引力，她的美貌迷惑人心，使见到她的人即刻化为石头。范思哲一生都在追求这种美的震慑力，他的作品中总是蕴藏着极度的完美，以致濒临毁灭的强烈的张力。高级女装的品牌标识是美的化身，也是最佳的艺术表现形式。

二、中国高级成衣时代的到来

中国服装历经20年发展，正在逐渐成熟，设计品牌已经出现，高级成衣正是以设计品牌为基础产生的。设计品牌提升了工业化大众品牌，高级成衣是对中国服装业的提升。随着中国步入小康社会，中产阶层的出现，消费出现了细分化趋势，在着装方面，特殊的阶层有了特殊的消费需求，在大都市已经具备了消费高级成衣的条件。

中国服装业在上世纪九十年代中已经形成了世界第一大生产国、出口国的地位，这在很大程度上依赖于在劳动密集性的服装生产领域内劳动力价格低廉的竞争优势。随着经济全球化，这种竞争优势将逐渐不复存在。中国服装业下一步发展的重点，在于如何提高服装产业的附加价值，高级成衣业就反映了这方面的趋势，也适应日益提高的人民生活水平的变化。面对全球一体化的世界格局，高级成衣不仅是服装品牌经营的中心，也是我国服装产业转型升级的经营目标，这预示着中国高级成衣品牌的时代已经到来。

三、中国的高级成衣品牌

（一）国外高级成衣品牌在中国

世界范围内正在掀起品牌国际化、全球化浪潮。众多著名服装企业也都争先恐后地相继实行全球化战略。尤其针对亚洲市场和国内市场，这种趋势更为明显。据统计，目前进入我国市场的国际著名服装品牌就已经达到220之多，其中以欧洲和北美洲品牌居多。从中国消费者群体看，出现了细分化趋势，中产阶层逐渐扩大，加上流行资讯的迅速传播与跨国旅行的风行，使中国消费者对时装包括高级成衣有了更多的要求。

一个奢侈品牌必须有鲜明的个性，品牌精神应该和文化价值观相结合，品牌只有在充实的文化底蕴基础上不断推陈出新，才能生生不息。换句话说，就是奢侈品世界与艺术世界有相同的特质，那就是拥有美、感悟永恒和打破疆界束缚的自由精神。登喜路赞助中国的艺术展，也是为了回报进入中国市场的11年里支持登喜路的中国消费者。

“我们的最大挑战是来于自身，中国消费者购买进口奢侈品，是对外来文化、品质的追求与欣赏，这种文化的精髓是不可以被模仿的，所以我们依然会坚持在功能与细节上下工夫，保证中国人‘奢侈’得值得!”这是登喜路全球总监的一席话。可见登喜路在中国的努力决不亚于其本土。

（二）本土高级成衣品牌的发展

从今年起，中国高级成衣品牌发布更名为中国服装发布汇。CHIC秀更名，不仅在名称上更加贴切、规范和规整，更重要的是将有质的提升。随着中国服装品牌市场的进一步成熟和发展，以及国内国际大型专业展会对服装品牌的推动力与影响力的不断增长，在品牌的推广中，单纯的静态展示已经不能完全满足企业“全方位展示”的现实需求。通过集体的、成规模的动态展演形式，向商场、经销代理商、媒体以及海外机构等“目标受众”传达出服装品牌的深刻内涵，是企业所希望的，也是品牌寻求更广阔发展空间、进行自我提升的必然之举。目前，有名的本土品牌如：白领、歌力思等。

北京白领服饰是国内最著名的女装品牌之一，被法国高级时装公会主席戈巴克誉为“与国际接轨的中国品牌”。白领是目前国内唯一一家拥有两位十佳时装设计师的服装品牌，拥有一支庞大的国际时装设计师团队。作为中国高级成衣的代表，在创立发展的十年历程中，白领始终保持着女装高级成衣的设计路线，以“为生活而设计”为理念，以文化、时尚、一流为准则，坚持高雅和精美的品牌风格。

