纸样设计（共9篇）
纸样设计 篇1
在进行服装设计的过程中要尽可能全面的考虑到不同人群的体型差异, 扩大裤子纸样的研究范围, 以便提供更为完善、更为周全、更为个性化的服务, 从而跟上新时代服装行业发展的需求, 以满足不同群体消费者的多燕华需求。对于中年女性的窿门纸样设计进行研究, 不单单可以满足新时期中年女性在裤子着装方面的需求, 提升我国中年女性的外在形象, 美化中年女性的时候生活, 更为重要的是还可以对女裤市场进行细致的划分, 从而明确建立中年女性服装体系, 进而推动服装行业的发展。
1 凸肚翘臀体裤子窿门纸样设计
凸肚翘臀体型在腰腹处突出明显, 臀部上翘, 是中年女性常见的一种体型。该体型腰围处于77cm-81cm范围之间, 臀围处于88-94cm范围之间。在进行窿门纸样设计过程中由于这一体型腰部脂肪堆积较厚, 身体弹性明显, 因此在设计过程中腰部正常, 臀部给予3-4cm的放松量。该体型为凸肚体, 腰腹明显突出, 前裆斜困势变化明显;由于臀部厚度的增加, 后裆困势会与臀部厚度呈正相关, 后档坡度值与起翘量变化显著[1]。侧跨突突起量较大, 在纸样设计过程中侧缝撇量倾斜量较大。由于身体较为丰满, 使得省的长度也会由此减少。腿部较粗使得裤子内侧缝线曲线平缓[2]。由于提醒后裆斜线坡度值增多, 使得后片侧缝线会存在显著外撇的情况。具体纸样设计如图1所示。
2 直筒翘臀体裤子窿门纸样设计
直筒翘臀体型从正面角度观察其腰部与臀部之间的宽度值详尽, 人体侧面曲线较为平缓, 整体要求较宽, 臀部较窄, 侧面线条臀部凸起较为明显, 真题前腰腹部位置脂肪堆积较少, 后腰部厚度增加量同样较少。臀部厚度与腰腹部相对要更厚。这一体型的腰围范围处于74cm-80cm之间, 臀围处于88-96cm之间。在进行纸样设计过程中由于该体型为明显的直筒形, 腰部与臀宽接近, 裤子中侧缝线平缓明显。臀凸明显, 后裆部困势较大, 由于臀腰差相对标准来说更小, 因此臀凸比较大, 省比小, 省长短。该提醒的腰腹部脂肪使用, 在纸样设计过程中要适当的结余1-2cm的放松量, 臀部给与3-4m的放松量。
3 细腰宽胯翘臀体窿门纸样设计
细腰宽胯翘臀体型从正面看最为突出的特点就是腰部的宽度与臀部的宽度有着十分明显的差距。从侧面来看, 前面森田腰腹部凸起较小, 仅仅只是在腹部存在略微明显的凸起。身体后腰部厚度增加量有限, 从而导致臀部的翘起角度较为明显。该体型的腰围处于68-74cm之间, 臀围处于90-96cm之间。在进行纸样设计的过程中该体型存在十分显著的腰臀宽差, 从而使得纸样设计侧缝处撇量较为明显, 并且相对于标准体来说更大。腰腹臀部的厚度对比相差较为明显, 腰部与腹部的厚度相对标准体更为相近, 从而导致其前裆斜线困势与标准体更加接近[3]。臀部突出较为明显, 导致后裆斜线困势较大, 提升坡度值与起翘量。由于臀部腰部相差较大, 省量较大, 从而使得省的长度缩短。对于中老年女性来说, 该类型人群的体型较为瘦削, 腰部腹部脂肪堆积量不大, 可以适当在腰部基于1-2cm的放松量, 在臀部给予3-4cm的放松量。
4 细腰凸腹翘臀体窿门纸样设计
细腰凸腹翘臀体型从正面来看腰臀相差明显, 从侧面看其腰腹部与臀部均有较为明显独特, 臀部厚度明显大于腰部与腹部, 腰围处于70-76cm范围, 臀围处于90-98范围之间。在进行纸样设计过程中由于该体型臀腹部相对腰部更宽, 臀部较大, 因此后裆斜线坡度值会与起翘量之间存在正相关的关系[4]。该体型腰部纤细, 腹部突出, 弯曲度较大。由于腰部纤细可以给予1-2cm的放松量, 臀部位置给予3-4cm的放松量。纸样设计图如图2所示。
5 结束语
在进行中年女性窿门纸样设计的过程中需要跟对不同的体型特征来进行设计, 以满足中年女性与合身女裤的需求, 以改善中年女性服装市场狭窄、选购空间小等缺陷, 从而推动中年女性服装体系的建立与市场的形成, 全面带动我国服装行业进步发展。
摘要：在竞争激烈的女裤市场中, 青年女性一直都是十分热门的竞争市场范围, 而中年女裤的市场热门程度却较低, 这对于我国服装事业的发展来说显然是十分不合理的。中年女性在我国社会经济发展中占据着十分重要的地位, 其拥有一定的消费能力, 并且存在着改善形象、提升服饰的需求。现文章主要针对中年女性裤窿门纸样设计进行研究, 以期能够满足更多中年女性消费者对女裤的需求。
关键词：中年男关系,窿门纸样设计,体型特征
参考文献
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服装纸样参数化设计及应用探讨 篇2
关键词：服装纸样；衣领；参数化；尺寸
引言
据以往经验来看，服装设计人员个人的工作经验在很大程度上决定了服装纸样设计的质量和效率。但是除了个人经验之外，还需要一些技术上的支持，才能完全实现服装纸样设计的标准化和规范化，并采用科学的方法对其进行设计。针对这个问题，服装纸样参数化设计（将计算机辅助技术同服装纸样设计理论进行有机结合）便很好地解决了这一技术难题。
一、参数化设计概述
参数化设计，即首先采用一组参数来对几何图形的尺寸数值进行定义，并约定各个尺寸之间的关系，并将该尺寸关系提供给设计人员以便几何造型使用，如果想要修改设计结果，则只需修改设计参数即可。而所谓的服装纸样参数化设计方法，就是利用一组参数对应地约束服装纸样的一组结构尺寸，两者之间存在某种映射关系，服装纸样随着参数的改变而发生细节上的改变。