设计品牌提升了工业化大众品牌。高级成衣品牌的产生，必将促进中国服装业的整体提升。尤其是在当下，中国服装产业界已经出现了一批定位准确、产品研发、市场通路以及品牌系统完善的品牌群，它们将率先成为中国高级成衣品牌的代表。

参考文献

[1]尹定邦.设计学概论.湖南科学技术出版社.2001

[2]李当歧.西洋服装史.高等教育出版社.1995.9

[3]童之崎.中国高级成衣概念制造与需求

影响成衣工艺制作质量的瓶颈 篇10

关键词：工艺制作,质量,瓶颈

我们在评价一件成衣工艺制作质量时，最看重的往往就是线迹的缝制质量、布料缝制后的状况等，有的技术人员在制作过程中常常困惑:技术不错、机械也优良，为什么做出来的成衣质量总是上不去呢?这主要是因为人们往往只注重了成衣制作时的设备、技术等方面，而没有考虑到限制成衣工艺制作质量的瓶颈，这些瓶颈因素往往是我们不容易看重的，即缝针、缝线、缝料的选择和使用。要达到完美的缝制效果，除要求缝纫机本身性能良好、操作者技术熟练外，还要求缝针、缝线、缝料三者规格匹配。

在制衣过程中，选择缝针缝线看似一个很简单的问题，实则不然，不仅要满足技术上的要求，还要顾及美学要求，在确保技术操作水平和缝纫设备的同时，从缝线与缝料的颜色搭配、缝线的细度选择多方面考虑，才能达到更完美的效果。

1 缝针的选择

缝针是缝纫机的重要成缝机件，机针的品种仅国产的就有几百种。机器的工作性质决定着机针的选用，不同性质的机器要配备不同型号规格的机针，如平缝机使用96, 1或88, 1型机针;包缝机使用18, 1型机针等。不论哪种型号机器，缝制过程中都要根据缝料的的性质和厚簿选好机针的规格即针号。一般来说，供纺织品及针织品用的机针，其针尖磨损成圆锥形，缝纫皮革及其相似的缝料时则采用特殊形状针尖，如矛尖、菱尖、反捻尖等，目的是增加机针强度，取得良好的缝纫效果。

如何选择机针，才能达到理想的缝制效果呢?笔者根据多年实践的经验，总结出机针的选择条件如下: (1) 在考虑机针本身的强度允许的情况下，尽可能用较细的机针。 (2) 厚料的穿刺阻力大，为防止断针应选择稳定性强的较粗的机针，而且较粗的机针也不易刺伤较粗的缝料纤维。 (3) 薄料的穿刺阻力小，为防止缝料出现针洞，影响缝料外观，可选择较细的机针。 (4) 缝针应光滑，无尖刺锈斑，针尖钝度适当，防止损坏缝料纤维。

缝针选择好之后，机针的安装科学与否，也会直接影响到后期的成衣制作质量。在平时的制作过程中，操作者往往只注重把针安装上去，而没有顾及到安装是否科学，这也直接影响到了工艺制作质量。那么，怎样安装机针才是科学的呢?

平缝机机针的科学安装方法其实非常简单，即转动平缝机的上轮，使装针杆上升到最高位置，旋松支针螺钉，然后把针柄插入装针杆下部的装针孔内。此时需要注意机针的安装方向，并使针柄尾部直至碰到装针杆孔的底部为止，然后再旋紧支针螺钉以固定缝机机针。

要做到科学安装机针，应注意如下几点。

(1) 按机器说明的要求，选用合适型号的机针。在工艺制作过程中，操作者往往会发现有很多种型号的机针，而不同机针缝制的要求和效果也不尽相同，所以在装针过程中，要特别注意那些形状相似但各部位尺寸不同的机针。如果遇到规定型号的机针暂时找不到的情况，我们可以采用针柄直径相同的同类机针来代用，但一定要注意勾线的位置，必要时可调整针杆的位置。

(2) 看准机针的长槽和凹缺应当朝的方向。这里需要指出的是，装针的方向是非常重要的，如果装针方向不正确，很容易发生跳针、断线等故障而影响工艺操作。笔者从实践中总结出一句话:“长凹左、短凹右”，实际上就已经把装针的方向简单的表示了，而且让初学者易于掌握。当然，对于有经验的操作者来说，在设备发生跳针故障时，可在机针方向正确的情况下，向前、后或向左、右略微转动一下机针就可以排除故障。

(3) 机针一定要安装到装针孔的孔部。有的操作者特别是初学者，在装针后往往使缝制效果不尽如人意，或者勾不起线，这就是因为装针时没完全装入针孔的底部造成的。操作者应该尽量让机针装入针孔的底部，并旋紧螺丝。一般情况下，尽量不采用降低机针的办法来解决装针杆偏高的问题，因为这样不仅不能彻底解决问题，反而会造成机针移位，以及其他一系列的故障。

(4) 在拧紧支针螺钉时应避免过大的拧动，只要能够保证机针不转不掉即可。如果拧动螺钉用力过猛或过大，一是容易导致针柄因局部受力过大而断裂;二是容易损坏螺纹很少的螺孔或螺钉，甚至破坏平缝机的针杆，造成更多故障。

2 缝线的选择

缝针的规格选好并科学安装后，影响缝制质量和效果的因素之一就是缝线。

如何选择缝线呢?一是选择缝线的质量，目前使用的缝线主要是涤棉线，原因是成本低，缝合稳定性、耐久性及缝纫性优良;二是考虑缝线的捻度，缝线加捻的目的是为了增加强度和弹性，但如果捻度太大会造成缝线卷而影响线环正常形成，一般情况下取1米长的缝线抓住线的两端，使其靠拢，两股线的自然扭转圈数不应大于6，否则易产生跳针故障;三是选择缝线的粗细，在选择缝线的粗细时应首先考虑细缝纫线的使用，可以从以下几方面考虑: (1) 缝纫机梭芯容积有限，使用较细的缝纫线可容纳更长的缝纫线，节省换梭或卷线时间，可提高工作效率。 (2) 细缝纫线体积小，缝制后手感好。 (3) 细缝纫线缝制时所占空间极小，较少引起织物变形及缝制起皱。 (4) 细缝纫线可使用小号机针，以避免织物产生过大针洞，影响成衣外观。 (5) 细缝纫线还可以减少突出的缝痕，使其陷于织物表面内层而减少了磨损的影响。

在确保选择好机针、缝线并科学使用的基础上，还要注意缝料对成衣质量的影响，只有保证缝针、缝线、缝料三者规格匹配才能形成正确的线迹。

3 缝料与缝针、缝线的关系

在缝制时如缝料较薄软必须用细针，同时应加大机针的回升量，因为缝线与缝料的磨擦力小，如回升距离不变，相对使面线线环宽度减小，影响正常钩取，会产生跳针故障。如果是粗硬面料则正相反。这就需要调整钩线机件与机针的相对位置。

基础打得牢，才能修筑高楼大厦;瓶颈解除了，才能确保成衣制作质量。只要在具备良好的工艺操作技术的基础上，注重相应基础工作，一定能达到满意的成衣制作质量。

参考文献

[1]中国服饰报.2009 (10) .

[2]http://www.vivifz.com/服装学习网.