参数化设计方法最显著的一个特点便是约束，它是基于约束而存在的一种设计方法。此种方法可以应用于参数驱动和型体的设计，以联网的数据库技术为执行基础，只要对参数重新赋值，便可以产生一个新的型体，因此也叫它一次性设计方法。过去的自由建模方法没有任何约束，而现行的参数化设计方法彻底改变了这种局面，利用参数的约束和驱动作用稳稳地控制纸样的变化趋势。
二、服装纸样参数化设计的实现
所谓的参数化设计问题，实际上就是约束满足问题，即对给定结构、功能以及工艺等方面进行约束描述，并以此求得设计对象的细节特征等。在整个服装纸样的参数化设计过程中，可以通过不断地改变设计参数来循环求精，直到满足所有的设计要求，即从约束设定到约束满足的过程。对服装纸样中的各个几何元素进行约束分析是服装纸样参数化设计的核心步骤，主要包括约束条件的提取、表达和求解三个部分。根据约束对象的不同，又可以将约束分为几何拓扑约束以及数值约束。
数值约束又名显性约束，一般是通过具体的测量数值来限制服装纸样中几何元素的大小、角度以及坐标等，诸如衣长、袖长以及三围等。某些情况下，还可以利用一个关系式进行约束来实现数值约束，该关系式主要由变动的数值和其他相关参数组成，比如前后肩宽之间便可设置一个关系式。如此一来，设计者便可以通过关系式更加形象地了解设计的功能要求。实际设计中，除了精确的数值方面的约束之外，还有平行、垂直以及相切等位置关系的限制，这时便需要几何拓扑约束来发挥作用。几何位置关系往往是隐式的，并未直接给出，因此几何拓扑约束又被称为隐性约束。参数驱动的过程为：通过数值约束来改变纸样，同时通过几何拓扑约束来保证纸样改变前后的几何拓扑关系不变。
三、实际案例分析
服装纸样参数化设计的大致过程为：首先仔细分析服装纸样的设计原理，然后分别找出纸样中各个结构点之间的约束关系，并将固定尺寸参数化，最后只需利用参数驱动便可实现纸样的参数化重建。
①通过建立坐标系来确定各个结构点之间的约束关系，如图1所示为立领纸样。
②画上下领口的曲线。如图1（左）所示，领子前端曲线弧度的变化基本上决定了上领口造型的变化。该曲线弧度可以通过图1（右）中的B样条曲线来加以调整。首先将（2）、（7）、（12）、（13）、（11）、（14）作为控制点，画出立领的上领口曲线，然后将0、（5）、（6）、（4）作为控制点，画出立领的下领口曲线，最后连接0点与（2）点，完成后中心线便结束了立领纸样的参数化设计。
接下来，便可以通过改变a、b值的大小，来改变控制点的位置变化，从而实现不同的领口造型。根据经验所知：当点（13）与（12）重合，且点（14）与（4）重合时，为大圆领；当a=2.0，b=2.0时为小圆领，如图2为大、中、小圆领示意图。
当前、后领高、领大以及a、b点确定之后，便可以确定立领的基本样式，如果将这些数值进行参数化，便可以通过改变参数的值来从细节方面改变立领的样式。
四、结语
服装纸样参数化设计对我国服装产业的发展起到了积极的推动作用，该方法的采用有利于实现服装纸样的一次性设计，提高了服装设计的效率，节约了反复修改所浪费的时间，并且为日后纸样建模的实现奠定了坚实的基础。
【参考文献】
[1]张鸿志，赵锘平，谢朝.服装纸样计算机辅助设计[M].北京：中国纺织出版社， 2002.
[2]孙家广编.计算机辅助设计技术基础（第二版）[M].北京：清华大学出版社，2000：212～226.
服装纸样设计课程的教学手段探讨 篇3
1 存在问题
1.1 课程开设较早, 学生处于专业知识空白状态
在服装制造环节中, 服装纸样设计是属于起点部分。一件成衣要经过服装纸样设计——服装裁剪——服装缝制加工——服装后整理这几个主要过程。所以, 很多院校都将纸样设计课程作为专业基础课来设置, 在低年级较早开设。
这样, 使得服装纸样课程成为学生最早接触的专业课程之一。这一阶段的学生对于服装的术语, 常见服装的构造几乎一无所知。由于缺少专业知识的铺垫, 学生对纸样结构的理解较为困难, 增加了课程的教学压力。
1.2 课程的实践性很强, 而实践课时相对较少
该课程通常作为理论课来安排教学, 配套的实践教学课时有限。要想讲完女装、男装等纸样设计理论知识, 又给学生提供相应的实际操作, 时间无法保证。所以, 对照教材图例讲解成为大多数教师的选择, 一旦脱离教材, 款式发生变化, 学生往往无法适应。
1.3 纸样设计课程与服装制作课程缺乏衔接, 理论与实践脱节
由于教师的理论体系不同, 课程的时间交叉等原因, 纸样设计课程与服装制作课程一直处于各自独立的状态, 学生绘制的纸样很少有机会制作成成衣, 纸样设计图的正确性得不到验证, 学生对自己的设计缺乏自信。
2 实物教学法
在教学中, 要求学生提前搜集不同款式的服装实物, 并带到课堂。这样在介绍服装部件时, 请每位同学自己对照手里的衣服, 教师逐一介绍服装的部件及结构特点, 学生马上就能理解。例如, 学生对于服装的省道、西装的过面等结构很难理解, 借助服装实物, 就一目了然, 解决了理论教学的难点。此外, 由于学生收集的服装种类繁多, 也可以使课堂的信息量大大增加, 在一节课里, 就能了解某个品种服装的不同形式。
利用这种教学手段, 一方面解决了学生基础知识薄弱的问题, 让同学在较短的时间内, 快速了解和熟悉服装构造。另一方面可以提高学生的学习兴趣, 调节课堂气氛, 使学生的注意力一直处于兴奋状态, 获得良好的教学效果。此外, 学生对于不同面料的软硬、轻薄、疏密等性能, 有了直观的感受, 对于把握各种材料在纸样设计时的特点, 也有一定的体会和认识。
3 样衣制板法
考虑到学生不可能有很多的机会和时间, 去将设计的每件服装纸样, 通过裁剪制作的方式, 制作成实物, 来验证纸样的对错。所以, 本课程采用逆向的方法, 利用服装实物——分析结构——测量尺寸——绘制纸样。以学生搜集的服装实物为样衣, 来设计服装纸样。这有点类似绘画中的临摹, 使学生采集的纸样尺寸、绘制的纸样轮廓造型接近真实的服装, 避免纸上谈兵的理论教学。
学生在训练过程中, 采用分组的形式, 小组成员合作量取样衣各部位尺寸, 对数据进行讨论分析。将采集的数据转化为纸样设计尺寸, 然后各自完成自己的服装样板。这种方法明显改善了学生的实践效果:
3.1 将成衣与纸样对应起来, 积累了大量的实战经验。
3.2 由于这种模式与外贸加工企业的来样加工方式接近, 学生到企业中适应能力强, 上手快。
3.3 增加了学生对细节的观察和掌握, 例如袖窿弧线的弧度、衣领的轮廓造形等细节, 教材的图例都不够细致, 学生在绘制时, 往往把握不好。通过对样衣各部位轮廓的观察和比对, 可以加强学生纸样设计的造形能力, 使这门课程的教学更加深入。
4 坯布复核法
学生最终需要掌握的不仅是参照样衣进行纸样设计的能力, 更需要掌握的是依据款式设计纸样的能力。所以在纸样的综合设计阶段, 学生通常会进行大量的参照款式设计纸样的训练。而纸样设计的好坏, 最终是要通过制作成衣来验证。但是, 制作成衣需要耗费大量的时间和精力, 有限的教学时间也不允许这样的做法。所以, 为了充分地验证纸样设计的准确程度, 作者借用立体裁剪课程中的坯布复核方法。
学生在完成纸样设计后, 按照纸样加放缝份, 用坯布裁剪成各个裁片。然后, 熨烫平服, 用大头针把裁片别合成型, 复核在人台上, 观察服装整体的宽松度和造型。从而, 初步检验纸样设计的合理性和准确性, 以便发现设计尺寸、部位线条的缺陷和问题, 及时修改完善。这样就能快速的完成纸样到成衣效果的转变过程, 节省了大量的时间。采用这种教学方法, 可以大大增强学生解决问题的能力, 不过, 对教师的教学能力要求较高, 教师需要具备修正纸样的能力和丰富经验, 才能顺利地完成这一教学过程。
通过上述几种教学手段的尝试, 丰富了纸样设计课程的教学内容, 改变了理论教学枯燥乏味的课堂气氛, 有力地提高了学生分析问题、解决问题的能力, 改善了实践教学不足的缺陷, 在教学实践中, 取得了良好的实效。
参考文献
[1]张文斌, 曹琼, 刘冠彬.服装结构设计类课程教学模式研究[J].纺织教育, 2010, (3) :48-51.
[2]陆洁.浅析工业样板设计课程在服装教学中的作用[J].纺织教育, 2007 (2) :45-47.
浅析翻驳领的结构原理及纸样处理 篇4
关键词：领子；翻驳领；纸样处理
中图分类号：TS941 文献标识码：A 文章编号：1006-8937（2015）15-0067-02
衣领处在人体头部的下方，是上装的重点部位，是人们美化仪表的显要部位，它对服装的整体设计起着至关重要的作用，它与衣身领口的弧线相缝合，应依据颈部结构进行设计，使缝制后的服装舒适、美观。
1 确定领圈的取值
“画领先画颈”，我们来了解一下人体颈部，颈部具有颈体前倾、后高、前低、根粗、上细、后颈平缓、前颈短等形体特点。我们常用的一种是统计法，利用立体裁剪和试穿修正或其它的方法，获得适合人体体表的合身型原型。在平面展开图上测量领口的宽度和深度，在得到一定的数据后，利用统计的方法分析领口宽度、深度与胸围和颈根围的关系，原型以胸围为依据得出后领B/20+3.6 cm、前领宽为B/20+3.4 cm的计算式。
2 领子起翘量的确定
用一直条布片围在颈部而成的领子，这样的直条布缝到领口弧线上就会产生领子上端与颈部之间较大的空隙，而且，由于装领线为直线，领子在缝制后会呈稍向后倾斜的状态，不适应人体颈部及其活动。我们通过采取立体裁剪方法，将直条立领和颈部之间的空隙叠合后，就形成了吻合颈部倾斜形态的立领，纸样展开图展开后我们发现被叠合后的领子上端线尺寸要明显短于装领线，并且装领线变成了向上弯曲的曲线，通过数据测量，我们得出这一部分起翘量一般为2.5 cm。
3 翻驳领结构原理与纸样处理
翻驳领是关闭式领型里的一种，也是领子品种变化最丰富的一种，它是由相连的领座与翻领和驳头组成。从各种翻驳领类型来看，翻驳领都是由不同的翻领、驳头形态组成，其中翻领的阔窄、领座的高低、驳头的宽狭、驳口的长短以及领角、驳角等形态特点，都是表达翻驳领风格和达到美观的重要因素。我们通过西装领的制图来分析翻驳领。西装领是在领口处绱合独立领片结构的同时，将前衣身的一部分翻折过来作为驳头的领型，是由作为衣身一部分的驳头和翻领共同构成的领型。
翻领翻折讲究翻折松度，松度要满足肩领翻折的需要，领子外领围线长度要利用领底弧线的弯曲度，纸样中就是如何确定领底线的弯度，也就是倒伏量的确定。我们以日常西服平驳领来研究。一般取肩领领面宽3.5～4 cm，领座宽2.5 cm，翻折线大致在领底线上量3 cm，倒伏大小值为2.5c m，角度大致为17 ？觷，如图1所示。
另一种方法按领的宽度来移动确定倒伏量的值，既简便又实用。
具体操作步骤如下：①定翻折角。延长肩线，颈肩点向右2 cm确定顶点O，以O为圆心、17 cm为半径向后领部画弧，并取相当于后领面宽度6.5 cm或7 cm值的弦CD，∠COD即为翻折角，OD线作为翻折线参考线。②画领底弧线。以OD线为基准线，作一条平行于OD的线PQ，交肩线于点Q，PQ长为后领圈弧长。过前领圈与串口线交点G，画顺PG弧线，作为领底弧线。③定领后中线，过P点作PH垂直于弧PG，定出后领中线。④画外领围弧线。根据前领轮廓画出外领围弧线，协调画圆顺。顶点O是前后领翻折线的转折点，应修成弧形，弧线的弧度按经验把握。修顺领与前衣片重叠部分的领底线。领型结构决定领面外围容量，可以通过改变翻折角的大小来修正。为了领面和驳头能够平整地服贴于前衣片除了翻折角大小，还要考虑领外围线及翻折线的长短。如图2所示。