面料一步成衣？ 篇11

走在中国轻纺城各大专业市场中，除了品种多样的各式面料和热情洋溢的经营户们，最常见的就是橱窗内一件件精美的成衣展示——把新款面料制成样衣，穿在“模特”身上让客户知晓面料成衣后的效果。这种营销方式虽然费时费力，但已成为众多纺城商户的经营之道。在中国轻纺城积极转型升级的道路上，以面料经营为主的传统门市，也在主动引进“软设备”，积极实践“让面料一步成衣”的理念，打破了传统模式下“面料打样——制版——成衣”的繁琐程序。

据了解，类似的面料成衣模拟软件操作简单，只要提前在花型库上传自家花型，然后在操作界面上轻轻一点，一件样衣就能在线观赏，不喜欢可以再换，同时还可以进行掌上花型设计，无论是针织、提花、格子还是平纹、斜纹、缎纹，成衣效果瞬间体验，省去了冗长的线下打样、看样时间。

对这种虚拟面料成衣模拟软件的接受度，纺城一线经营户们也纷纷亮出了他们的观点。

观点1走近高科技，发力品牌化建设

记者来到绍兴蔻依纺织品有限公司位于东市场的门市，销售经理谢雯雯正在布置最新一批羽绒服样衣。“公司在轻纺城已经发展5年，也是在摸索中意识到样衣在门市经营中的重要性。”谢雯雯说道，“轻纺城是各色面料的集聚地，选择余地大，如果没有样衣直观带动，客商很容易挑花眼。”

谢雯雯坦言，新款面料的样衣制作在公司发展初期占据了很大一部分运作成本。“特别是羽绒服面料，一件样衣的投入最起码上千。”公司的羽绒服面料一般都是反季销售，现在正是销售旺季，为了在源头上解决成本问题，公司特地组建了一个技术小组，用于虚拟试衣软件的研发和推广。

据蔻依技术部负责人王响介绍，针对其他面料成衣模拟软件“看得到，摸不到”的弊端，公司把研发重心放在了模拟服装的垂感上。“先前用第三方软件模拟成衣推介给客户后，他们的反馈都不是很理想，不能让他们百分之百对公司面料放心。在这个基础上我们下定决心自主研发一个成衣模拟软件。”据介绍，蔻依目前研发的这款软件可以分辨不同款式、面料和颜色的服装，根据面料的伸缩性、抗剪切、抗弯度以及人体接触后面料会呈现的多种悬垂状态，逼真地展示出着装后的三维立体效果。“这种模拟可以更真实地体现出各种面料穿着时的质感和肌理效果，现在正在试用阶段，我们很期待它所体现出来的开发价值。”

的确，大力推进中国轻纺城“三次创业”的决策部署，全面深化市场发展各项工作，加快推进中国轻纺城国际化、时尚化、智慧化发展进程是轻纺城在转型升级中必定要经历的。类似于蔻依纺织的科研型面料企业，除了不断完善企业自身的品牌实力，在整合行业上下游发展、促进轻纺城产业升级的道路上也作出了努力。

观点2扬长避短，不走寻常路

目前，通过面料成衣模拟软件来挖掘企业自身潜力已成为柯桥纺织企业的共识。在纺城发展过程中，长期以来都是订单上门、加工处理的经营模式，这种传统的经营模式阻碍了企业自身在管理、发展等方面的提升。绍兴易为纺织有限公司在纺城发展的6年时间里摸索出了一套独特的经验。

绍兴易为纺织主营各类春夏时尚女装，销售主管孙瑛告诉记者，公司在几年前就已经开始使用面料成衣模拟软件，“面料成衣模拟软件主要针对老客户，他们对公司的面料品质相对了解，我只要在手机上简单操作，立刻会显示出一款由该面料制成的服装，他们也会根据效果下单。但是，对于初次上门的客户，我们还是会准备好成衣，给他们直观感受。”孙瑛拿出目前公司主推的几款面料，只见每一款面料样卡上都附带一张成衣照片，“这也是我们独创的销售技巧，门市的面积无法实现给每款面料配置成衣的需求，我们的这个方法赢得了很多客户的好评。”

对于“由面料成衣模拟软件完全取代样衣设置”这一观点，孙瑛持中立意见。“并不需要把关注点过多地放在是否取代上，大家的最终目的都是为了提升对客户的服务能力。模拟软件确实能在很大程度上节省成本，但是随着行业洗牌，只有不断在面料工艺和营销手段上进行创新，才能走出一条‘不传统’的发展道路。”