翻领松度的原理及纸样处理。翻领松度如图图3所示，领外弧线增加的量（外领弧长/2一领窝弧长/2）=Q-P，即为翻领松度。根据人体的颈高数值，我们取领座宽a为2.5～3 cm。当我们增加领面宽度b时，领宽b会向肩线外延伸，则翻领的上领口线长度Q增加，这就要求翻领底线弯曲量必须增加，得增大翻领松度的值。翻领的一些弊病可参照这个图形修改。如图3所示。
底领尺寸取值为2.5～5 cm，而翻领部分的宽度则在能盖过装领线的1 cm到能盖住整个肩部。领子的宽度大致相同时，我们要考虑领外口线长度，来决定翻领的值与底领的值。起翘量大些，翻折线的离脖距离较小，起翘量小些，翻折线的离脖距离较大；有时出现荡领或者爬领的情形也与领围线的曲率有关系，翻折线较长时，要剪开领片，合并去掉多余的量，再拼合，翻折线短时，反之，要绘制出完美的翻领，必须综合考虑和运用这以上因素。
驳头的结构设计包括驳点、驳头宽、领嘴和串口线4个部分：①驳点的确定。扣子少粒的驳点设在腰围线以上至胸围线以下，扣子多粒的驳点设胸围线以上。②驳头宽的设计。驳头宽以串口线右端点到驳口线的垂直距离来取，一般为7～8 cm。③领嘴的形状和弧度可以自由设计。多数领嘴在80 ？觷～90 ？觷之间。④串口线的角度和高低可以任意设计，根据需要而定。
4 领面与领里纸样处理
领面纸样处理要点：先在纸样上绘划好图形；连接驳端点和驳角点，作为挂面（驳头）的参照线驳口线OP，如图4所示；根据所需的驳领大小，先在驳口线靠前片的一边设计画好驳领，再根据款式图画出翻领的一角。在画图时注意驳嘴的大小，翻领驳领是否美观，对称制图，完成整个领驳头制图。
5 领子的对条对格纸样处理
条格面料的领子在对位上的纸样处理。条格对准制图过程如图5所示，h作为领子的经向参照（条子）线，g作为驳头的经向参照（条子）线，两者夹角等于串口线的夹角，在串口线上，应该使领面的条子与挂面上的条子相吻合。对条制图要点：如图5，使后片纸样的背中线与参照中央线k重合；使领面纸样的领中线与参照中央线k重合；要参考领面串口线的位置，确定挂面的横向位置。
我们在纸样上画领片时，除了按其结构原理的比例公式处理外，还要考虑实际生产中的布料、服装要求的款式、生产的工艺等等因素进行变动处理，还可以采用平面裁剪法、立体裁剪法及形象思维法加以解决。
参考文献：
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纸样设计 篇5
一教学目标
知识目标:掌握时装纸样设计的方法, 运用纸样设计方法设计两款女装的纸样。
能力目标:培养学生服装纸样设计能力。培养学生主动学习行为, 提高学生发现、分析和解决问题的能力, 掌握服装纸样设计的方法。提高学生组织、交往与合作的能力。
情感目标:培养学生团结合作及互帮互助精神, 促进学生之间相互交流。
二教学对象分析
教学对象是2011级服装设计与工艺专业的学生, 目前, 学生已掌握了基本款式服装的结构设计, 能熟练进行服装原型的绘制, 并利用女装前胸省的转移原理进行简单的服装造型设计, 学生对服装结构设计课程很感兴趣, 并热爱本专业技能技术的学习。
三教材分析
教材详细介绍了服装各部位结构设计知识及整体服装结构设计方法, 但没有实践操作内容, 理论性太强, 有些内容对中职学生来说较难。
重点:学习时装纸样设计步骤和方法, 综合运用所学知识解决实际问题, 培养学生设计时装纸样解决实际项目的能力。
难点:对款式的细部结构分析、设计、变形基本样板;协调小组成员合作完成整个项目的能力;把所学知识与实际项目联系起来分析问题的能力。
四教学理念与教学方式
教学是师生之间、生生之间交往互动与共同发展的过程。服装专业课教学要紧密联系学生的生活实际, 采用项目教学法学习, 教师可以利用多媒体的优势, 成为知识的传播者、问题情境的创设者、尝试点拨的引导者、知识反馈的调整者。学生是学习的主人, 在教师的帮助下, 在小组合作交流中利用动手操作探索发现新知、自主学习。
五教学准备
容纳35人的多媒体教室, 每人准备一女装原型纸样板和制板工具。
〖教学过程〗
一导入新课, 引出项目
通过情景模拟, 引出项目, 让学生明确解决的问题。
具体作法:教师播放多媒体课件, 学生观赏服装款式, 分析款式特点, 思考讨论结构造型。
项目:某服装企业欲生产两款时尚夏季上衣, 现布置技术部门制作这两款服装的纸样。要求选用号型为160/84A。
二项目分析
本项目一般由服装企业技术部门来完成, 这两款服装纸样是在上衣原型基础上通过款式变化得来的, 要求学生利用所学的服装结构设计知识, 在教师的帮助下, 通过学生互相交流与探索, 寻找解决问题的方法, 即这两款服装纸样设计的方法, 并完成两款服装的纸样制作。
相关知识:教师播放多媒体课件, 让学生回想女装原型制板原理, 胸省的转移变化原理。胸省的转移原理是指导服装各种省缝变化及其应用的基础理论, 是服装纸样设计中运用的主要原理, 胸省转移方法有转动法、剪叠法、调整法。复习归纳这些相关知识, 使学生明确解决问题的思路。
三项目实施
1. 款式一的纸样制作 (剪叠法)
分析研究: (1) 款式特点。前片中心线处有横向分割线, 分割线下有细褶, 通过分析款式特点, 引导学生把学习的重点知识集中在以下两个问题上, 问题一:如何进行分割线设计;问题二:褶是怎样来的。 (2) 从原型入手, 认真观察款式中横向分割线的位置, 并本着分割线位置能体现款式优雅大方的原则, 合理确定分割线位置。横向分割线的长度是两胸高点的距离。 (3) 观察款式图, 基础省腰省转移至前中心线, 利用纸样剪开放出再折叠方法, 并在省位置设置细褶, 形成代表新涵义的结构图形 (见图3) 。