观点3适合自己的才是最好的

走进东市场，绍兴麦玛·利佰隆纺织门市的装潢风格立即吸引了记者的注意。度假风的灯饰，中世纪风格的油画，钉在墙上的样衣，店内时不时映入眼帘的精致小饰品都能让人感受到门市老板的用心。“公司本以休闲裤面料为主，地中海式的休闲度假环境很容易激起消费者的购买欲。”总经理卢利华介绍道。

轻纺城专业市场众多，面料花样丰富，极容易出现产品同质化的现象。除了在装修风格上下功夫，销售主管卢丹红告诉记者，现在门市销售过程中也正在尝试把面料成衣模拟化操作推介给客户。

作为样衣制作成本并不高的裤装公司，麦玛·利佰隆纺织涉足这一领域又是基于怎样的考虑？卢丹红道出了他们的初衷：“相较于时尚多样的上衣面料，裤装面料在花型开发上相对单调。这是我们选择模拟软件最重要的一个原因。”据介绍，麦玛·利佰隆纺织在推出新品时，都会在模拟软件上根据不同的场景样衣裤装搭配不同的上衣，极大地丰富了面料的搭配指数。卢丹红同时强调，公司在用的几款模拟软件隐私度都极好，“我们在发布新品时，既可以设置成所有人可见，也可以为仅自己可见，这在一定程度上为公司免去了花型被抄袭的后顾之忧。”

以客户为基础的营销战略核心必须建立在企业和顾客的关系上，而不是把注意力过多地集中在渠道或者其他环节上，通过产品实质维系企业和客户，才能真正在满足客户需求的过程中形成信誉和信任。面料成衣模拟软件的使用重心因企业的“术业有专攻”而不同，除了追求经济效益、提升竞争力，归根到底，适合自己的才是最好的。

记者手记

变思维，强产业

在信息时代，人们的生活观念、生产方式都随之改变，而建立在网络基础上的数字技术也影响了众多领域。面料与服装作为一个能直接表达时代潮流和精神的行业，在与移动网络密切结合的基础上，自然会迸发出新的火花。

纺城的逐步转型，包含着纺城人与时俱进的思维创新和包容性，让纺织行业作为柯桥传统的立业之基，在时代的潮流中第一时间拓宽了行业发展的道路。

如果你的观念里纺城经营模式仍是固守方正的门市，那你就错了。艰苦奋斗、继承传统是纺城人前进道路上不变的精神，同时，他们也在不断更新自己的经营理念和思维方式，随着纺城的发展节奏大步向前。这一鲜明的变化也切切实实反映在了数据中，今年一季度轻纺城市场成交额达297.6495亿元，比去年同期增长7.14%，说明纺织这一柯桥传统行业在从规模扩张向提质增效转型方面收到成效，无论是通过技术创新、管理创新、产品创新还是生产模式创新，都是市场发展强劲的体现，在潜移默化、稳扎稳打的过程中助推着纺城向中高端市场发展，促进纺城人愈发意识到与时俱进的重要性。（邬莹颖）

成衣设计 篇12

一、根据岗位需求的能力与知识, 确定课程内容

课程吸收企业技术人员共同开发课程内容, 根据企业技术领域和职业岗位的任职要求, 参照相关的职业资格标准, 以专业岗位所需的知识、能力和素质结构制定教学内容。在课程内容的选择上, 以“必须、够用”为度, 以“实现、实践、实用”为原则, 把教学内容与企业实际相结合, 在课程内容的调整中及时吸收企业最新工艺。现课程的教学内容突破了传统的只传授“量体裁衣”的单件服装的制作内容, 以项目化任务式的工作过程为导向, 根据企业对工艺技术人员的岗位要求, 在内容上加入与工业化生产相结合的成衣制作教学内容。在理论教学中渗入工艺单、工艺卡的分析与编写, 服装生产流水线及企业质量标准等内容。通过项目形式让学生模拟企业生产工艺流程来学习服装制作内容, 编写工艺程序等专业知识。

本课程根据岗位和任务分析, 在内容上选择了以童装、女装、男装三个大项目的成衣制作。每个项目下再分为若干个子项目。每个项目中制定出任务要求、任务目标、工艺流程、质量标准、技术要求、工艺单、工艺卡及其项目考核制度等。教学内容上纳入了企业的制作过程与标准。在课程教学内容的改革中更加重视学生的职业能力的培养。

二、课堂教学模式的改革与创新

过去“师傅带徒弟”手把手教工艺的传统教学模式已经不适应当前企业对人才的需求。企业对高职院校不满意的一个主要问题是毕业生缺乏一定的工作能力, 对企业所需人才来说仅仅是个半成品。要想让企业对教学质量满意, 职业院校学生应当具备必要的工作能力和基本的工作经验。因此, 课程教学的核心不再是单纯传授事实性的专业知识, 而是让学生在尽量真实的职业情境中学习“如何工作”, 课程的教学模式也只能是从一个个具体的“工作领域”转化而来的用于学习的“学习领域”, 即来源于工作实际的、理论与实践一体化的综合性学习任务。针对这些需要, 我们工艺课程的教学模式改革为:

(一) 项目式教学模式。

在教学中推行项目课程教学模式。接收企业实际项目产品开发或模拟企业产品开发来实施项目式教学模式。在项目教学内容中, 按照企业技术标准、工艺流程、质量要求制定课程标准、课程教学要求。通过模拟岗位角色实实在在地完成企业“项目”。在项目的组织教学中, 以工作任务为驱动, 进行岗位能力分解, 围绕完成每一项目单元任务, 实施相关岗位能力的教学。以任务为中心, 在产品开发过程中进行知识学习和渗透, 再通过与服装产业运作一一对应的生产性实境实训过程, 将每一项工作任务, 提升到真实的工作环境, 实现岗位能力的链接, 达到岗位适应能力训练的目的。

(二) “教、学、做”一体化的教学模式。

在教学中实行边教边学、边学边做, 强化实践教学, 体现“教、学、做”一体化的教学模式。特别是成衣制作这些教学环节的安排, 以采用工艺流水线形式模拟生产企业的工作程序和操作进行。通过这些实践性教学环节的安排, 使学生得到综合性岗位技能训练, 强化实践能力。

(三) 教学模式的创新。

随着科学技术的不断发展, 使得工艺教学设备也越来越先进, 多媒体演示、现代网络、录像录播系统等多媒体革新了现代教学模式。工艺教学不仅仅是单一的“技术传授”, 而是通过利用这些教学来培养学生应变的创新能力教学。教师采用录像教学、多媒体等教学手段再结合企业样品这些直观教具, 使得教学更加规范, 更加详细。加上录像教学过程可以反复播放, 不仅避免了教师重复教学的不必要浪费的时间, 又能通过录像将生产车间搬入课堂, 对先进的生产技术进行录像, 在课堂上进行播放讲解, 比较直观的让学生了解工艺的整个流程。教学模式的创新充分激发了学生的学习兴趣。

三、改革教学方式和教学方法

教学方法的改革使得服装工艺教学摆脱了过去只能依靠“手把手”教, “师傅带徒弟”式的单一的教学方法, 建立了现代化服装工艺教学的新方法。目前, 在课程教学改革中方法应用也较多。

(一) 项目教学法。

承接企业项目, 按照企业生产一整套的流程开展项目教学法。在教学实施过程中, 课程始终贯穿项目生产任务和工作过程, 把各个教学单元分解为现场教学、课堂教学、实践教学等环节, 在体验真实的工作环境中, 教师、学生角色也得到了改变, 学生以“工人”的身份来完成工作任务。项目教学中推行教师与企业技术人员共同授课的方式, 即将一个项目拆解成若干任务, 有些任务由学院教师讲授, 有些任务由企业技术人员讲课, 使教学与企业紧密结合, 提高教学效果。