动手操作:全体学生参与动手操作, 小组成员之间互相交流、探讨制作纸样, 每个学生体验成功的乐趣, 同时培养技术能手, 在完成任务的过程中学习纸样制作的方法。
学生分组操作:将学生分成6个组, 每组5名学生, 每组模拟一家服装厂, 制作样板。
角色扮演:小组:技术部;小组组长:技术科长;小组成员:技术科员;教师:技术总监。
2. 款式二的纸样制作 (复合法)
分析研究: (1) 款式特点。前片胸部有横向分割线, 并设有细褶。 (2) 与款式相比, 此样板在省转移基础上对纸样进行了进一步的展开放出, 得到新的样板 (见图4) 。
动手操作:款式二是利用复合法进行纸样设计的典型实例, 所以要运用展放法和剪叠法同时使用, 较复杂, 有难度。
学生要分组操作, 增加小组成员人数。将学生分成4个组, 每组6名学生, 每组模拟一家服装厂, 制作样板。角色扮演同上, 在动手操作过程中, 教师应鼓励和引导学生以组长为核心攻克难题, 并根据课堂情况决定是否给予提示, 并和学生一起总结出最佳的解决问题方案。操作过程中, 教师对学生讨论过程中出现的问题进行点拨。
通过以上两款服装纸样制作过程, 对服装纸样制作步骤总结如下: (1) 先做出基本原型图, 然后在原型图上赋予款式的意义。 (2) 利用纸样设计方法对细部结构进行分析、设计、变形, 使之成为新结构的分解或展开形式。 (3) 对裁片及部位分解、展开的图进行整理。
四项目评价
每个项目结束之后, 各组的技术科长向全班介绍本组设计制作的纸样, 在介绍过程中要求说明制作纸样的思路, 遇到过什么问题, 学生互相评价。这样可以使学生在评价中学会自我认识, 学会欣赏他人, 使评价成为学生主动发展的动力。教师对学生的评价不能以“对”或“错”论成败, 更应注重对学生的情感态度。培养学生的语言表达、现场应变、逻辑思维等多方面的能力。
特别是通过款式二的纸样设计, 使学生明白纸样设计的复杂性。在项目评价过程中, 通过优秀作品的展示, 让学生看到评选出的“最优”作品, 给学生以美的欣赏和智慧的碰撞, 这样使评价活动很好地激发学生的学习积极性, 促使学生多方面思考问题, 培养学生的创新精神。
五后记
时装纸样设计是服装结构设计课中较难的内容, 也是结构设计课的重点, 学生不但要学会基本款式服装的结构设计, 还要学习变化款式服装的结构设计图, 在本节课中, 款式一的纸样制作做得很好, 款式二的纸样制作过程中, 复合法运用不理想, 教师可强调制板知识点, 以达到课程目的。
〖教学反思〗
中职服装纸样设计课程教学三步曲 篇6
关键词：课程改革,教学手段,教学内容
0 引言
《服装纸样设计》是服装设计专业的主干课程之一, 是服装款式造型设计与服装工艺设计之间的纽带, 课程的特点不仅有严谨的理论性、工程性, 而且具有很强的实用性和实践性。在这门课程的整个教学过程中, 如果只单方面关注开发学生的学习热情、强调训练学生分析问题、自主解决问题的能力, 就会犯地基不稳就抢建高楼的错误。要让学生最终达到自主分析款式、准确表达款式意图的水平, 两年的纸样设计课程, 在教学上要分三步走: 前期, 打下厚实的专业基础; 中期, 训练学生的专业技能; 后期, 根据市场需求, 掌握并熟练运用工厂模式进行制版。这期间, 要将课程内容合理编排, 灵活运用各种教学形式, 在不同时期懂得变通教学手段, 才能达到最佳的教学效果。
1 厚基础
刚跨入中专大门的新生, 往往对服装专业充满了浓厚的兴趣, 但是要真正入门, 却不是一件轻而易举的事。作为教师, 应当把握时机, 抓住学生入学时的心理特点, 正确引导, 由浅入深, 循序渐进, 保护好学生的兴趣, 使学生明确服装纸样设计课程在服装专业学习中的重要地位, 激发学生学习本课程的兴趣和积极性。
此阶段教学过程中, 重点在于让学生建立起对服装纸样设计的基本概念, 掌握服装的基本结构、基本款及简单变款的纸样设计方法。训练学生养成良好的学习习惯, 逐步培养学生解决问题的能力。以裙子为例, 首先要教会学生裙子的基本结构, 这时, 因为学生对于服装结构还一无所知, 自主探索是不行的, 应该发挥传统教学的优势, 给学生建立起服装结构的框架。然后在基本裙型的基础上进行变款教学, 导与学互相融合, 加入适当的流行元素, 适当采用启发式教学, 引导学生观察、分析款式等, 以达到教学目的。此阶段的学习不能急于求成, 不要对学生作过高的要求, 在课堂上以教师的教为主, 通过裙子、裤子、衬衫等几个项目的教学, 学生基本上掌握科学、正确的纸样设计方法即可。
2 重技能
在第一阶段打下的基础上, 学生基本掌握了服装纸样的设计方法, 对上衣、下装的结构都基本掌握, 学生的心里大都跃跃欲试, 渴望穿上自己设计的服装。教师应该把握时机, 利用多媒体等先进教学工具, 与时尚紧密联系, 采取项目教学法、合作探究等教学模式, 将课堂自主权交给学生, 重点在于学生的自主学习与探索, 合作与交流, 教师进行指导, 分挖掘学生的潜力。
此阶段的教学过程中, 应注意学生能力结构的完善和个性的发挥, 培养其自学及独立思考的能力, 并加强想象力、综合分析能力及创造能力的训练, 以提高学生的综合素质。每一个课题包含的知识都很全面, 各小组要对款式、面料等进行分析, 绘制出合理的结构图, 进行工业纸样的制作及样衣的缝制, 对样衣进行试穿并检查所出现的问题, 提出对纸样的修改意见, 并在班级进行总结汇报。此阶段的学习, 学生要大量地进行实践, 课堂的自主权交给学生, 教师控制大方向, 确定每个项目的训练重点, 作适当引导与点拨。
3 求实用
到第三阶段, 学生已经具备了服装款式分析能力, 独立解决纸样问题的能力。在此基础上, 对学生进行工厂模式的纸样设计训练就比较成熟了。此阶段的教学要紧密与成衣工艺等课程相结合, 围绕项目进行教学, 进一步整合教学内容, 提高学生的实操能力。
此阶段的训练主要分为两部分: 第一部分, 定单打板。将企业环境引入课堂, 摹仿企业真实的生产过程, 采取与服装产业运作一一对应的方式进行教学。以组建工作室的形式, 创造模拟仿真教学环境, 将学生置身于市场的氛围, 组织学生分析订单———制版———做样衣———处理工艺问题———核算用料等。把任务作业带到假设的企业实践中, 从结构的设计、板型的确认、工艺的编制甚至设备的布置都让学生尽早熟悉, 缩短学生与企业的距离。第二部分, 款式开发, 利用学生毕业设计项目为平台, 这个项目是一个综合的项目, 组建小组, 从市场调查、流行趋势分析、款式设计、规格设计、结构设计、样衣等, 是完整的产品开发流程。以服装品牌公司的模式, 开发一系列的服装最后进行展出。在款式发开综合训练中, 让学生熟练运用所学专业知识, 模拟品牌公司自主开发的模式, 训练学生的纸样设计能力。
此阶段的教学, 是纸样设计课程学校阶段的收尾, 也是学生进入社会学习的一个开端, 学生要充分利用前阶段所学的专业知识, 解决以上两个部分的学习难题, 此阶段的教学强调学生的团队工作能力、独立思考能力以及自我学习能力等。教师要引导学生熟悉服装企业的运作模式、工作方式等, 以期达到学校教育与企业的无缝对接。
4 结语
总之, 在服装纸样设计这门课程中, 我们以厚基础, 重技能, 求实用三步曲奏响专业学习和谐的交响乐。在教学方法及教学内容上, 教师都要花很多心思组织课堂教学, 教学内容要丰富, 并紧跟时尚, 教学手段要多样化。在三步曲中, 打下厚实的基础使学生对专业上有一个科学的理论作依据。重点训练学生的专业技能, 使学生在激烈的市场竞争中能脱颖而出。更为重要的是, 学生的专业功底能让其具备高效的自我学习能力, 在行业内, 晋升的潜力更大。而求实用的第三阶段, 让学生完全适应企业的运作模式, 毕业后能直接上岗, 实现学校教育与企业的无缝对接。
参考文献
[1]孙玉芳.《服装纸样设计》课程教学改革研究[J].赤峰学院学报, 2014, (08) :30-31.
纸样设计 篇7
耸肩瓦片袖是指肩部耸起的袖型,属衣片肩部和袖子互借的肩袖类型,不同于一般的插肩袖、落肩袖、连袖等肩袖类型。耸肩瓦片袖以其立体感强烈的形似瓦片的造型特征显著,饱满和棱角分明是肩部造型设计的要点。如图1所示。
二、影响耸肩瓦片袖造型的构成因素
1. 耸肩瓦片袖的结构解析
耸肩瓦片袖是由传统圆装袖演变而成的一种立面结构袖型,它在肩袖之间采用了瓦片式耸肩角互借结构,保持了袖笼和袖身具有圆装袖的合体性特点的同时,使衣袖肩线由原本弧形锐化为向上的尖角形,构造成肩部呈几何外形的线条轮廓美感,让结构设计的技术与艺术得到有效融合。如图2所示。
2. 耸肩瓦片袖结构的影响因素
(1)袖山高与袖肥的变化对造型结构的影响
袖山高与袖肥作为耸肩高度和牵制手臂向外活动角度的主要因素,其数据值的大小变化决定着耸肩造型的变化,如图3所示。在AH值不变的情况下,袖山高增大,耸肩向上趋势明显,袖肥则变小,袖子合体性就越高,则活动角度变小;反之,袖山高减小,耸肩向下趋势明显,袖肥则变大,袖子合体性就越低,则活动角度变大。如数据匹配不协调会出现皱褶、起吊等现象,影响造型效果,如图4所示。
(2)瓦片角切展量的变化对造型结构的影响
瓦片角的切展量与耸肩高低程度有直接关联,其切展数据值越小,则耸肩高度特征就越趋向上,效果越明显;反之,其切展数据值越大,则耸肩高度特征就越趋向平缓,失去了轻盈明快的造型效果,如图5所示。
3. 耸肩瓦片袖的结构设计方法
①根据耸肩角的支撑点位置,将正常前后衣片袖窿的肩端点往内缩进2cm,画顺袖窿弧线,使袖窿弧长前后各增加0.7~1cm作为耸肩瓦片角的切展量。如图6a所示。
②在正常圆装袖的袖山高基础上增加耸肩高度2.5cm,画顺袖山弧线;再由新的袖山顶点向下4cm作为耸肩宽度,在袖山上作出瓦片角形状,并将瓦片角沿前后袖山对位点对称翻转修顺(要点:此处变形修顺很关键),使翻转后的前后袖山弧线等于正常衣片袖窿弧长。如图6b所示。
③依据步骤(1)变形设计的袖窿弧长增量0.7~1cm,对其瓦片角进行切展处理,并画顺造型线条,形成完整的耸肩瓦片袖纸样结构设计。如图6c所示。
④以假缝方式进行实践研究,对立面造型中出现的细微不足进行平面纸样的修正,达成耸肩瓦片袖款式最终造型效果。如图7所示。
三、结语
耸肩瓦片袖以其独特的造型反复出现在时尚舞台上和全国服装技能竞赛题库中,引起各大职业院校的教学重视。其立体而复杂的袖型源于传统圆装袖结构设计的特点,又突破于它;是技术与艺术的有效融合,是传统圆装袖结构设计的拓展。因此研究这类耸肩造型袖结构教学,对于袖子结构设计的精致与优化具有积极的现实意义。
摘要：近几年随着耸肩袖型的流行,让紧贴时尚的全国服装技能竞赛试题如旋风式般的跟进,成为时尚女装肩部造型设计又一亮点,引起职业院校的教学关注。基于2015年全国服装技能竞赛题中的耸肩瓦片袖纸样结构出发,分析与探讨影响其造型的因素,找出快速有效的结构设计方法。
关键词：耸肩瓦片袖,影响因素,结构设计方法
参考文献
[1]胡莉虹,周莉英.耸肩袖纸样结构解析[J].广西轻工业,2011(8).