(二) 边学边做教学法。

积极开展教、学、做一体化的教学方式改革。在教学过程中, 实施教师边做边指导, 学生边学、边做、边实践的教学方法。以服装企业生产要求进行教学, 阐述企业成衣化生产流程各环节的要点与工作方法, 让学生在完成任务的情况下边学边做, 在边学边做的思考中体验问题、体验过程、体验结果。

(三) 实地取经法。

安排学生到企业进行实地学习操作, 以工人的身份参与企业的成衣生产流程, 让学生在生产环境中进行综合性的技术实践训练, 在生产实践过程中并能发现问题、思考问题、分析问题、解决问题, 充分调动学生的学习积极性与主动性, 也利于培养学生的综合职业能力。

四、开展适应职业技能要求的实践环节设计

实践教学是培养高职学生实际工作能力和创造能力的重要环节。实践教学为学生提供企业工厂生产式的实践环节设计。根据企业对工艺技术人员的岗位要求, 以专业岗位所需的知识、能力和素质结构制定实践教学标准, 实验指导书和工艺文件。按专业的岗位分析确定学生学习的工作任务, 按服装的生产过程要求设计学习情境, 每个学习情境以工作过程为导向, 以项目带内容, 使学生完成具体的生产任务, 全面掌握复核纸样、工业裁剪、流水线生产管理、流水线生产操作、后整理、包装等各项目的工作任务, 提高服装实践操作能力。掌握各种工业设备的使用, 了解企业流水线生产模式, 充分认识流水线生产制作过程。通过实践性教学环节的安排, 使学生了解服装企业的规模、生产流程、不同产品工艺要求, 熟悉工厂生产的实际操作过程。为保证实践教学环节的有效实施, 根据企业岗位的要求将校内教学场地、设施进行合理的设置, 本课程设有实训工厂、模拟流水线、整烫车间和样衣储藏室。学生在真实的工作环境中能使实践能力得到充分强化, 提高岗位能力, 体现高职教学的特色。

五、实施有效的教学考核

传统的考核方法是通过服装制作考试来评价学生成绩的优劣, 这种方式已不适应工学结合培养模式下的课程考核制度, 也不能全方面的来评定学生的实际操作水平。目前高职院校服装课程教学过程基本按照服装企业生产流程进行, 工艺教学的训练是以技能项目为单位进行的, 是以掌握项目任务的能力为目标的, 因此实践教学的考核要围绕单个项目的考核来进行, 重点考查学生的实践动手能力。实践教学的考核方法主要采取现场操作等综合考核方法, 考核评定由企业人员、教师、学生三方面组成, 共同来考核对学生综合能力的评定。

考核的过程分为形成性评价和终结性评价。形成性评价由教师进行现场管理与考核, 考核依据学生的阶段任务的完成情况、出勤、课堂表现及自主学习、职业素质养成等内容进行综合评定。终结性评价由教师根据教学内容给出的项目任务, 由学生进行实际操作后所最终完成的成果, 由教师和企业技术人员根据目标项目的完成质量进行评分。新的教学考核改变了学生只为及格而学习的状态, 明确为学会而学习的目的, 增加了学习动力, 提高了学习兴趣, 符合当前服装课程改革的需要。

总之, 课程的教学改革不是一朝一夕就能完成的, 今后我们应当不断思考和探索, 勇于实践, 让课改的步伐更好地合上时代的节拍。在以满足企业需求为宗旨、以培养技能型人才为理念的前提下, 继续深化服装教学改革, 为服装行业的发展做出更大的贡献。

参考文献

[1].叶宁.高职服装工艺教学改革初探[J].科技信息, 2008

[2].马燕红.服装设计专业工艺设计课程的教学改革[J].广西纺织科技, 2010