纸样设计 篇8
关键词：好奇,好胜,创新
纸样服装是将专业服装设计及裁剪通过纸样来表现, 采用专业服装CAD设计, 将服装的缝制工艺转化为纸样的剪粘工艺, 通过手工剪粘等操作, 立体仿真地模拟专业服装设计与剪裁制作过程。将纸样服装引入职高服装课堂, 为学生提供了一个展现创新能力和设计才华的平台, 激发了学生创新的欲望和热情。以下是纸样服装创新设计对学生创新能力培养的几点浅识:
一、利用学生的好奇心理, 激发学生的创新兴趣
好奇是学生的天性, 也是学生的特性。要想培养学生的创新能力, 首先要充分利用其好奇的心理, 激发创新的兴趣。在指导学生进行服装创新设计的教学过程中, 利用学生好奇的心理特征, 能直接、有效地激发学生创新的兴趣, 培养学生的创新能力。例如:在教学的课堂上, 恰当地给学生展示一些教师和学生的优秀创新设计作品, 或充分利用现代教育技术, 结合教师教学资料以及网络等提供的资料, 在计算机上让学生观赏一些创新设计作品和服装创新设计比赛的获奖作品。对这些服装作品形象, 学生表现得非常好奇, “哇、哇”之声不断, 讨论得非常热烈, 提出了许多关于服装创新和制作方面的问题。许多学生开始思考要设计一套礼服或套裙, 采用皱褶纸或卡纸, 等等。从而引发学生对服装创新设计的浓厚兴趣, 产生跃跃欲试的心情, 大大地调动了学生创新的积极性。由此, 充分利用学生好奇的心理, 既开阔了学生的视野, 也激发了学生的创新兴趣, 培养了学生的创新能力。
二、结合学生的好胜心理, 推动学生的创新能力
职高学生这个年龄阶段的孩子都有好胜、好强的心理特征, 所以, 让学生比一比、试一试, 是一个直接激发学生创新欲望, 推动学生的创新能力的好方法。因此, 在纸样服装设计课上, 让不同班级的学生之间进行比赛, 让不同学校的班级之间进行比赛, 让不同学校的学生之间进行竞赛, 成为教师与学生创新的巨大推动力。当教师面对每一位程度不同的学生的时候, 都能让学生找到推动其积极创新的目标。在每一堂课上, 我会有意识地表扬几位有创新表现的学生, 其他学生马上反应热烈, 表示自己也要加油, 做出比同学更有创新的作品。在不同的班级和学校的学生面前, 我总是把其他班级、其他学校的学生制作的优秀且有创新的作品展示给学生观赏。这种方法十分奏效, 许多学生说:“他们能做好, 我也能做好, 为了班级和学校的荣誉, 我一定要努力做出更好更加创新的作品, 为我们班和我们的学校争光。”同时, 学生面对其他同学的优秀作品, 能积极思考, 大胆地进行创新的尝试, 制作出许多优秀的创新作品。这样, 让学生比一比、试一试, 能直接地激发学生的创新欲望, 不断地推动学生的创新能力。
三、树立信心, 鼓励标新立异, 培养学生的创新能力
在充分激发学生创新的兴趣和欲望的同时, 要让学生树立信心, 鼓励学生标新立异, 才能更好地培养学生的创新能力。有些学生面对优秀的作品和优秀的同学时, 会感到有一定的压力和自信心不足, 怕自己做不好或没有新意, 甚至有些紧张, 以致有些创意才能不能充分地发挥。这时候, 学生最需要的是教师的鼓励和引导。作为指导教师, 也要大胆设想、大胆探索, 才能启发和指导学生, 充分挖掘学生的灵感。我经常鼓励学生:“你们想的就是最好的, 最有创意的。”“要敢想别人不敢想的事物, 哪怕是异想天开。”在教师的充分鼓励下, 学生们都大胆想象, 力求标新立异、与众不同。尤其在学生作品的材料运用方面, 意想不到的效果时有发生。例如, 有些学生在制作作品的时候找来了一些卫生纸、珠子等材料, 想要运用在服装上。这时, 教师首先应该肯定学生的想法, 再启发引导学生将这些材料巧妙地运用到服装制作上, 使作品既达到美观的效果, 又充分体现了其创新的才能。当该学生的作品制作出来后, 其他同学对其创新的手法发出了一阵阵的赞叹, 使学生对自己创新的作品充满了信心, 也促使其更加积极地进行创新。因此, 在服装创新设计教学的过程中, 使该学生树立信心, 鼓励学生标新立异, 使作品充分地体现学生的创新才能, 对学生创新能力的培养, 显得尤为重要。
服装纸样推档技术简介 篇9
随着科技的进步和人们生活水平的提高，服装工业进入社会化大生产时代，工业化生产要求同一款式的服装要按照多种规格或号型系列进行组织生产，以适应不同体型的穿着对象，满足大多数消费者的需求，服装推档技术即是在此基础上应运而生。服装推档是工业制板的一部分，在服装生产企业中，通称推档，也称推板、放码或扩号。它是以某个款式的某一个规格尺寸的纸样为基准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学地计算，正确合理地分配尺寸，绘制出各规格或号型系列的裁剪用纸样的方法。这个基本纸样一般称为母板，为减少放缩过程带来的误差，通常取尺码的中间号作为基础纸样。采用推档技术不但能很好地把握各规格或号型系列变化的规律，使款型结构一致，而且有利于提高制板的速度和质量，使生产和质量管理更科学、更规范和更容易控制[1]。
纸样推档是服装工业生产中绘制各服装号型纸样的一项重要技术准备工作，它首先必须按国家号型系列标准中规定的规格档差进行放缩，其次还要求各档纸样的重要细节必须具有良好的保型性，也就是说在对服装纸样进行推档时，应遵守的基本原则是尽量保持服装纸样型不变的原则。在服装CAD使用之前，纸样推档均需技术人员手工完成，工作量大、难度高、耗时长、工作效率低下，一直是传统服装工业生产的瓶颈环节。20世纪70年代初美国率先研制出计算机辅助服装设计软件，随后其它技术发达国家也纷纷向这一技术领域进军。计算机辅助服装纸样推档功能是服装CAD系统中最早研制成功，也是目前最成熟和应用最为广泛的功能之一。该功能模块自20世纪80年代在世界各国服装企业中推广使用，极大地提高了服装企业的生产效率，目前在发达国家已基本得到普及。
2 服装纸样推档的技术方法
在服装工艺CAD系统中，服装纸样的推档占据着非常重要的位置，它往往是服装工艺CAD系统中三大主要模块之一。服装CAD系统中的推档功能是衡量CAD系统的一个重要参数，推档的效果以及推档的操作也是服装CAD用户所非常关注的问题之一。服装CAD推档过程中所使用的基本纸样一般可通过数字化仪输入计算机中，或者通过纸样设计模块设计出所需要的纸样，从而建立起用直线、曲线、点等图形元素描述的基础纸样数字化模型，然后由计算机程序实现该模型的计算与绘图。根据操作方法的不同，计算机服装辅助纸样推档可以分为码等分法、点推档法和切开线推档法等。他们虽然操作方法不同，但原理是相通的，这些形形色色的推档方法构成了各服装CAD系统的特色之一[2]。
2.1 码等分法
采用该方法时，需要将服装纸样的最大号型样板和最小号型样板同时输入计算机，之后将样板的对应点用线连接并等分连接线，所得等分点就是各号型纸样的对应点，再依据原纸样各对应点连线的造型规律将各对应等分点连接起来，所形成的新纸样即为推档后各号型纸样。码等分法的基本原理是由两个参考号型和档差等数据计算出推档点的放缩方向，然后应用插值原理推放出其它号型的纸样。该方法操作简单，原理易于理解，但是应用时不具有灵活性。此外，该方法的精准度较差，常常只用于号型不多或要求不太严格的服装纸样推档。
2.2 点推档法
点推档法的原理是首先按照选定的服装号型绘制出某一个号型服装的纸样图，也就是基础纸样，然后再以基础纸样推放出其它号型的服装纸样图。服装纸样是由一些关键点所决定的，所谓关键点是指纸样上那些能唯一确定纸样形状及尺寸的充分且必要的点。为了推放出同一款式不同号型的服装纸样图，则在基础纸样图的关键点上分别给出不同号型的x和y坐标方向的位移量，也就是推档量，连接新的点所做出的图形就构成了不同号型的服装纸样图，如图1所示。
2.3 线推档法
线推档法也叫切开线推档法，它的原理同样是基于纸样的放缩原理，以母板为基础，按照各码规格系列尺寸，对纸样进行放大或缩小。利用切开线法推档要先绘出某一个号型的纸样，以此作为基础样片，然后利用一些假想的切开线在基础纸样的某个部位切开，并在这个部位放大或缩小一定量的切开量，从而得到其他号型的样板。根据切开量放大或缩小的方位不同，又可把切开线分为三类，如图2所示。
垂直推档线：服装纸样的缩放量为水平方向，即服装围度方向的缩放。
平行推档线：服装纸样的缩放量为垂直方向，即服装长度方向的缩放。
任意推档线：服装纸样的缩放量为垂直于切开线的方向。
根据设计款式的的不同要求，合理运用这三种类型的切开线，可将基础纸样进行假想的切割，并将一个号型的档差量分散于不同的部位，只要保持切开量的总和等于某一个档差即可。切开线推档是借助计算机实现的比较科学、灵活和优秀的服装推档方法之一，它与手工的推档方法相比不但能大量缩短推档的时间，而且能大大提高推档的精度。正因为这种推档方法比较灵活，因此，它也要求使用者具有较丰富的服装结构知识及经验，只有这样，才能推放出符合要求的服装纸样。
2.4 自动推档法
服装CAD系统正在朝着使用方便、操作简单的方向发展，现在已有越来越多的服装系统具有自动打板的功能。这些具有自动打板功能的服装CAD系统，在某种程度上具有了智能处理数据的能力，系统能够记忆用户的打板操作步骤或过程，从而建立起用户满意的某种款式的打板模式。这些模式可以是某一打板师的经验数据或计算公式，也可以是按某种打板方法建立起的打板步骤[3]。这样就为这种款式的服装留下了某一打板师或打板方法的操作步骤记录，以后不管谁来操作该系统，只需按尺寸的要求修改某几个尺寸，都可以得出满意的该款式的纸样图。对于系统记录下的这些打板步骤或数据计算公式，系统允许用户修改其中的部分或全部数据而保持其运算关系不变，因此，这样的功能非常适合应用于改变某一个或几个尺寸而得出一个款式服装的全部纸样图，这就是现行服装CAD自动推档系统的基本原理。这一新颖的思路，大大地简化了服装系统的操作和使用，从而使众多的服装企业对服装CAD系统产生兴趣，为服装CAD系统的应用开辟了极其美好的前景。
3 结语
服装纸样推档技术已经广泛地应用在服装CAD系统中，用计算机模拟人工的推档方法，用曲线技术以及迭代技术，可使推档过程快速、准确、灵活;借助数据库技术，能简单快捷地实现历史资料的整理和再现，从而避免了大量的重复性劳动，较好地适应了现代服装的小批量、多品种的发展趋势。据有关资料表明，服装企业引入推档CAD系统前后的推档功效相差10倍以上。在提高效率的同时，采用服装CAD进行纸样推档也为纠正传统推档方法的误差和优化纸样推档技术提供了可能性。
摘要：服装纸样推档是服装工业生产中绘制各服装号型纸样的一项重要技术准备工作, 现论述了服装纸样推档技术的原理与发展, 并具体介绍了目前纸样推档技术的各种技术方法以及它们对服装生产技术发展的作用。
关键词：服装纸样,推档技术,服装CAD
参考文献
[1]张鸿志.服装CAD技术的现状与未来[J].中国服饰, 2007, (5) .
[2]魏雪晶.服装样板放缩技术[M].北京:中国轻工业出版社, 1999.